wschwetz
Qualcuno ha qualche consiglio per lo sviluppo di una APX 100 (con un'esposizione a 160 ASA) in Promicrol per un ingranditore a luce mista (G=0,7)? Digitaltruth, che di solito indica i tempi per l'uso con il condensatore, riporta i dati sulla bottiglia, ma non dice nulla sul contrasto. Di quanto percentuale bisogna prolungare i tempi per ottenere un contrasto maggiore?
zensusa
Ciao Winfried,
io sviluppo a 24 gradi in rotazione, ma puoi sempre convertire i dati.
I miei dati si riferiscono a Retro 100 / pellicola in rullo (corrisponde ad Agfa APX 100) con 2 minuti di preriscaldamento, sviluppata per Splitgrade . Quindi luce mista.
Promicrol 1 : 14 con 6 min 45 sec a rotazione a 24 gradi.
Se sviluppi a 20 gradi con 30 secondi di ribaltamento senza preriscaldamento (che in realtà non è necessario con l'APX!), dovresti sviluppare per circa 10 minuti e 30 secondi (eventualmente anche da 15 a 30 secondi in meno).
Buona fortuna
Lothar
wschwetz
Grazie per la risposta. Digitaltruth indica 11 minuti per un'esposizione a 160-200 ASA, come riportato anche sulla confezione, senza specificare l'esposizione e il contrasto ottenuto. In tal caso, il tempo non dovrebbe essere leggermente più lungo per ottenere un contrasto maggiore?
zensusa
Ciao Wilfried,
alla tua domanda **"Il tempo necessario per ottenere un contrasto maggiore non dovrebbe essere un po' più lungo?"** non è possibile rispondere in questo modo, poiché non sono noti i presupposti (dati relativi al flacone Promicrol o a Digitaltruth).
Il fatto è che il tempo di rotazione da me indicato, 6,45 min, è un tempo da me testato con le mie apparecchiature, quindi da me utilizzato nella pratica. Ciò significa che i soggetti con una gamma di contrasto normale (f5), con la pellicola in rullo e per ingrandimenti fino a max 30x40 cm su Forte Polywarmton o, corrispondentemente, ADOX, danno un valore di filtro/gradazione da 2 a 3. Il valore iniziale dei negativi sviluppati è compreso tra 0,65 G e 0,7 G.
Ho convertito questo valore di rotazione per te utilizzando la nota tabella dei tempi Ilford e la formula per il "movimento di sviluppo" – in questo caso, il mio tempo di rotazione diviso per il fattore 1,3 moltiplicato per 1,4 (fattore di conversione per 30 sec di inclinazione) –. Ciò dà circa 10,30 min per l'APX sottoposto a un'esposizione di 160 ASA.
Ti consiglio di provare a sviluppare semplicemente con questo valore o con gli 11 minuti indicati da Promicrol, così avrai un pratico valore di riferimento iniziale. A proposito, la mia esperienza con Promicrol dimostra che in molti casi i tempi sono troppo lunghi.
Per il resto, ci sono innumerevoli fonti di errore e scostamenti, anche se si utilizzano gli stessi "valori" che altri fotografi usano con successo. Vorrei mostrarti qui un esempio tipico basato sulle mie attrezzature.
Io sviluppo in un Jobo CPA2. Questo processore ha un termostato integrato. In generale, sviluppo a 24 gradi. Ma ora arriva la sorpresa. Il mio termometro digitale principale, calibrato e molto preciso, un GTH 175/PT di Greisinger (al quale mi attengo sempre), indica esattamente 24 gradi, ma il termostato del Jobo deve essere impostato solo a circa 21,5 gradi. Per sicurezza, nel caso in cui il termometro digitale dovesse smettere di funzionare durante processi più lunghi, nel bagno d'acqua è appeso anche un comune termometro ad angolo analogico per processi in bianco e nero. Questo termometro indica una terza temperatura, ovvero 23 gradi. Le condizioni sono identiche per tutti gli strumenti. Come vedi, già solo l'ambito della temperatura/dei termometri presenta scostamenti che possono influenzare estremamente il risultato. Se ora consideri anche le differenze nel ritmo di agitazione (alcuni agitatori sono frenetici, altri dormiglioni :-), le imprecisioni nei misuratori di quantità ecc. ecc., capirai che i valori indicati, anche se i dati di partenza sono specificati con esattezza, possono essere solo valori di riferimento. Nella maggior parte dei casi, però, sono già sufficienti.
