Prendre des photos couleur RA4. Comment faire correctement ?

Sandro · 2016-12-27T20:48:11+00:00

Hallo, ich probiere nun schon seit langer Zeit ein (fast) perfektes Farbbild zu machen. Aber scheitere IMMER an der Filterung. Entwickeln tue ich mit dem RA...

Sandro

Bonjour, Cela fait déjà longtemps que j'essaie de réaliser une photo couleur (presque) parfaite. Mais j'échoue TOUJOURS au moment du filtrage. Je développe avec le kit RA4 d'ADOX. Mon papier vient d'eBay. € Mes questions :

La bonne intensité lumineuse de la lampe spéciale
Filtrage correct M|Y|C
Tester la correction des couleurs
Quelqu'un aurait-il quelques filtres à me proposer ?

Sandro

Wolf_XL

« Mon papier vient de la baie. » … …c'est là que le bât blesse : le papier couleur est loin d'être aussi résistant que le papier noir et blanc… Sais-tu de quand date ton papier ou quelle est sa date de péremption ? Ce serait également bien que la commune sache de quel type de papier il s'agit, et des détails « secondaires » comme la température à laquelle tu travailles ne seraient pas de trop… … Le développement des couleurs est certes moins mystérieux que certains le pensent et moins exigeant qu’il y a quelques années – mais il faut tout de même avoir assimilé quelques notions de base… … De nos jours, on ne va pas très loin en se contentant de dire « il faut prendre » et « ouvrir les filtres »

Wolfgg

Bonjour Sandro, Tu as déjà étudié tout ça ? Il faut surtout que le tableau des teintes soit « au point » : http://www.chrzahn.de/Fotoseiten/Tipps/RA4.html Ensuite : sur eBay, on trouve souvent du papier photographique laminé. Le papier RA4 a alors tendance à donner des blancs grisâtres et des couleurs délavées. Donc : commence par tester le papier, c'est-à-dire expose un négatif N&B (ou une échelle de gris), visse les filtres Y et M jusqu'à ce que l'image devienne à peu près neutre et vérifie si toutes les densités présentent la même dominante de couleur et si le blanc est pur, comme sur du papier N&B. Enfin : as-tu utilisé la bonne lampe Duka ? Salutations, Wolfgang

Rolf-Werner

Ni le papier ni les produits chimiques ne doivent être recouverts ; éteins complètement la « lumière spéciale », prends le tambour et porte les produits chimiques à 31 ou 32 degrés, puis compte 90 secondes. Élimine autant d'inconnues que possible : utilise donc du matériel neuf ; un format 18 x 24 ou plus petit suffit pour commencer, tu en auras déjà pour 100 feuilles à un prix très modique. € Commence par Y50, M50 (C toujours à 0) et avance à tâtons. Trop jaune ? Plus de Y ! Trop rouge ? Plus de M ! On a affaire ici à un négatif. € As-tu un cadre de masquage ou un gabarit en carton où l'on peut réaliser l'exposition de rayures ? Dès que tu connais la luminosité (une bande d'essai suffit, comme pour le noir et blanc), tu peux exposer plusieurs réglages de filtre sur une même feuille avec la même exposition. € Sur mon agrandisseur avec un Ektar 100 comme négatif, Y55 M65 est une bonne valeur de départ ; avec un Fuji ou un Agfa, le résultat est encore un peu trop « chaud ». Mais cela dépend sans doute aussi de l'endroit où le film a été développé. J'ai récemment eu un Ektar 100 développé par CEWE, et il était nettement plus rouge qu'un autre développé dans le minilab d'un magasin de photo. Il faut donc toujours refaire les mesures si l'on veut être précis. € Salutations Rolf

Rolf-Werner

À ce sujet, j'ai une question : ?

Commence par tester le papier, c'est-à-dire expose un négatif noir et blanc (ou une échelle de gris), visse les filtres Y et M jusqu'à ce que l'image devienne à peu près neutre, puis vérifie si toutes les densités présentent la même dominante de couleur et si le blanc est pur, comme sur du papier noir et blanc.

? Tu veux dire photographier une échelle de gris avec le film couleur ? Ou autre chose ? ? Je pensais justement prendre un négatif noir et blanc et y superposer un négatif clair et non exposé du film utilisé, mais les films noir et blanc ont généralement eux-mêmes une légère dominante de couleur. ? Salutations Rolf

Wolfgg

Bonjour Rolf, ? Place la mire grise sur le papier provenant de la baie et règle la tête d'impression pour ajouter suffisamment de Y et de M afin de reproduire approximativement le masque négatif, de sorte qu'une échelle de gris apparaisse sur le papier. On peut alors facilement déterminer si le papier est encore utilisable, c'est-à-dire si tous les niveaux de l'échelle présentent la même dominante de couleur ou si la couleur dérive. C'est tout ce qui compte. Si tu n'as pas de gamme de gris, prends simplement un négatif noir et blanc ; il faut juste que différentes densités soient visibles sur le papier. ? Salutations, Wolfgang

Rolf-Werner

Ah, je comprends mieux maintenant ce que tu voulais dire. € Merci beaucoup pour le conseil € Rolf

jonny

Ne gaspille pas ton temps (c'est-à-dire ton argent) ni tes produits chimiques avec du papier d'origine ou d'âge indéterminés ! ? Quel type de lampe Duka utilises-tu ? As-tu effectué un test de voile ? Mieux vaut ne pas utiliser de lumière Duka pour l'instant : le risque de problèmes est très élevé si l'on ne sait pas exactement ce que l'on fait et comment tester la résistance au voile. ? Comment développes-tu le papier (cuve/boîte/machine) ? Obtiens-tu un blanc pur lorsque tu effectues le traitement d’une feuille non exposée ?

