gertfritsche
Bonjour à tous,
En tant que novice en photographie argentique (je me suis retrouvé avec un Focomat 2C un peu par hasard,
et j’ai pensé que c’était l’occasion rêvée), j’ai lu le système de zones de Roelfsema.
Il me semble assez cohérent et, pour beaucoup de choses
qui semblent au moins difficiles à mettre en œuvre avec le système d’Adams pour le petit format,
il propose des solutions, si bien que j’ai décidé de l’essayer.
J’espère ne pas déclencher de polémique ici, car le sujet du système de zones a apparemment tendance à dégénérer en débat idéologique.
D’où ma question concrète :
Y a-t-il quelqu’un qui travaille selon ce système (de Roelfsema) (celui d’Adams ne m’intéresse pas),
et qui a de l'expérience avec les films Adox CHS (je suis ouvert aux trois niveaux de sensibilité) ?
Est-il possible d'obtenir les 5 schémas de développement (E2, E1, N, C1, C2) avec ces films ?
J'aimerais travailler avec ces films s'ils me donnent des résultats corrects,
il s'agit de petit format et de moyen format. Et si possible, également avec l’un des révélateurs Adox.
Je pose la question car les tableaux d’exemple du livre datent bien sûr de 15 ans et
ne prennent bien sûr pas en compte les matériaux Adox ou efke.
Et si cela ne fonctionne pas ou seulement partiellement avec les films Adox, je serais également ouvert à des alternatives.
En attendant, un grand merci d'avance
gert
(si cela vous intéresse :
je photographie avec divers appareils Canon et un Kiev60,
l'agrandisseur est un Leitz Focomat 2c,
je mesurerai l'exposition et la densité avec un Gossen Labosix digital
et j'ai acheté hier aux enchères un processeur Jobo CPE2)
EJG
Bonjour,
J'ai consulté l'ouvrage de Roelfsema. On y trouve des films encore courants aujourd'hui, tels que le FP 4, le HP 5 (des classiques) ou le TMAX,
accompagnés de recommandations de développement.
Cela permet d'acquérir de l'expérience sur le traitement des films 35 mm ou en rouleau afin de transposer ces connaissances à d'autres films comme l'ADOX.
À mon avis, le système de zones est difficile à utiliser pour les films 35 mm ou en rouleau, contrairement aux films plans, en raison du manque d'informations correspondantes telles que l'exposition et le temps de développement. Roelfsema propose de couper le film en rouleau dans l'obscurité totale. Eh bien, à chacun de voir s'il veut s'infliger ça.
Cordialement,
ejg
gertfritsche
Bonjour ejg,
Merci pour ta réponse.
La manière de développer les négatifs semble être le principal problème pour beaucoup.
Depuis que mes frères sont passés entièrement au numérique, j'ai
toute une flotte d'appareils photo Canon à ma disposition (FTB, EF, AT-1, A1, T70 (2 exemplaires)).
J'ai donc tout à fait la possibilité d'avoir sous la main un film adapté à chaque situation, que j'aurai moi-même préparé
(je verrai si c'est faisable, mais au moins
j'en ai la possibilité.
Et pour le format E2, il y a encore le Kiev 60, car ce format est réalisable avec des films en rouleau.
On voit bien qu’il ne s’agit pas de fêtes de famille avec des dizaines de clichés,
ça peut prendre le temps qu’il faut pour ce « projet noir et blanc ».
Je me suis aussi déjà fixé de commencer avec l’un des suspects habituels,
avec le Perceptol, qui semble avoir la faveur générale, simplement pour acquérir un peu de routine.
C’est sans doute ainsi que ça va commencer.
Mais le fait est qu’en lisant le livre (toujours en tant que profane, c’est-à-dire sans expérience du noir et blanc), j’ai trouvé l’approche
de Roelfsema très convaincante, et je crois vouloir vraiment m’y attaquer de fond en comble.