A presto quindi
Lothar
wschwetz
Grazie, per ora proverò con gli 11 minuti indicati. Fa differenza se i filmati sono stati girati con tempo piuttosto nuvoloso o con il sole?
zensusa
Sì, Wilfried, fa differenza se scatti con il sole o con il tempo grigio. Quanto questo influisca sul contrasto, sulla gradazione ecc. dipende però anche dal soggetto. Si tratta tuttavia di un argomento complesso e, dato che a quanto pare non sai ancora molto sullo sviluppo delle pellicole in bianco e nero, sul controllo e la gestione del contrasto ecc., ti consiglio di dare un'occhiata ai "corsi" della rivista Schwarz-Weiss. Sono disponibili in formato PDF. Li trovi qui:
http://www.bianco-e-nero-magazin.de/
Credo che lì troverai tutto – e gratuitamente – ciò che potresti ancora dover sapere per sviluppare perfettamente le tue pellicole.
Saluti
Lothar
Wolfgg
Perché così tante persone hanno difficoltà in questo? Dal punto di vista tecnico, il percorso per ottenere un negativo di prima qualità si basa solo su due punti: come devo *sviluppare* la mia pellicola affinché la curva caratteristica si adatti al contrasto del mio soggetto, e come devo *esporre* la pellicola affinché il soggetto si collochi nella parte corretta di tale curva caratteristica.
Se fossi un rivenditore di articoli fotografici, appenderei questa frase a grandi lettere sulla parete del negozio e solo chi la sapesse recitare a memoria avrebbe diritto alla pellicola :rolleyes:.
Saluti, Wolfgang
wschwetz
Ho dato un'occhiata al sito web e ho letto ciò che c'era scritto sul tema del contrasto. Purtroppo, nonostante i vari tentativi e le prove, non ho capito granché. Ho imparato, con mia sorpresa, che la sensibilità ISO diminuisce all'aumentare del contrasto del soggetto e che, ad esempio, in caso di maltempo si può fotografare a 400 ASA e in caso di sole a 200. Inoltre, i produttori di pellicole (così come gli addetti allo sviluppo) non forniscono alcuna indicazione al riguardo (purtroppo nemmeno per le pellicole ADOX). Non se ne parla nemmeno nei libri che conosco. Ho anche imparato che non esistono raccolte di dati al riguardo e che tutti reinventano sempre la ruota, cercando faticosamente di ottenere i dati necessari attraverso serie di test, senza però modificare le condizioni di prova. (Ma è davvero necessario? In tempi di digitale, questo non è necessariamente un incentivo per iniziare con la fotografia analogica. Personalmente non voglio passare al digitale, perché nel mio hobby non voglio stare anche davanti al computer). Se su una pellicola si sono fotografate condizioni diverse (ieri sole, oggi nuvoloso), l'adattamento non funziona più, quindi l'unica cosa che aiuta è... beh, cosa in realtà? Alcune regole empiriche pratiche sarebbero generalmente utili.
Ora, nel mio caso ho la "fortuna" che una pellicola completa sia stata esposta con forte nuvolosità e una con il sole, entrambe a 160 ASA. Con il sole avrei dovuto usare piuttosto 100? Ma ora è andata così. Cosa faccio adesso? Dato che Promicrol è una pellicola che aumenta la sensibilità, dovrei poter compensare questo con uno sviluppo più lungo per la pellicola scattata con il sole?
Wilfried
CapitanoPiccolomini
Non disperare, Wilfried. Se riesci a mettere in pratica la ricetta per una torta margherita, allora anche lo sviluppo dei negativi ti piacerà.
La maggior parte degli appassionati di bianco e nero che intervengono nei forum sono monaci Shaolin che si trovano già nell’ennesima sala del loro tempio.
Per questo motivo, inizia nel modo più semplice possibile: pellicola standard (ad es. HP5), sviluppatore standard (Rodinal, HC 110) e fatti dare consigli su questa combinazione per quanto riguarda i tempi di esposizione e di sviluppo.
Klaus (che ha iniziato come combattente di kung fu di strada e lo è ancora)
Wolfgg
Wilfried: perché non provi a usare qualche centimetro di pellicola per fare una prova? Scegli un soggetto con un contrasto simile a quello delle foto sulla pellicola, ad esempio semplicemente la vista dalla tua finestra, e scatta 5 foto (cioè 5 scatti identici). Poi vai in laboratorio e, al buio, taglia la parte esposta della pellicola in 3 parti. Sviluppa la prima parte con il tempo indicato sulla confezione, la seconda il 30% in più, la terza il 70% in più. Poi realizza un ingrandimento di prova di tutte e 3 le strisce con gradazione normale (o, in caso di carta a contrasto variabile, senza filtro) e verifica quale ingrandimento ti piace di più. A quel punto avrai già un ottimo punto di riferimento per capire quale tempo di sviluppo si adatta meglio alla tua attrezzatura.
