Určitě dělám nějakou hloupou chybu, ale prostě na to nemůžu přijít. Prosím o pomoc. Díky
To si nemyslím. Proto je bělení manganistanem draselným vlastně jen nouzovým řešením. Problémem je zpevnění, respektive změkčení želatiny. Zatímco při bělení dichromátem se emulze při bělení pěkně zpevní, v manganistanové lázni se změkčí. K rozpadu emulze dochází vždy až při druhém vyvolání. Chromáty si do koupelny neberu, proto jsem začal experimentovat.
Postupně: Nikdy jsem nepoužíval žádný Foma-kit, je to pro mě prostě příliš drahé (provozovatel fóra mi to snad odpustí, není to přece jeho vina). Takže vlastní receptura. Tady je tedy moje „receptura na úspěch“, ať obohatí svět :angry:. Nevymyslel jsem si ji sám, ale sestavil jsem ji z různých receptů a otestoval. S filmy, které jsem testoval, funguje bez problémů:
1. vývojka
Variospeed W 1+4 nebo jakákoli jiná vývojka na papír v podobném ředění
11 min při 22 °C
praní 1 min
2. zastavovací lázeň
400 ml vody
40 g kalialunu (síran hlinito-draselný)
13,5 ml H₂SO₄ (37 %)
na 500 ml vody
2 min
praní 1 min
3. bělicí lázeň
1 g KMnO4
na 500 ml vody
5 min podle vzhledu (plechovku otevřít cca 1 min po začátku bělení a bělit tak dlouho, dokud nezmizí stříbrné zbarvení filmu)
praní 1 min
4. čisticí lázeň
500 ml vody
5 g disulfitu sodného
2 min podle vzhledu, dokud nezmizí hnědý nános.
praní, druhá expozice, pár minut, bez časového omezení
5. druhé vyvolání v prvním vývojce
3 min
(při tom se emulze rozpustí, POKUD se rozpustí!!)
(kdo chce, může zde ještě jednou provést praní/vypláchnutí, já jsem to ale nikdy nedělal)
praní 1 min
6. černobílý ustalovač
2 min
praní 10 min
ustalovač s povrchově aktivní látkou: 5 kapek mycího prostředku/0,5 l vody. krátce ponořit a poté film zalít roztokem. v žádném případě neotírat (emulze je měkká i přes ustalovač)!!!
šetrné sušení bez pomůcek.
Pro všechny lázně a praní byla použita voda z vodovodu ve Stuttgartu.
Klíčovými body (z hlediska odlupování vrstev) jsou lázeň se zastavovací clonou a koncentrace manganistanu. moje dřívější pokusy s čerstvou bělící směsí vždy vedly k mnohokrát popsané katastrofě; čím starší (neaktivnější) byla manganistanová lázeň, tím to šlo lépe, ale k odlupování docházelo vždy. proto jsem snížil koncentraci manganistanové lázně na 1 g/500 ml vody a navíc jsem zapojil lázeň s kalialunem. Pro celý proces tedy kromě papírového vývojky a ustalovače potřebujete čtyři další chemikálie: kyselinu sírovou, manganistan draselný, disulfit sodný a draselný kamenec. Poslední dvě se dají bez problémů sehnat v lékárně (možná je někde seženete i levněji), u těch prvních si musíte něco vymyslet, protože se tak snadno neprodávají. Existují však zásilkové obchody s fotografickými surovinami, které je mají v nabídce, pomůže vygooglit. Nebo je seženete od svého důvěryhodného učitele chemie, nebo rozebereš autobaterii, nebo nebo nebo :) Výsledky reverzního procesu mě naprosto přesvědčily. Vše ale velmi závisí na použitém filmu. U mě byl absolutním favoritem Tasma FN64, Rollei Retro šel taky, ale byl trochu mdlý, neměl jasné pozadí a měl výrazně větší zrno. Tasma FN64 (vlastně negativní film s dost excentrickými vlastnostmi) bych doporučil každému, kdo se zajímá o černobílé diapozitivy ve formátu KB, ale bohužel se dá koupit skoro nikde. Foma R jsem nikdy neviděl.
Shrnutí: pokud chcete/musíte pracovat se sadou Foma: můžete určitě použít chemikálie Foma a na pozici 2 po prvním vyvolání jednoduše vložit Hüterovu lázeň. Stejně tak můžete odvážit manganistan (měl by být balený samostatně), abyste dosáhli mého doporučeného poměru 2 g/l. Netuším, kolik ho je ve Foma.
Zde je malá část mých výsledků, úspěšných i méně úspěšných prvních pokusů:
http://www.flickr.com/photos/8242862@N07/s...57607415955375/
Těším se na shrnutí vašich výsledků!
Peter.
