wschwetz
Heeft iemand een tip voor het ontwikkelen van een APX 100 (met een belichting van 160 ASA) in Promicrol voor een vergroter met gemengd licht (G=0,7)? Digitaltruth, dat normaal gesproken ontwikkeltijden voor condensorlicht aangeeft, vermeldt de gegevens op de fles, maar zegt niets over het contrast. Met hoeveel procent moet je de ontwikkeltijd verlengen om een hoger contrast te krijgen?
zensusa
Hallo Winfried,
Ik ontwikkel weliswaar bij 24 graden in een rotatiebad, maar je kunt de gegevens natuurlijk omrekenen.
Mijn gegevens hebben betrekking op Retro 100 / rolfilm (komt overeen met Agfa APX 100) met 2 minuten voorverwarmen, ontwikkeld voor splitgrade . Dus gemengd licht.
Promicrol 1 : 14 met 6 min 45 sec bij rotatie 24 graden.
Als je bij 20 graden met 30 seconden kantelen zonder voorverwarmer (is bij de APX eigenlijk niet nodig!) ontwikkelt, moet je ongeveer 10 min. 30 sec. (eventueel zelfs 15 tot 30 sec. korter) ontwikkelen.
Veel succes
Lothar
wschwetz
Bedankt voor je antwoord. Digitaltruth geeft een belichtingstijd van 11 minuten aan voor 160-200 ASA; dat staat ook op de fles, zonder vermelding van de belichting en het bereikte contrast. Moet de belichtingstijd voor een hoger contrast dan niet iets langer zijn?
zensusa
Hallo Wilfried,
Je vraag **Moet de tijd voor het hogere contrast dan niet iets langer zijn?** kan zo niet worden beantwoord, omdat de uitgangspunten (gegevens van de Promicrol-fles of Digitaltruth) niet bekend zijn.
Feit is dat de door mij opgegeven rotatietijd van 6,45 min een tijd is die ik met mijn apparatuur heb getest, dus een tijd die ik in de praktijk gebruik. Dat betekent dat motieven met een normaal contrastbereik (f5) bij rolfilm bij vergrotingen tot max. 30x40 cm op Forte Polywarmton/resp. overeenkomstig ADOX een filterwaarde/gradatie van 2 tot 3 opleveren. De uitgangswaarde van de ontwikkelde negatieven ligt tussen 0,65 G en 0,7 G.
Ik heb deze rotatietijd voor je omgerekend met behulp van de bekende Ilford-tijdtabel en de formule voor "ontwikkelingsbeweging" – in dit geval dus mijn rotatietijd gedeeld door de factor 1,3 maal 1,4 (omrekeningsfactor voor 30 sec. kantelen). Dit levert dan ongeveer 10,30 min op voor de APX tijdens de belichting met 160 ASA.
Ik zou gewoon eens met deze waarde of de 11 minuten van Promicrol ontwikkelen, dan heb je een praktisch uitgangspunt. Overigens leert mijn ervaring met Promicrol dat de tijden in veel gevallen te lang zijn.
Overigens zijn er talloze bronnen van fouten en afwijkingen, zelfs als je dezelfde "waarden" gebruikt die andere fotografen met succes toepassen. Ik wil je hier een typisch voorbeeld laten zien aan de hand van mijn eigen apparatuur.
Ik ontwikkel in een Jobo CPA2. Deze processor heeft een ingebouwde thermostaat. Over het algemeen ontwikkel ik bij 24 graden. Maar nu komt de verrassing. Mijn gekalibreerde, zeer nauwkeurige digitale hoofdthermometer, een GTH 175/PT van Greisinger (waar ik me altijd op baseer), geeft dus precies 24 graden aan, maar de Jobo-thermostaat moet dan slechts op circa 21,5 graden zijn ingesteld. Voor de zekerheid, mocht de digitale thermometer bij langere processen eens uitvallen, hangt er nog een gebruikelijke, analoge hoekthermometer voor zwart-witprocessen in het waterbad. Deze thermometer geeft een derde temperatuur aan, namelijk 23 graden. De omstandigheden zijn voor alle apparaten identiek. Je ziet dat alleen al het gebied temperatuur/thermometer afwijkingen bevat die het resultaat extreem kunnen beïnvloeden. Als je nu ook nog rekening houdt met verschillen in het kantelritme (de ene kantelaar is een drukbeest, de andere een slaapkop :-), onnauwkeurigheden bij de hoeveelheidsmeters enzovoort, zie je dat de opgegeven waarden, zelfs als de uitgangsgegevens exact worden opgegeven, slechts richtwaarden kunnen zijn. In de meeste gevallen kom je ermee echter al een heel eind.