Saluti, Wolfgang
wschwetz
Wolfgang,
ho seguito il tuo consiglio, ma non trovo i risultati particolarmente illuminanti. Ho scattato le foto con il sole splendente, quindi con un elevato contrasto del soggetto. Il risultato: a 11 minuti (come indicato sulla confezione) il contrasto era di 1,3 e a 17 minuti di 1,2. Ho scattato la stessa foto anche con tempo nuvoloso e il contrasto era di 0,7 in entrambi i casi, indipendentemente dal tempo di sviluppo. La differenza tra 1,3 e 1,2 potrebbe anche essere una variazione dovuta al test (differenza di temperatura o altro?).
Cosa ho imparato da questo? Non ne ho idea. Al massimo: con il tempo nuvoloso si ottiene sempre un negativo a basso contrasto e con il sole uno ad alto contrasto?
Wilfried
Wolfgg
Ciao Wilfried,
sembra che ci sia ancora un problema di comprensione di fondo. In presenza di sole non può esserci alcun contrasto nell'intervallo 1..2, poiché il valore è molto più alto. Potresti spiegarmi, per favore, cosa intendi per contrasto e come l'hai misurato?
Saluti, Wolfgang
wschwetz
Ciao Wolfgang,
forse c'è anche un altro modo per dirlo. Il mio Splitgrade ha rilevato questo valore, ovvero la stampa avrebbe dovuto essere di gradazione 0-1. Per i negativi scattati con tempo nuvoloso, la gradazione sarebbe stata vicina a 4.
Wilfried
Wolfgg
Wilfried, ho capito bene? Hai iniziato da poco a sviluppare le foto da solo e stai già usando Splitgrade di Heiland? Sarebbe un po’ come se un allievo della scuola guida si esercitasse con un’auto che sterza e accelera da sola. Per imparare a sviluppare correttamente, è indispensabile rinunciare inizialmente a tali ausili di compensazione degli errori e ingrandire semplicemente al grado 2 (carta a gradazione variabile senza filtro). I tuoi dati numerici non indicano il contrasto, ma la gradazione della carta che il modulo Splitgrade ha misurato come ottimale. Lo scatto in pieno sole ha quindi prodotto una gradazione da morbida a extra morbida, il che significa: negativo troppo duro, sovrasviluppato. Lo scatto in condizioni di tempo nuvoloso ha prodotto una gradazione dura, ovvero un negativo sottosviluppato.
Quindi: inizialmente non utilizzare l'esposizione split (nella letteratura inglese: split filtering), ma solo *una* esposizione senza filtro e poi valutare gli ingrandimenti. E concentrati inizialmente solo su scene con il sole. A questo punto sorge la domanda: quale negativo produce l'immagine migliore?
Saluti, Wolfgang
Wolfgg
Mirko: il forum è ancora impostato sull'ora legale, i timbri temporali sono anticipati di un'ora.
Saluti, Wolfgang
Modifica: ora è tutto a posto.
Wolfgg
Wilfried si sta probabilmente esercitando con grande impegno, finché non riuscirà a ottenere risultati soddisfacenti senza il ricorso attivo al modulo Splitgrade. All’inizio è davvero importante non farsi ingannare dalle funzioni automatiche, altrimenti si rischia facilmente di rimanere bloccati con negativi di seconda categoria e, se per caso nessuno esperto vede i propri negativi e nota l’errore, si rischia di rimanere a quel livello per anni. Naturalmente non ha comprato l'attrezzatura per lo split grade per niente, in seguito si rivelerà un aiuto che fa risparmiare tempo e materiale.
Idealmente, i negativi dovrebbero sempre essere sviluppati in modo tale da ottenere il risultato esatto con la gradazione Speciale (=2). Perché? Ci sono solo 2 gradazioni che offrono una grande ricchezza di toni e neri profondi e intensi: Speciale e Normale (=3). E poiché si nota spesso che a un'immagine in Special manca un po' di mordente e risulta migliore se leggermente più indurente, è opportuno calibrare su Special e tenere poi Normal come riserva più indurente.
Se si desiderano effetti speciali, naturalmente possono essere utili anche le gradazioni estreme. Ma a questo si dovrebbe pensare solo dopo aver compreso la tecnica per l'immagine standard.
Saluti, Wolfgang
Marcellus
Nella rivista «Foto Hobby Labor» n. 5/84 è presente un ampio articolo dedicato a Promicrol.
In tale articolo viene fornita una tabella che mette in relazione il contrasto dell'oggetto con l'esposizione e lo sviluppo.
In caso di basso contrasto dell'oggetto, l'esposizione deve essere ridotta di due stop e il tempo di sviluppo prolungato del 30%.
In caso di alto contrasto dell'oggetto, l'esposizione deve essere aumentata di uno stop e il tempo di sviluppo ridotto del 30%.
Il valore di esposizione di partenza non si riferisce quindi alla sensibilità nominale, ma a quella liberamente scelta.