Clemens

Trop jaune ? Ajoute du Y ! Trop rouge ? Ajoute du M !

€ Désolé, mais je dois intervenir, car c'est justement une erreur « courante » qui peut rendre les débutants fous : le magenta n'est pas la même chose que le rouge !

jonny

€ <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Rolf-Werner" data-cid="20230" data-time="1482948788"> <div> Trop jaune ? Ajoutez du Y ! Trop rouge ? Ajoutez du M !

€ Désolé, mais je dois intervenir là, car c'est justement une erreur « courante » qui peut rendre les débutants fous : le magenta n'est pas la même chose que le rouge ! € </DIV> </BLOCKQUOTE> € C'est vrai. En fait, il faudrait afficher un tableau avec les dominantes de couleur et les mesures de filtrage correspondantes sur le mur à côté de l'agrandisseur. € La règle de base est d'augmenter la valeur du filtre de la couleur que l'on souhaite éliminer € Impression trop jaune : augmentez Y Impression trop rouge : augmentez M+Y Impression trop magenta : augmentez M Impression trop verte : réduisez « M » Impression trop bleue : réduisez « Y » Impression trop cyan : réduisez « M+Y » € Y = jaune, M = magenta, C = cyan € Il faut d'abord que l'exposition soit correcte. On ne peut pas évaluer correctement les couleurs sur une impression trop sombre ou trop claire. Si l'on modifie le filtrage, l'exposition doit être ajustée en conséquence. Il existe à cet effet des tableaux ou des formules fournis par les fabricants d'agrandisseurs (du moins, il devrait y en avoir) qui indiquent le facteur d'agrandissement, par exemple lorsque l'on passe de 50 M à 60 M. Au bout d'un certain temps, on le fait intuitivement. Une molette de densité neutre supplémentaire sur l'agrandisseur est idéale pour les corrections fines de l'exposition. € Mais avant de se préoccuper de tout cela, il faut que le processus soit au point, c'est-à-dire du matériel neuf, des produits chimiques frais, pas de lumière Duka voilée et des conditions de traitement relativement constantes...

Rolf-Werner

Oui, c'est vrai, j'ai écrit ça trop vite, et je voulais encore le corriger, mais je suis en quelque sorte passé à côté. Le rouge n'est pas seulement M, mais M + Y. Sur l'image finale, il est parfois un peu difficile de déterminer lequel des deux c'est. D'après mon expérience, je pencherais toujours pour un mélange de tons, c'est-à-dire modifier M et Y en même temps, mais on arrive plus sûrement au résultat souhaité en ne modifiant qu'un seul filtre et en observant d'abord le résultat. € Quelqu'un ici a-t-il un analyseur ? Dans les années 80, on le présentait comme la solution universelle : « sans analyseur, tu peux oublier la couleur ». Est-ce vrai ? Je n'en ai jamais eu et j'ai quand même trouvé le bonheur avec la couleur... € Salutations Rolf

Clemens

Bon, j'ai suivi une formation de technicien en laboratoire photo au début des années 90. Il n'y avait pas d'analyseur, ni dans l'entreprise ni à l'école professionnelle. Avec un peu d’entraînement, on apprend très vite à s’y prendre à l’aide de bandes d’essai. Mais comme cela a déjà été dit ici : le processus doit bien sûr être stable et le papier de bonne qualité, du moins au début. Plus tard, quand on a de l’expérience, on peut essayer du papier surimprimé (qui présente généralement un voile jaune). Sur certains motifs, cela ne se remarque pas ou rend même plutôt bien (ambiance de couleurs « ensoleillée »…).

Wolf_XL

Quelqu'un ici a-t-il un analyseur ? Dans les années 80, on le présentait comme la solution miracle : « sans analyseur, tu peux oublier la peinture ». Est-ce vrai ? Je n'en ai jamais eu et pourtant, je me suis bien débrouillé avec la peinture... € Salutations Rolf

€ .....oui, je... Les analyseurs peuvent faciliter le filtrage, mais seulement si l'on crée les conditions adéquates pour cela. En clair, cela signifie qu’il faut soit étalonner l’analyseur sur une carte grise – qu’il faut ensuite photographier à chaque changement d’éclairage –, soit utiliser la méthode de mesure des couleurs de Wallner, qui consiste à prendre une photo à travers une calotte diffuseur en direction de la source lumineuse, sur laquelle l’analyseur est étalonné. Dans les années 80, je m'étais procuré l'analyseur parce que je développais moi-même du C-41 avec Dilucolor, mais je n'obtenais jamais des résultats 100 % constants. Chaque pellicule avait ainsi ses propres paramètres de filtrage – même de la même marque et de la même sensibilité... Cependant, si l'on se limite à une ou deux pellicules et que l'on les fait développer dans un grand laboratoire selon un processus standardisé, on s'en sort très bien même sans analyseur...

Sandro

Bonjour, Tout d'abord, merci pour vos conseils. Je ne me suis pas connecté depuis longtemps. Je vais tester vos conseils prochainement. Je vais sans doute acheter du papier neuf.