J’appartiens plutôt à la catégorie des lecteurs de modes d’emploi et je peux très bien m’occuper des préparatifs,
si elles mènent au but, à m'occuper très bien, un peu dans l'esprit « l'anticipation... ».
D'un autre côté, je ne suis pas non plus très chaud pour réinventer la roue, c'est-à-dire que si quelqu'un
peut me dire de manière compréhensible que je n'ai pas besoin de commencer avec les films ADOX, je n'ai
pas à le faire, car en fait, je veux juste prendre des photos.
Mais s’il existe déjà une entreprise qui porte haut les couleurs d’un tel produit de niche,
je serai bien le dernier à ne pas l’essayer. Voyons voir ce que valent ces films (et les photos,
que je compte agrandir entre Noël et le Nouvel An).
En tout cas, merci beaucoup pour ta réponse et je reviendrai certainement ici sur le forum avec l’une ou l’autre
question, peut-être même un jour avec une photo à peu près brevetée.
Cordialement,
Gert Fritsche
P.S. : Le nombre de pratiquants du Roelfsema semble vraiment limité.
Gerd
En tant que débutant en photographie de logiciels
Je ne suis pas sûr que tu devrais te lancer tout de suite dans ce genre de techniques spécialisées. Il serait certainement utile que tu te fasses d'abord une idée de ce qui est réellement possible avec le développement conventionnel et de là où commencent les difficultés qui poussent ensuite à se lancer dans de telles prouesses.
Mais on ne peut acquérir cette intuition que par la pratique. Et plus la tâche est simple, plus la pratique sera couronnée de succès.
PS : le nombre de praticiens de la méthode Roelfsema semble effectivement rester limité
Il y a sans doute des raisons à cela.
L'une d'entre elles est certainement que le besoin d'un système de zones est aujourd'hui moindre. Avec un papier à inversion de contraste disponible dans le commerce (qui n'existait pas à l'époque du développement du système de zones) et un travail de laboratoire habile, on peut obtenir de bons résultats a posteriori – sans avoir à découper le film dans le noir.
Une autre raison pourrait être que, pour de nombreux photographes, il ne semble pas judicieux de vouloir obtenir la meilleure qualité possible grâce au système de zones, très complexe, pour ensuite travailler en négatif. Selon ce point de vue, l’effort n’en vaut la peine qu’à partir d’un certain format de tirage, qui exige justement un certain format de négatif.
Gerd
Ce n’était pas là un plaidoyer contre le système de zones, mais plutôt un plaidoyer pour ne pas viser le titre de maître avant l’examen de compagnon, voire avant même le début de l’apprentissage.
Wolfgg
Salut Fritschie !
Un bon conseil : commence par de petites choses. Apprends d'abord, en toute simplicité, à exposer et à développer une pellicule selon N, et uniquement selon N. Tu dois d'abord apprendre à déterminer (c'est-à-dire à mesurer) si le film a été correctement exposé et développé. Il existe de nombreux guides à ce sujet sur le Web (mots-clés : densitométrie, sensitométrie), par exemple ici :
http://www.schwarzweiss-magazin.de/swmag_frame_kurse.htm
Ce n'est qu'une fois cette étape maîtrisée que les étapes suivantes prennent tout leur sens.
Salutations, Wolfgang
gertfritsche
Chers amis,
Merci pour vos réponses.
Je tiens à préciser d'emblée que je ne cherche pas à me lancer en tant que pro. Je suis d'ailleurs en train de
poser divers films de manière tout à fait conventionnelle, puis de les développer. Juste pour
maîtriser des choses comme : charger une boîte Jobo sans perdre toutes les photos, préparer le révélateur, etc.
Depuis des semaines, j’essaie de me renseigner sur Internet,
j’ai aussi acheté « Das Praxisbuch Schwarz-Weiß-Labor » ; pour être honnête, j’ai trouvé que
le livre de « Roelfsema » était celui où tout était décrit de la manière la plus compréhensible pour moi.
