Filmentwicklung selber oder im Labor?

pittyman · pittyman 15-09-2013, 11:05 AM Member

Hallo Rolf,

ich habe erst jetzt so richtig die Tragweite Deiner Posts mitbekommen. Du möchtest nach langer Zeit wieder analog

SchwarzWeiss fotografieren. Super Idee!!



Vielleicht von mir noch etwas zum einfachen Wiedereinstieg.



Als erstes: für den Anfang der Lernkurve KEINE Experimente!! Benutze erst einmal nur einen bestimmten Film, dazu

nur einen Entwickler und, falls Du ein Labor hast, auch nur ein Papier und einen Entwickler dazu. Du wirst viel schneller

lernen, wenn sich so wenige Parameter wie möglich ändern - das Material konstante Qualität liefert.



Dann: Benutze erst einmal nur Material (Film/Entwickler Kombination) welches als einfach zu handhaben gilt. Es gibt Filme

die verzeihen viel, andere hingegen sind mit etwas mehr Vorsicht zu genießen. Ebenso verhält es sich mit den Ent-

wicklern.



Du schreibst, dass Du Deine Ikoflex wieder benutzen möchtest. Mein Tip: Nimm Kodak Tri-X als Film und Kodak D-76

1+1 als Entwickler. Das ist einer der ganz einfachen Kombinationen, die sehr einfach in der Handhabung sind, Du sehr

schnell gut kopierbare Negative bekommst und mit der unzählige Fotografen seit 50 Jahren ihre ersten Schritte unternommen

haben.



Bei der Auswahl des Materials gibt es verschiedene Aspekte.



Filme: es gibt Filme mit klassischem Filmkorn, und welche mit neuerer Technologie (T-Kristall).

Klassisches Filmkorn ist etwas einfacher in der Handhabung und hat je nach Empfindlichkeit

ein sichtbares Korn. Natürlich mußt Du dabei immer im Hinterkopf behalten, um welchen Faktor

Du ein Negativ vergrößern musst, um einen Abzug/Scan vom Negativ zu erhalten. Sagen wir,

Du hättest gern einen Abzug/Scan in der Größe A4 - also 24x30 cm. Ein Negativ vom Kleinbild

ist etwa 2,4 x 3,6 cm groß. Das heißt bei 24 x 30 cm Abzug eine Vergrößerung von ca 10x.

Benutzt Du einen Rollfilm, ist selbiger 6cm breit. Es entstehen somit Negative (in Abhängigkeit

von der Kamera) von 6 x 4,5 - 6 x 6 - 6 x 7 - 6 x 8 - 6 x 9 und bei Panoramakameras sogar

bis 6 x 12 oder 6 x 17 cm. 6 cm haben alle Mittelformatnegative als Breite. 24 x 30 im Abzug

wäre damit eine Vergrößerung um den Faktor 4.



10 x vom Kleinbild - 4 x von Mittelformat/Rollfilm.

Durch den unterschiedlichen Faktor der Vergrößerung wir natürlich auch das Filmkorn entsprechend

mitvergrößert. Es gibt Fotografen, die stören sich am Korn und versuchen dies zu vermeiden oder

zu unterdrücken, andere mögen den analogen Look respektive das Korn des Films. Ich gehöre zu

den Letzteren, denn zur analogen Fotografie gehört auch das Filmkorn.



Was ich damit sagen möchte: Falls Du erst einmal nur Deine Ikoflex mit Rollfilmen bestückst, mußt

Du Dir weniger Gedanken um das Korn machen, denn es ist fast gar nicht bis überhaupt nicht sicht-

bar.



Zurück zu Filmen - Klassisches Korn:



ILFORD FP4 (ISO 125) - Markenfilm, einfach in der Handhabung, anfängertauglich, Klassiker

ILFORD HP5 (ISO 400) - Markenfilm, einfach in der Handhabung, anfängertauglich, Klassiker

KODAK TRI-X (ISO 400) - Markenfilm, einfach in der Handhabung, anfängertauglich, Klassiker

FOMAPAN100 (ISO 100) - gutes Preis/Leistungsverhältniss, etwas anspruchsvoller in der Entwicklung, Schwankungen in der Qualität

ADOX CHS 100 (ISO 100) - gutes Preis/Leistungsverhältniss, etwas anspruchsvoller in der Entwicklung, Schwankungen in der Qualität



Bei letzterem gilt zu beachten. Es gibt bei unserem Hausherren noch den 'alten' CHS 100 zu kaufen. Der Film stammt von Efke aus

Kroatien und wird NICHT mehr hergestellt, da Efke nicht mehr existiert. Darüber hinaus wurden immer wieder von Qualitätsproblemen

berichtet. ADOX bringt gerade den 'neuen' CHS 100 II auf den Markt, hergestellt in Deutschland. Wie der Film im Detail sein wird,

müssen wir erst noch abwarten. Als Rollfilm wurde er noch nicht konfektioniert.



