wschwetz
¿Alguien tiene algún consejo para revelar una APX 100 (con una exposición de 160 ASA) en Promicrol para un ampliador de luz mixta (G=0,7)? Digitaltruth, que normalmente indica los tiempos para el condensador, solo menciona los datos en la botella, sin decir nada sobre el contraste. ¿En qué porcentaje hay que alargar el tiempo para conseguir un mayor contraste?
zensusa
Hola, Winfried,
Aunque yo revelo a 24 grados en rotación, puedes convertir los datos.
Mis datos se refieren a Retro 100 / película en rollo (equivalente a Agfa APX 100) con 2 minutos de precalentamiento, revelado para gradación dividida . Es decir, luz mixta.
Promicrol 1:14 con 6 minutos y 45 segundos a 24 grados en rotación.
Si revelas a 20 grados con 30 segundos de agitación sin precalentamiento (¡algo que, por lo general, no es necesario con el APX!), deberías revelar unos 10 minutos y 30 segundos (quizás incluso entre 15 y 30 segundos menos).
Mucha suerte
Lothar
wschwetz
Gracias por la respuesta. Digitaltruth indica 11 minutos para una exposición de 160-200 ASA; eso es lo que también pone en el frasco, sin especificar la exposición ni el contraste obtenido. ¿No debería ser entonces el tiempo algo más largo para conseguir un mayor contraste?
zensusa
Hola, Wilfried,
No puedo responder así a tu pregunta **«¿No debería ser entonces el tiempo para un mayor contraste un poco más largo?»**, ya que se desconocen los datos de referencia (especificaciones del frasco de Promicrol o de Digitaltruth).
El hecho es que el tiempo de rotación que indico, 6,45 min, es un tiempo que he probado yo mismo con mis equipos, es decir, que utilizo en la práctica. Es decir, los motivos con un rango de contraste normal (f5) dan, con películas en rollo y en ampliaciones de hasta un máximo de 30 x 40 cm en Forte Polywarmton o, en el caso de ADOX, un valor de filtro/gradación de 2 a 3. El valor inicial de los negativos revelados se sitúa entre 0,65 G y 0,7 G.
He convertido este valor de rotación para ti utilizando la conocida tabla de tiempos de Ilford, así como la fórmula para el «movimiento de revelado» —en este caso, mi tiempo de rotación dividido por el factor 1,3 por 1,4 (factor de conversión para 30 segundos de agitación)—. Esto da como resultado unos 10,30 minutos para el APX expuesto a 160 ASA.
Yo simplemente revelaría con este valor o con los 11 minutos de Promicrol, así tendrás un valor de referencia práctico. Por cierto, mi experiencia con Promicrol demuestra que, en muchos casos, los tiempos son demasiado largos.
Por lo demás, hay innumerables fuentes de error y desviaciones, incluso si se utilizan los mismos «valores» que otros fotógrafos emplean con éxito. Me gustaría mostrarte aquí un ejemplo típico basado en mis propios equipos.
Yo revelo en un Jobo CPA2. Este procesador tiene un termostato incorporado. Por lo general, revelo a 24 grados. Pero ahora viene la sorpresa. Mi termómetro digital principal, calibrado y muy preciso, un GTH 175/PT de Greisinger (en el que siempre me baso), marca exactamente 24 grados, pero el termostato del Jobo solo debe estar ajustado a unos 21,5 grados. Por seguridad, por si acaso el termómetro digital fallara en procesos más largos, también cuelgo en el baño de agua un termómetro de ángulo analógico convencional para procesos en blanco. Este termómetro indica una tercera temperatura, concretamente 23 grados. Las condiciones son idénticas para todos los aparatos. Como ves, solo el ámbito de la temperatura y los termómetros ya presenta desviaciones que pueden influir enormemente en el resultado. Si ahora tienes en cuenta además las diferencias en el ritmo de agitación (unos agitadores son muy activos, otros son más tranquilos :-), las imprecisiones en los medidores de volumen, etc., verás que los valores indicados, incluso si los datos de partida se especifican con exactitud, solo pueden ser valores orientativos. En la mayoría de los casos, sin embargo, esto ya es suficiente.