Tot dan dus
Lothar
wschwetz
Bedankt, ik ga het eerst eens proberen met de aangegeven 11 minuten. Maakt het verschil of de filmpjes bij wat grijs weer of bij zonneschijn zijn gemaakt?
zensusa
Ja, Wilfried, het maakt wel degelijk uit of je bij zonneschijn of bij grijs weer fotografeert. Hoeveel invloed dit heeft op contrast, gradatie enz. hangt echter ook af van het onderwerp. Dit is echter een complex onderwerp en aangezien je blijkbaar nog niet veel weet over zwart-witfilmontwikkeling, contrastregeling, -beheersing enz., raad ik je aan om eens de "cursussen" in het Schwarz-Weiss-Magazin te bekijken. Ze zijn beschikbaar als pdf-bestanden. Je vindt ze hier:
http://www.schwarzweiss-magazin.de/
Ik denk dat je daar alles vindt – en wel gratis – wat je eventueel nog moet weten om je films perfect te ontwikkelen.
Groeten
Lothar
Wolfgg
Waarom hebben zo veel mensen daar toch zoveel moeite mee? Filmtechnisch gezien bestaat de weg naar een eersteklas negatief toch maar uit twee punten: hoe moet ik mijn film *ontwikkelen* zodat de karakteristieke kromme past bij het contrast van mijn onderwerp, en hoe moet ik hem *belichten* zodat het onderwerp op het juiste punt van die karakteristieke kromme terechtkomt.
Als ik fotowinkelhouder was, zou ik deze zin groot aan de muur in de winkel hangen en alleen wie hem uit het hoofd kan opzeggen, krijgt film :rolleyes:.
Groeten, Wolfgang
wschwetz
Ik heb op de website rondgekeken en gelezen wat er daar over contrast staat. Helaas heb ik het meeste niet begrepen, ondanks al het uitproberen. Ik heb geleerd dat, wat voor mij enigszins verrassend is, de ISO-gevoeligheid afneemt naarmate het contrast van het onderwerp toeneemt, en dat men bijvoorbeeld bij slecht weer met 400 ASA kan fotograferen en bij zonneschijn met 200. En dat hierover geen informatie wordt verstrekt door de filmfabrikanten (evenmin door ontwikkelaars) (helaas ook niet voor de ADOX-films). In de boeken die ik ken, staat hier ook niets over. Ik heb ook geleerd dat er hierover geen gegevensverzamelingen bestaan en dat iedereen steeds opnieuw het wiel uitvindt en moeizaam via testreeksen probeert de benodigde gegevens te verkrijgen – en wel zonder daarbij de testomstandigheden te veranderen. (Is dat eigenlijk wel nodig? Een stimulans om met analoge fotografie te beginnen is dat in tijden van digitaal niet per se. Persoonlijk wil ik niet digitaal fotograferen, omdat ik bij mijn hobby niet ook nog eens achter de computer wil zitten). Als je nu verschillende omstandigheden op één film hebt vastgelegd (gisteren zon, vandaag bewolkt), werkt het aanpassen niet meer; wat helpt dan eigenlijk? Praktische vuistregels zouden in het algemeen nuttig zijn.
Nu heb ik in mijn geval het "geluk" dat een complete film bij zware bewolking en een bij zonneschijn is belicht, beide op 160 ASA. Bij zonneschijn had ik waarschijnlijk beter 100 kunnen nemen? Maar nu is het zoals het is. Wat doe ik nu? Aangezien Promicrol een film is die de gevoeligheid verhoogt, zou ik dit bij de film die bij zonneschijn is belicht toch moeten kunnen compenseren door een langere ontwikkelingstijd?
Wilfried
CapitanoPiccolomini
Wanhoop niet, Wilfried. Als je het recept voor een cake in de praktijk kunt brengen, dan zul je ook plezier beleven aan het ontwikkelen van negatieven.
De meeste zwart-witfotografen die op forums van zich laten horen, zijn Shaolin-monniken die zich al in de zoveelste kamer van hun tempel bevinden.
Begin daarom zo eenvoudig mogelijk: standaardfilm (bijv. HP5), standaardontwikkelaar (RODINAL, HC-110) en vraag om tips over belichtingstijden en ontwikkeltijden voor deze combinatie.
Klaus (die ooit begon als kungfu-straatvechter en dat nog steeds is)
Wolfgg
Wilfried: neem toch gewoon een paar centimeter film voor een test. Kies een onderwerp met een vergelijkbaar contrast als de opnames op de film, bijvoorbeeld gewoon het uitzicht vanuit je raam, en fotografeer dit vijf keer (dus vijf identieke opnames). Ga vervolgens naar je donkere kamer en knip het gedeelte dat is blootgesteld aan belichting in het donker in drie stukken. Het eerste deel ontwikkel je volgens de tijd op de fles, het tweede 30% langer, het derde 70% langer. Maak vervolgens een testafdruk van alle 3 de stroken op normale gradatie (of bij papier met variabel contrast zonder filter) en kijk welke afdruk je het mooist vindt. Dan heb je al een heel goed idee welke ontwikkeltijd het beste bij je apparatuur past.