Als Anfänger sollte man meiner Meinung nach einen Film wählen, der einfach zu handhaben ist, leichte Abweichungen bei der Belichtung

und Entwicklung wegdrückt, eine gleichbleibend gute Qualität bietet und darüber hinaus langfristig lieferbar ist. Es ist sehr unangenehm,

wenn man sich endlich sicher mit seinem Material ist, plötzlich der Film nicht mehr verfügbar ist und man wieder von vorn beginnt.



Neben Filmen mit klassischem Korn, gibt es welche mit T-Kristall. Selbige haben ein 'besseres' Schwarzschildverhalten, kaum sichtbares

Korn, sehen sehr clean aus und sind sind rein messtechnisch den 'älteren' Technologien mit klassischem Korn überlegen. Ich persönlich

mag sie nicht, sehen mir zu digital aus. T-Kristall Filme müssen länger fixiert werden und gelten als 'etwas' anspruchsvoller in der Verarbeitung.



Mein Tip weiterhin: TRI-X von Kodak, alternativ ILFORD FP4 da kannst Du NICHTS falsch machen!!



Zum Thema Filmentwickler:

Es gibt Flüssigkonzentrate und Entwickler in Pulverform, die vorher angesetzt werden müssen.

Pulver setzt man laut Vorschrift mit DESTILLIERTEM (Reinheit) WASSER (5L im Supermarkt/Drogerie) an.

Nach 24h, spätestens nach 48h sind alles Salze gelöst. Wenn man das Pulver mit warmen Wasser mischt,

gehts natürlich schneller. Das Pulver ergibt je nach Packungsgröße entweder 1 Liter Arbeitslösung oder

5 Liter.



Flüssigkonzentrate werden einfach mit Wasser gemischt. z.B. Rodinal 1+50 - Ein Teil Rodinal plus 50 Teile

Wasser. Benötigst Du 1000ml Entwickler... 1000 durch 50 = 20ml .... Also 20ml Rodinal und dann auf

1000ml mit Wasser auffüllen.



Bei Pulver (wie z.B. D76): Pulver in Wasser auflösen (laut Vorschrift auf der Packung) und warten bis sich

alles aufgelöst hat. D76 kann man als Stammlösung (unverdünnt) oder verdünnt 1+1, 1+2 oder 1+3 benutzen.

Je weiter verdünnt, desto länger muß entwickelt werden. Als klassicher Ansatz bei D76 hat sich 1+1 er-

wiesen. Benötigst Du 1000ml D76 Entwickler mit 1+1 Mischung... 500ml D76 plus 500ml Wasser - fertig.



Du siehst, alles kein Hexenwerk. Über die ganzen Feinheiten würde ich mir als Anfänger erst einmal keine

Gedanken machen.



Mein Tip: D76 von Kodak Mischung 1+1 - entwickelt fast jeden Film und ist ein guter Kompromiss von Korn,

Empfindlichkeit, Schärfe et c.



Bei Entwicklern gibt es auch kleine Unterschiede - sie sind bei weitem nicht so sehr sichtbar, wie vielerorts

geschrieben.



Schärfe: Ein 'Vorteil' zieht einen anderen 'Nachteil' mit sich. Schärfe kommt vom Filmkorn. Es gibt Entwickler,

welche das Korn hervorheben bzw. akzentuieren. Daraus entstehen 'schärfere' Negative aber auch das

Korn ist sichtbarer. (immer dran denken - Kleinbild/Rollfilm) Ein Klassiker hier wäre RODINAL (APH 09)

Der älteste Entwickler auf dem Markt, ergibt knackige Negative, gut sichtbares Korn, ist ein Flüssigkonzentrat

und hält ewig.

Andere Entwicklersorten (z.B. D76) entwickeln nicht ganz so scharf (minimal), dafür ist das Korn etwas zurück-

haltender. Bei Rollfilm sind das nur Nuancen und kaum sichtbar. Es ist also immer ein Kompromiss von ver-

schiedenen Faktoren. Was Dir auf Dauer wichtig ist, mußt Du selber herausfinden.



Eines ist aber sicher: Es gibt KEINEN Entwickler, der Wunder vollbringt. Die Unterschiede sind da aber es handelt

sich dabei um Nuancen und für den Einstieg sind sie zu vernachlässigen.