Hasta entonces,
Lothar
wschwetz
Gracias, lo probaré primero con los 11 minutos indicados. ¿Influye en algo si las películas se han rodado con tiempo más bien gris o con sol?
zensusa
Sí, Wilfried, sí que importa si haces fotos con sol o con tiempo gris. Sin embargo, el grado en que esto afecta al contraste, la gradación, etc., también depende del motivo. No obstante, se trata de un tema complejo y, dado que parece que aún no sabes mucho sobre el revelado de películas en blanco y negro, el control y el dominio del contraste, etc., te recomiendo que eches un vistazo a los «cursos» de la revista Schwarz-Weiss. Están disponibles en formato PDF. Los encontrarás aquí:
http://www.blanco-y-negro-magazin.de/
Creo que allí encontrarás todo —y de forma gratuita— lo que quizá aún necesites saber para revelar tus películas a la perfección.
Saludos
Lothar
Wolfgg
¿Por qué a tanta gente le cuesta tanto? Desde el punto de vista técnico, el camino hacia un negativo de primera clase solo consta de dos pasos: ¿cómo debo *revelar* mi película para que la curva característica se adapte al contraste de mi motivo, y cómo debo *realizar la exposición* para que el motivo quede en la parte correcta de esa curva característica?
Si fuera propietario de una tienda de fotografía, colgaría esta frase a gran tamaño en la pared y solo le vendería película a quien se la supiera de memoria :rolleyes:.
Saludos, Wolfgang
wschwetz
He echado un vistazo a la página web y he leído lo que dice allí sobre el contraste. Por desgracia, no he entendido casi nada con todas esas pruebas y experimentos. He aprendido, para mi sorpresa, que la sensibilidad ISO disminuye cuando aumenta el contraste del motivo y que, por ejemplo, se puede fotografiar con 400 ASA cuando hace mal tiempo y con 200 cuando hace sol. Y que los fabricantes de películas (al igual que los reveladores) no proporcionan ninguna información al respecto (por desgracia, tampoco para las películas ADOX). En los libros que conozco tampoco se menciona nada al respecto. También he aprendido que no existen recopilaciones de datos al respecto y que todo el mundo reinventa la rueda constantemente e intenta obtener los datos necesarios mediante laboriosas series de pruebas, sin modificar las condiciones de las mismas. (¿Es eso realmente necesario? En la era digital, no es necesariamente un aliciente para iniciarse en la fotografía analógica. Personalmente, no quiero pasarme al digital porque no quiero tener que sentarme delante del ordenador además de dedicarme a mi afición). Si se ha fotografiado en una película en condiciones diferentes (ayer soleado, hoy nublado), el ajuste ya no funciona, así que lo único que ayuda es... ¿qué, en realidad? Unas reglas prácticas generales serían de gran ayuda.
En mi caso, tengo la «suerte» de que un rollo completo se expuso con mucha nubosidad y otro con sol, ambos a 160 ASA. ¿Con sol debería haber elegido más bien 100? Pero ahora ya está hecho. ¿Qué hago ahora? Dado que Promicrol es una película que aumenta la sensibilidad, ¿podría compensar esto en la película del día soleado mediante un revelado más largo?
Wilfried
CapitanoPiccolomini
No te desesperes, Wilfried. Si eres capaz de poner en práctica la receta de un bizcocho, entonces también te divertirá el revelado de negativos.
La mayoría de los aficionados a la fotografía en blanco y negro que intervienen en los foros son monjes Shaolin que ya se encuentran en la enésima sala de su templo.
Por eso, empieza de la forma más sencilla posible: película estándar (p. ej., HP5), revelador estándar (RODINAL, HC-110) y pide consejos sobre los tiempos de exposición y tiempo de revelado para esta combinación.
Klaus (que empezó como luchador callejero de kung-fu y sigue siéndolo)
Wolfgg
Wilfried: ¿por qué no pruebas con unos pocos centímetros de película? Elige un motivo con un contraste similar al de las fotos de la película, por ejemplo, simplemente la vista desde tu ventana, y hazle cinco fotos (es decir, cinco fotos iguales). Luego ve a tu laboratorio y, en la oscuridad, corta la parte expuesta de la película en tres trozos. Revela la primera parte con el tiempo indicado en el frasco, la segunda un 30 % más y la tercera un 70 % más. A continuación, realiza una ampliación de prueba de las tres tiras con gradación normal (o sin filtro si utilizas papel de contraste variable) y comprueba cuál te gusta más. Así tendrás una muy buena referencia sobre cuál es el tiempo de revelado más adecuado para tu equipo.
