wschwetz
У кого-нибудь есть совет по проявке пленки APX 100 (с экспозицией на 160 ASA) в растворе Promicrol для фотоувеличителей со смешанным освещением (G=0,7)? Компания Digitaltruth, которая обычно указывает время проявки для конденсорного освещения, приводит данные на флаконе, где ничего не сказано о контрасте. На сколько процентов нужно увеличить время проявки, чтобы добиться более высокого контраста?
zensusa
Привет, Винфрид,
Я, правда, проявляю при 24 градусах в ротационной камере, но ты можешь пересчитать эти данные.
Мои данные относятся к Retro 100 / роликовой пленке (соответствует Agfa APX 100) с 2-минутной предварительной проявкой, проявленной для Splitgrade . То есть в смешанном свете.
Promicrol 1 : 14 с 6 мин 45 сек при вращении 24 градуса.
Если ты проявляешь при 20 градусах с 30 секундами наклона без предварительного нагрева (что для APX вообще не нужно!), то время проявления должно составить примерно 10 мин 30 сек (возможно, даже на 15–30 сек меньше).
Удачи
Лотар
wschwetz
Спасибо за ответ. На сайте Digitaltruth указано, что для экспозиции при чувствительности 160–200 ASA требуется 11 минут; это же указано и на флаконе, но без указания экспозиции и получаемого контраста. Не должно ли время экспозиции для получения более высокого контраста быть немного больше?
zensusa
Здравствуйте, Вильфрид,
На ваш вопрос **«Разве время для более высокого контраста не должно быть немного больше?»** невозможно ответить в таком виде, поскольку неизвестны исходные условия (данные по флакону Promicrol или Digitaltruth).
Дело в том, что указанное мной время вращения 6,45 мин — это время, проверенное мной на моем оборудовании, то есть время, которое я использую на практике. То есть, мотивы с нормальным диапазоном контрастности (f5) при использовании роликовой пленки при увеличениях до макс. 30x40 см на Forte Polywarmtone или, соответственно, ADOX дают значение фильтра/градацию от 2 до 3. Исходное значение проявленных негативов находится в диапазоне от 0,65 G до 0,7 G.
Я пересчитал это значение вращения для тебя с помощью известной таблицы выдержек Ilford, а также формулы для «движения при проявлении» — в данном случае мое время вращения, деленное на коэффициент 1,3, умноженный на 1,4 (коэффициент пересчета для 30-секундного наклона). В результате получается около 10,30 мин для APX, с экспозицией при чувствительности 160 ASA.
Я бы просто попробовал проявить с этим значением или с 11 минутами от Promicrol, тогда у тебя будет практическое ориентировочное начальное значение. Кстати, мой опыт с Promicrol показывает, что во многих случаях время слишком велико.
Кстати, существует множество источников ошибок и отклонений, даже если использовать те же «значения», которые успешно применяют другие фотографы. Я хотел бы привести здесь типичный пример на примере моего собственного оборудования.
Я проявляю в Jobo CPA2. Этот процессор имеет встроенный термостат. Обычно я проявляю при 24 градусах. Но вот сюрприз. Мой откалиброванный, очень точный основной цифровой термометр GTH 175/PT от Greisinger (на него я всегда ориентируюсь) показывает ровно 24 градуса, однако термостат Jobo в этом случае должен быть настроен всего лишь на примерно 21,5 градуса. На всякий случай, если во время длительных процессов цифровой термометр выйдет из строя, в водяной бане висит еще один обычный аналоговый угловой термометр для процессов черно-белой печати. Этот термометр показывает третью температуру, а именно 23 градуса. Условия для всех приборов одинаковы. Как видишь, только в области температуры/термометров имеются отклонения, которые могут чрезвычайно повлиять на результат. Если теперь учесть еще и различия в ритме опрокидывания (одни опрокидыватели — суетливые, другие — сони :-), неточности в измерительных приборах и т. д., то становится ясно, что заданные значения, даже если исходные данные указаны точно, могут быть лишь ориентировочными. Однако в большинстве случаев этого вполне достаточно.