Et comme j’aime bien avoir au moins une petite idée de ce que je fais,
je me suis plongé dedans, j’ai au moins essayé.
@wolfgg
On commence déjà par réaliser l’exposition « selon N ». Qu’est-ce que N ? Cela varie donc beaucoup selon la combinaison film/révélateur,
si je comprends bien.
(Pour l’instant, je photographie simplement selon les indications du fabricant, et je fais comme si tout cela correspondait à N)
Merci pour le conseil concernant le magazine sur le noir et blanc, j’ai déjà téléchargé tout ce qui s’y rapportait et
je l’ai épluché.
@gerd
Je crois avoir déjà écrit que j’essayais d’éviter de découper la pellicule.
J’ai un chargeur de pellicule sous la main.
Je sais bien que le petit format n’est pas la panacée en matière de formats réalisables,
mais je pensais qu’un négatif de bonne qualité était d’autant plus important.
Et si l’on dispose en plus des nombreuses possibilités offertes par l’agrandissement,
ça ne fait de mal à personne, à mon avis.
Pour rester dans le registre de l’image : je n'ai pas vraiment l'impression d'être en formation.
J'ai plutôt l'impression d'être en stage.
Et c'est avec une certaine impatience que j'attends les pièces qui doivent encore être commandées,
et j'ai hâte de me lancer.
Je ne sais toujours pas si quelqu'un a déjà testé les combinaisons Adox/Adox.
Encore merci pour vos conseils
Gert Fritsche
Wolfgg
Bonjour Fritschie,
N signifie « Normal ».
En matière d'exposition, cela désigne une situation d'éclairage standard, comme par exemple un paysage avec un soleil légèrement voilé (le disque solaire est visible, mais pas aussi intense qu'après le passage d'un front froid). Le posemètre indique alors une différence de 6 valeurs d'exposition (« 6 diaphragmes ») entre la zone la plus sombre qui doit encore être définie et la zone la plus claire qui doit également encore être définie. Si l'on ajoute les niveaux sans détail que sont le noir total et le blanc total (par exemple le disque solaire), on obtient alors une différence de 8 diaphragmes, ce qui donne les 9 zones 1 à 9 pour N.
L’exposition et le développement en N signifient désormais exposer et développer le film de telle sorte que la zone 1 sur le film produise une densité de 0,1 au-dessus du voile et que la zone 9 d’une densité de 1,5 au-dessus du voile. On obtient alors un négatif de la meilleure qualité possible, qui correspond exactement au papier à gradation spéciale. Pourquoi le papier à gradation spéciale ? Parce que seules cette gradation et la gradation normale offrent la meilleure qualité d'image (gamme tonale maximale et noir profond) et que certains motifs doivent être agrandis un peu plus que prévu, ce qui fait qu'ils ne prennent vraiment leur ampleur que sur du papier à gradation normale. C'est pourquoi il est judicieux de toujours développer le film pour le papier à gradation spéciale.
Il faut d'abord maîtriser cette situation standard à la perfection avant qu'il ne soit judicieux de penser à N-1, N+1, etc.
Pour l'Efke 25 (j'espère que l'ADOX 25 est toujours le même), je peux donner les indications suivantes concernant N :
Exposition comme pour 15 DIN
Développement Rodinal 1+50 9 min à 20 °C, en inclinant constamment la boîte pendant la première minute, puis en la saisissant toutes les 60 secondes et en l'inclinant deux fois.
Salutations, Wolfgang
gertfritsche
Cher Wolfgang,
Merci beaucoup pour ces indications, le film ADOX 25 me trottait aussi dans la tête.
Quand je me lancerai, j'espère entre Noël et le Nouvel An, je commencerai par
faire des tests sur pellicule.
Je suis très impatient de connaître les mesures de densité, le Labosix devrait y arriver.
J'espère que j'y arriverai aussi. La procédure me semble en fait correspondre pour l'essentiel
à celle de Roelfsema, qui commence aussi avec le papier pour déterminer la
plage d'exposition, puis continue avec le film.