Saludos, Wolfgang
wschwetz
Wolfgang,
He seguido tu consejo, pero no me parecen que los resultados sean muy reveladores. Hice las fotos con sol, es decir, con un alto contraste en el motivo. El resultado: a los 11 minutos (como indica el frasco) había un contraste de 1,3 y a los 17 minutos, de 1,2. También fotografié lo mismo con tiempo nublado y el resultado fue un contraste de 0,7 en ambos casos, independientemente del tiempo de revelado. La diferencia entre 1,3 y 1,2 también podría deberse a una variación en la prueba (¿diferencia de temperatura o algo así?)...
¿Qué he aprendido de esto? Ni idea. A lo sumo: ¿que con tiempo nublado siempre sale un negativo con poco contraste y con tiempo soleado uno con mucho contraste?
Wilfried
Wolfgg
Hola, Wilfried,
Parece que todavía hay un problema de comprensión fundamental. Con luz solar, no puede haber contraste en el rango 1..2, ya que este es mucho mayor. ¿Podrías explicarme a qué te refieres con «contraste» y cómo lo has medido?
Saludos, Wolfgang
wschwetz
Hola, Wolfgang,
Quizá se llame de otra forma. Mi Splitgrade lo midió así, es decir, se debería haber aplicado una copia de gradación de 0-1. En el caso de los negativos tomados con tiempo nublado, la gradación habría sido cercana a 4.
Wilfried
Wolfgg
Wilfried, ¿lo he entendido bien? ¿Acabas de empezar a revelar tú mismo y ya utilizas Splitgrade de Heiland? Sería más o menos como si un alumno de autoescuela practicara con un coche que gira el volante y acelera solo. Para aprender a revelar correctamente, primero hay que prescindir por completo de esas ayudas que compensan los errores y simplemente ampliar en el grado 2 (papel de gradación sin filtro). Tus cifras no indican el contraste, sino la gradación del papel que el módulo Splitgrade ha medido como óptima. La toma con sol dio como resultado una gradación de suave a extra suave, es decir: negativo demasiado duro, sobrevelocado. La toma con tiempo nublado dio como resultado una gradación dura, es decir, negativo subexpuesto.
Por lo tanto: en un primer momento, no utilices la exposición dividida (en la literatura inglesa: split filtering), sino solo *una* exposición sin filtro y, a continuación, evalúa las ampliaciones. Y, de momento, concéntrate únicamente en escenas con sol. Y ahí surge la pregunta: ¿qué negativo da como resultado la mejor imagen?
Saludos, Wolfgang
Wolfgg
Mirko: el foro sigue en horario de verano, las marcas de tiempo se adelantan una hora.
Saludos, Wolfgang
Edición: Ya está todo bien.
Wolfgg
Wilfried está practicando ahora con ahínco hasta que todo salga bien sin necesidad de la intervención activa del módulo de gradación dividida. Al principio es realmente importante no dejarse engañar por los sistemas automáticos; de lo contrario, es muy fácil quedarse estancado en negativos de segunda categoría y, si por casualidad alguien con conocimientos ve tus negativos y detecta el error, es posible que te quedes en ese nivel durante años. Por supuesto, no ha comprado el equipo de gradación dividida en vano, ya que más adelante le supondrá un gran ahorro de tiempo y material.
Lo ideal es que los negativos siempre se revelen de tal manera que se consiga el resultado exacto con la gradación Especial (=2). ¿Por qué? Solo hay dos gradaciones que ofrecen una gran riqueza de tonos y negros profundos y intensos: Especial y Normal (=3). Y como se comprueba una y otra vez que a una imagen en «Especial» le falta un poco de garra y que queda mejor si se endurece un poco, lo sensato es calibrar en «Especial» y tener luego «Normal» como reserva más dura.
Si se desean efectos especiales, por supuesto que también pueden ser útiles las gradaciones extremas. Pero en eso solo se debe pensar cuando se haya comprendido el oficio para la imagen estándar.
Saludos, Wolfgang
Marcellus
En la revista Foto Hobby Labor 5/84 hay un extenso artículo sobre Promicrol.
En él se incluye una tabla que relaciona el contraste del objeto con la exposición y el revelado.
En caso de bajo contraste del objeto, se debe reducir la exposición en dos pasos y prolongar el tiempo de revelado en un 30 %.
En caso de alto contraste del objeto, se debe aumentar la exposición en un paso y acortar el tiempo de revelado en un 30 %.
El valor de exposición inicial no se refiere entonces a la sensibilidad nominal, sino a la elegida libremente.