Was sich bei den Filmentwicklern noch unterscheidet, ist die Ausnutzung der Empfindlichkeit. Mit der Empfindlichkeit

ist die des Films (ISO 100, ISO 400 usw.) gemeint. Wenn Du laut Belichtungsmesser auf ISO 400 belichtest, sollte

der Entwickler den Film natürlich so entwickeln, dass alle Bereiche (Schatten, Mitten, Lichter) gut entwickelt sind

und ganz wichtig: ohne große Handstände, gut kopierbar/scanbar sind.



Eine alte Regel besagt. Belichte auf die Schatten, entwickle auf die Lichter. Negativfilm hat einen relativ hohen

Kontrastumfang. Du kannst also ruhig etwas überbelichten und mußt Dir bei gutmütigem Film (Tri-X) keine

Gedanken machen. Wenn ein Film hingegen zu wenig Licht bekommt, sind die Schatten im Zweifel nicht

gezeichnet. (Negativ ist an der Stelle durchsichtig, hat keine Zeichnung und es wird an dieser Stelle im Positiv

schwarz) Nach oben hin (Lichter) hat Film genügend Reserven!!!



Fazit: ISO 100 z.B. lieber als ISO 50 belichten als mit zu wenig Licht (ISO 200)



Die Länge der Entwicklungszeit regelt die 'Deckung' der Lichter (im Negativ grau bis schwarz). Je länger der

Film entwickelt wird, desto dunkler (Deckung) werden die Lichter auf dem Negativ und im Positiv entsprechend

heller.



Nehmen wir mal an, Du fotografierst eine Landschaft mit bewölktem Himmel. Ist nach dem entwickeln der

Himmel und alle hellen Stellen auf Positiv/Abzug/Scan zu dunkel, (grau/matschig) war die Zeit der Entwicklung

zu kurz. Ist der Himmel hingegen zu hell, (ausgebrannt) war die Entwicklung zu lang. Irgendwann hast Du

Deine richtige Zeit gefunden. Du, mit Deiner Dose, Deinem Thermometer, Deinem Leitungswasser usw.

Die Zeiten im Netz sind nur Anhaltspunkte!!



Fazit:

Mit der Belichtung regelst Du die Helligkeit/Zeichnung der Schatten. Wenn Du einen ISO 100 Film mit

ISO 100 belichtest und mit Deinem Entwickler die Schatten zu wenig Zeichnung haben, belichtest

Du beim nächsten mal mit ISO 80. (Stichpunkt: Ausnutzung der Empfindlichkeit - ist bei verschiedenen

Entwicklern unterschiedlich - auch hier: Nuancen - 1/3 Blende plus minus) Reicht ISO 80 immer noch

nicht, nimm ISO 50. Spätestens dann, sollte es passen. Da mußt Du am Anfang ein wenig darauf achten,

aber nach spätestens 5 Filmen hast Du es gefunden. Zur Info. Nur weil auf einem Film ISO 400 drauf

steht, muss er in Entwickler XY noch lange keine ISO 400 bringen. Das hängt alles ein wenig vom Film,

Deiner Entwicklungszeit und dem gewählten Entwickler ab. Auch hier gilt: Nuancen! plus minus 1/3 Blende.



Die Dauer der Entwicklung regelt also die Deckung der Lichter und somit den Kontrast. Der Kontrast ist

einfach ausgedrückt der Abstand zwischen Schatten und Lichtern. Großer Kontrast - großer Abstand,

kleiner Kontrast - kleiner Abstand.



Klingt wahrscheinlich alles ein wenig kompliziert ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. Du wirst da ganz

schnell dahinter steigen und in kurzer Zeit vielleicht selbst einem anderen hilfreich zur Seite stehen

können.



Zum Abschluss noch: benutze KEINEN Filmabstreifer!!! Film nach dem Fixieren wässern, kurz in einem

Netzmittelbad (destilliertes Wasser (sauber) + Netzmittel) baden und ab auf die Leine. (an Klammer,

unten kleines Gewicht). Durch das Netzmittel läuft das Wasser sehr schnell ab und der Film trocknet

rasch. Du kannst auch den Film vorher noch zwischen Zeige- und Mittelfinger ziehen und das Wasser

abstreifen, aber eigentlich ist das nicht nötig. Mit Filmabstreifern haben sich schon viele Fotografen

ihre Filme verkratzt. Die Emulsion ist im feuchten Zustand sehr empfindlich!



Das wars von mir, ist doch etwas mehr geworden als gedacht.



Liebe Grüße aus Dresden und viel Spaß beim entwicklen Deiner ersten Filme!

Dirk



PS. das man beim Einspulen der ersten Filme etwas Schweiß auf der Stirn hat ist vollkommen normal!!

Das gibt sich schnell und wird zur Routine.

Filmentwicklung selber oder im Labor?

pittyman