Le conseil concernant le papier spécial et le papier normal me semble très pertinent, cela
se vérifiera bien sûr par la suite.
Et je te suis très reconnaissant pour les valeurs indicatives concernant le film ; j’avais
aussi pensé au Rodinal, notamment en raison des petits conditionnements, pour commencer.
Le Calbe 09, ou quel que soit son nom actuel chez ADOX, est-il très différent du
Rodinal d’aujourd’hui ? Au moins, les origines sont censées être les mêmes.
Encore merci, demain je pars en vadrouille, je vais essayer de voir
si le pas de film sur le Kiev est à peu près correct. Il faudra ensuite que
le pro de la photo du coin développe les pellicules, ça me donnera de quoi m'amuser
en attendant d'avoir mesuré les pellicules.
J'espère que les sujets resteront dans la gamme N.
Merci
Gert
Wolfgg
Bonjour Gert,
D'après tout ce qui est annoncé sur le Web et ici même sur le forum, il faudrait effectuer une dilution du R09 à 1+40 pour qu'il fonctionne avec l'ADOX 25 comme le Rodinal à 1+50, voir par exemple ici :
http://www.f295.org/Pinholeforum/forum/Bla...b/m-1147033036/
Le mieux reste de faire son propre test, car cela permet de calibrer sa propre chaîne, y compris son poignet ;) . Il suffit donc de sacrifier 6 clichés en format 35 mm et d'exposer les zones 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Comment ? Prenez une feuille de papier blanc, exposez-la à la lumière du jour, mesurez l'exposition (le posemètre affiche toujours des valeurs qui doivent correspondre à la zone 5 sur la pellicule !), sous-exposez la zone 1 de 4 diaphragmes, la zone 3 de 2 diaphragmes, effectuez une surexposition sur la zone 7 de 2 diaphragmes, etc. Mesurez ensuite la densité après le développement : vous verrez rapidement où la densité est supérieure de 0,1 au voile (cela devrait correspondre à la zone 1 sous-exposée) et où elle est supérieure de 1,5 au voile (ce qui correspond à la zone 9 surexposée). S'il y a moins de 8 zones de différence entre les deux (= 8 diaphragmes), le temps de développement était trop long. Si la densité 0,1 au-dessus du voile ne se trouve pas sur la zone 1 mais, par exemple, exactement entre les zones 1 et 2, alors l'exposition était trop courte d'un demi-diaphragme, etc. Si, après avoir apporté les corrections nécessaires à l'exposition et/ou au développement, tout est parfait, tu sais exactement de quelle quantité de lumière ton film a besoin dans ton appareil photo et lors de ton développement pour présenter une densité initiale exploitable, et quelle quantité de lumière tu peux lui imposer au maximum pour que les détails dans les hautes lumières soient encore visibles sur du papier spécial.
Salutations, Wolfgang
gertfritsche
Bonjour Wolfgang,
J'ai encore feuilleté le catalogue hier, et j'ai lu quelque part
qu'ADOX souhaitait modifier le R09 pour qu'on puisse l'utiliser comme le Rodinal
à une dilution de 1+50. Comme je ne passerai commande que prochainement, il faudra
que je lise la notice d'utilisation pour savoir quelle version sera disponible.
Et comme tout cela commence de toute façon par des tests, je vais
suivre tes conseils et calibrer les films, l'agrandisseur, le processeur Jobo
(et moi-même).
En parallèle, je vais simplement faire des tirages par contact de tout ce que j’ai ici
comme films noir et blanc développés de l’époque,
et voir ce qu’il est possible de mesurer en termes de densité et
de tirages.
Merci d’avance,
Gert
P.S. :
Hier, mon père, qui a plus de 90 ans, m’a remis un
autre film développé qu’il avait dans ses archives,
probablement des photos de famille. C’est de l’ADOX, on verra bien.
C’est drôle, vu que jusqu’à il y a trois mois, je n’avais
jamais entendu parler d’ADOX.