До скорого
Лотхар
wschwetz
Спасибо, попробую сначала с указанными 11 минутами. Имеет ли значение, сняты ли фильмы в пасмурную погоду или при солнечном свете?
zensusa
Да, Вильфрид, имеет значение, фотографируешь ли ты при солнечном свете или в пасмурную погоду. Однако то, насколько это влияет на контраст, градацию и т. д., зависит также от объекта съемки. Это сложная тема, и поскольку ты, судя по всему, еще не очень хорошо разбираешься в проявке черно-белой пленки, регулировке и управлении контрастом и т. д., я рекомендую тебе ознакомиться с «курсами» в журнале Schwarz-Weiss. Они доступны в формате PDF. Вы найдете их здесь:
http://www.schwarzweiss-magazin.de/
. Думаю, там вы найдете все — причем бесплатно — что вам, возможно, еще нужно знать, чтобы идеально проявить ваши пленки.
С уважением,
Лотар
Wolfgg
Почему же у многих с этим возникают такие трудности? С технической точки зрения, путь к получению первоклассного негатива сводится всего к двум моментам: как нужно *проявить* пленку, чтобы кривая черноты соответствовала контрасту объекта съемки, и как нужно *провести экспозицию* пленки, чтобы объект оказался в нужной части этой кривой черноты.
Если бы я был продавцом фототехники, я бы повесил эту фразу крупным шрифтом на стене в магазине, и только тот, кто сможет ее процитировать наизусть, получит пленку :rolleyes:.
С уважением, Вольфганг
wschwetz
Я посмотрел на сайте и прочитал, что там написано по поводу контраста. К сожалению, я почти ничего не понял из всех этих экспериментов и проб. Я узнал, что, к моему удивлению, чувствительность пленки снижается при увеличении контрастности объекта съемки, и, например, при плохой погоде можно снимать с чувствительностью 400 ASA, а при солнечном свете — с 200. При этом производители пленки (а также проявители) не дают никаких указаний по этому поводу (к сожалению, это касается и пленок ADOX). В известных мне книгах об этом тоже ничего не написано. Я также узнал, что по этому вопросу нет баз данных, и все постоянно заново изобретают велосипед, с трудом пытаясь получить необходимые данные путем серий тестов — причем без изменения условий тестирования. (А это вообще необходимо? В эпоху цифровой фотографии это не обязательно является стимулом для начала заниматься аналоговой фотографией. Лично я не хочу заниматься цифровой фотографией, потому что не хочу сидеть за компьютером, занимаясь своим хобби). Если на одной пленке сняты снимки при разных условиях (вчера было солнечно, сегодня облачно), то подбор настроек больше не работает, и тогда, наверное, помогает только... да что же на самом деле? Практические эмпирические правила были бы в целом полезны.
В моем случае мне «повезло», что одна полная пленка была подвергнута экспозиции при сильной облачности, а другая — при солнечном свете, в обоих случаях на 160 ASA. При солнечном свете мне, наверное, стоило выбрать 100? Но теперь уже что есть, то есть. Что мне теперь делать? Поскольку Promicrol — пленка с повышенной чувствительностью, я должен быть в состоянии компенсировать это у пленки, снятой при солнечном свете, за счет более длительной проявки?
Вильфрид
CapitanoPiccolomini
Не отчаивайся, Вильфрид. Если ты можешь на практике применить рецепт приготовления бисквита, то и проявка негативов доставит тебе удовольствие.
Большинство поклонников черно-белой фотографии, высказывающихся на форумах, — это монахи Шаолиня, которые уже находятся в сотой по счету комнате своего храма.
Поэтому начинай как можно проще: стандартная пленка (например, HP5), стандартный проявитель (RODINAL, HC-110) и попроси совета по поводу экспозиции и времени проявления для этой комбинации.
Клаус (который когда-то начинал как уличный боец кунг-фу и до сих пор им остается)
Wolfgg
Вильфрид: просто потрать пару сантиметров пленки на тест. Выбери объект с контрастом, похожим на снимки на пленке, например, просто пейзаж из твоего окна, и сфотографируй его 5 раз (то есть сделай 5 одинаковых снимков). Затем отправляйся в свою фотолабораторию и в темноте разрежь экспонированную часть пленки на 3 части. Первую часть прояви с указанием времени на бутылке, вторую — на 30 % дольше, третью — на 70 % дольше. Затем сделай пробные увеличения всех 3 полосок с нормальной градацией (или без фильтра, если используешь бумагу с изменяемой градацией) и проверь, какое увеличение тебе нравится больше всего. Тогда у тебя уже будет очень хороший ориентир, какое время проявления лучше всего подходит для твоего оборудования.