Groeten, Wolfgang
wschwetz
Wolfgang,
ik heb je advies opgevolgd, maar ik vind de resultaten niet zo verhelderend. Ik heb de foto's bij mooi zonnig weer gemaakt, dus met een hoog contrast van het onderwerp. Het resultaat: bij 11 minuten (zoals op de fles staat) was er een contrast van 1,3 en bij 17 minuten van 1,2. Ik heb hetzelfde bij bewolkt weer gefotografeerd en dat leverde telkens een contrast van 0,7 op, ongeacht de ontwikkeltijd. Het verschil tussen 1,3 en 1,2 zou ook een testafwijking kunnen zijn (temperatuurverschil of zo?).
Wat heb ik hiervan geleerd? Geen idee. Hooguit: bij bewolkt weer krijg je altijd een negatief met weinig contrast en bij zonnig weer een met veel contrast?
Wilfried
Wolfgg
Hallo Wilfried,
Er lijkt nog een fundamenteel begripsprobleem te zijn. Bij zonlicht kan er geen contrast in het bereik van 1..2 zijn; dat ligt veel hoger. Kun je alsjeblieft uitleggen wat je met contrast bedoelt en hoe je dit hebt gemeten?
Groeten, Wolfgang
wschwetz
Hallo Wolfgang,
misschien heet dat ook wel anders. Mijn Splitgrade heeft het zo gemeten, d.w.z. dat er een afdruk van gradatie 0-1 had moeten worden toegepast. Bij de negatieven die bij bewolkt weer zijn gemaakt, zou dat een gradatie van bijna 4 zijn geweest.
Wilfried
Wolfgg
Wilfried, begrijp ik het goed: je bent pas kort geleden begonnen met zelfontwikkelen en gebruikt nu al Splitgrade van Heiland? Dat zou ongeveer hetzelfde zijn als wanneer een leerling-bestuurder oefent met een auto die zelf stuurt en gas geeft. Om het juiste ontwikkelen te leren, moet je in eerste instantie absoluut afzien van dergelijke foutcompenserende hulpmiddelen en gewoon stevig vergroten op gradatie 2 (gradatiepapier zonder filter). Je cijfers geven niet het contrast weer, maar de gradatie van het papier die de Splitgrade-module als optimaal heeft gemeten. De opname bij zonlicht leverde dus een zachte tot extra zachte gradatie op, dat wil zeggen: negatief te hard, overontwikkeld. De opname bij bewolkt weer leverde een harde gradatie op, d.w.z. negatief onderontwikkeld.
Dus: gebruik in eerste instantie geen splitbelichting (in de Engelse literatuur: split filtering), maar slechts *één* belichting zonder filter en beoordeel vervolgens de vergrotingen. En concentreer je in eerste instantie alleen op scènes met zon. En dan is de vraag: welk negatief levert het beste beeld op?
Groeten, Wolfgang
Wolfgg
Mirko: het forum staat nog op zomertijd, de tijdstempels lopen 1 uur voor.
Groeten, Wolfgang
Edit: Nu klopt alles.
Wolfgg
Wilfried oefent nu waarschijnlijk hard, totdat alles klopt zonder de actieve tussenkomst van de splitgrade-module. In het begin is het echt belangrijk dat je je niet laat misleiden door de automatische functies, anders blijf je al te gemakkelijk steken bij tweederangs negatieven en als er niet toevallig iemand met verstand zijn negatieven ziet en de fout opmerkt, blijft hij mogelijk jarenlang op dit niveau hangen. Hij heeft de splitgrade-apparatuur natuurlijk niet voor niets gekocht; deze vormt later een tijd- en materiaalbesparende hulp.
Idealiter zouden negatieven altijd zo ontwikkeld moeten worden dat men met de gradatie 'Speciaal' (=2) precies het gewenste resultaat bereikt. Waarom? Er zijn slechts 2 gradaties die een grote toonwaardewaarachtigheid en rijke, diepe zwarttinten opleveren, namelijk 'Speciaal' en 'Normaal' (=3). En omdat steeds weer blijkt dat een foto op Special een beetje de bite mist en iets harder beter uitkomt, kalibreert men verstandig op Special en heeft men dan Normal als hardere reserve paraat.
Als men speciale effecten wenst, kunnen natuurlijk ook de extreme gradaties zinvol zijn. Daar moet men echter pas aan denken als men het vakmanschap voor de standaardfoto onder de knie heeft.
Groeten, Wolfgang
Marcellus
In het tijdschrift Foto Hobby Labor 5/84 staat een uitgebreid artikel over Promicrol.
Daarin wordt een tabel gegeven die het contrast van het onderwerp in verband brengt met de belichtingstijd en de ontwikkeltijd.
Bij een laag objectcontrast moet de belichtingstijd met twee stappen worden verkort en de ontwikkeltijd met 30% worden verlengd.
Bij een hoog objectcontrast moet de belichtingstijd met één stap worden verlengd en de ontwikkeltijd met 30% worden verkort.
De uitgangswaarde voor de belichting heeft dan geen betrekking op de nominale gevoeligheid, maar op de vrij gekozen gevoeligheid.