С уважением, Вольфганг
wschwetz
Вольфганг,
я последовал твоему совету, но результаты меня не особо впечатлили. Я делал снимки при ярком солнечном свете, то есть при высоком контрасте объекта. Результат: при 11 минутах (как указано на бутылке) контраст составил 1,3, а при 17 минутах — 1,2. Я сфотографировал то же самое и в пасмурную погоду, и контраст составил 0,7 в обоих случаях, независимо от времени проявления. Разница между 1,3 и 1,2 может быть просто отклонением в тесте (разница в температуре или что-то еще?)...
Чему я из этого научился? Понятия не имею. Разве что: при пасмурной погоде всегда получается негатив с низким контрастом, а при солнечной — с высоким?
Вильфрид
Wolfgg
Здравствуйте, Вильфрид,
Похоже, здесь все же есть проблема с пониманием сути вопроса. При солнечном свете контраст не может находиться в диапазоне 1–2, он гораздо выше. Пожалуйста, опишите, что вы имеете в виду под контрастом и как вы его измерили.
С уважением, Вольфганг
wschwetz
Здравствуйте, Вольфганг,
Возможно, это называется иначе. Мой Splitgrade так и показал, то есть при отпечатке следовало применить градацию 0–1. В случае с негативами, снятыми в пасмурную погоду, это были бы негативы с градацией около 4.
Вильфрид
Wolfgg
Вильфрид, я правильно понимаю: ты совсем недавно начал заниматься самостоятельной проявкой и уже используешь Splitgrade от Heiland? Это примерно то же самое, что если бы ученик автошколы практиковался на автомобиле, который сам рулит и нажимает на газ. Чтобы научиться правильно проявлять, сначала нужно обязательно отказаться от таких средств, компенсирующих ошибки, и просто увеличить на 2 ступени (бумага с градацией без фильтра). Указанные тобой цифры — это не контраст, а градация бумаги, которую модуль Splitgrade определил как оптимальную. Таким образом, снимок при солнечном свете дал градацию от мягкой до сверхмягкой, то есть: негатив слишком жесткий, переэкспонированный. Снимок при пасмурной погоде дал градацию жесткую, то есть негатив недоэкспонированный.
Итак: сначала не используйте сплит-экспозицию (в английской литературе: split filtering), а только *одну* экспозицию без фильтра, а затем оцените увеличенные снимки. И сначала сосредоточьтесь только на сценах с солнцем. И здесь возникает вопрос: какой негатив дает лучшее изображение.
С уважением, Вольфганг
Wolfgg
Мирко: на форуме пока действует летнее время, метки времени отображаются на час раньше.
С уважением, Вольфганг
П.С.: Теперь всё в порядке.
Wolfgg
Вильфрид, видимо, сейчас усердно тренируется, пока все не наладится без активного участия модуля Splitgrade. В начале действительно важно не давать автоматике обмануть себя, иначе очень легко застрять на второсортных негативах, и если случайно кто-то, разбирающийся в этом деле, не увидит твои негативы и не заметит ошибку, ты, возможно, останешься на этом уровне на долгие годы. Конечно, он не зря купил механизм сплит-градации, впоследствии он станет помощником, экономящим время и материалы.
В идеале негативы всегда следует проявлять так, чтобы точно уложиться в градацию «Специальная» (=2). Почему? Есть только две градации, которые обеспечивают большой диапазон тонов и насыщенные глубокие черные — это «Специальная» и «Нормальная» (=3). А поскольку часто оказывается, что изображению на «Специальной» немного не хватает «зуба» и оно выглядит лучше, если сделать его чуть жестче, то разумно откалиброваться на «Специальную», а «Нормальную» оставить в запасе для более жестких настроек.
Если нужны особые эффекты, конечно, могут пригодиться и экстремальные градации. Но об этом стоит думать только тогда, когда освоили мастерство работы со стандартным изображением.
С уважением, Вольфганг
Marcellus
В журнале «Foto Hobby Labor» № 5/84 опубликована подробная статья о Promicrol.
В ней приводится таблица, в которой показана зависимость контрастности объекта от экспозиции и времени проявления проявителя.
При низком контрасте объекта экспозицию следует уменьшить на две ступени, а время проявления увеличить на 30 %.
При высоком контрасте объекта экспозицию следует увеличить на одну ступень, а время проявления сократить на 30 %.
Исходное значение экспозиции в этом случае относится не к номинальной чувствительности, а к свободно выбранной.
