CommodoreMan
Ahoj všichni!
Jmenuji se Christian a je mi 23 let.
Analogovou fotografii se věnuji už nějakou dobu. Dosud jsem z finančních důvodů vždy chodil do velkého fotoateliéru. Letos v létě jsem však zdědil poměrně bohatou výbavu na výrobu zvětšenin.
Poté, co se mi podařilo dosáhnout prvních použitelných výsledků, bych se nyní rád pustil do zpracování negativů.
Zatím zde nemám žádný materiál. Ale vývojová nádoba atd. není problém.
Moje otázka se spíše týká toho, která vývojka je pro mě nejvhodnější.
Hledám vývojku, která je bezpečná v manipulaci a u které se nedá moc pokazit. Jako příležitostný uživatel bych ocenil, kdyby koncentrát měl co nejdelší trvanlivost.
Myslel jsem na tekutý koncentrát, ze kterého si pak mohu odměřit potřebné množství pro jednorázové použití.
Pohybuji se v oblasti černobílé fotografie a zatím velmi rád používám HP5+ od Ilfordu. Proti určitému zrnu nic nemám (jinak bych HP5+ asi nepoužíval). Bylo by fajn mít možnost film případně někdy posunout na ISO 800.
Co mi v tomto ohledu můžete doporučit?
Jako ustalovač a přerušovací lázeň mohu použít Adstop a AdoFix, které tu stejně už mám pro zpracování papíru, samozřejmě v oddělených dávkách pro film a papír.
S pozdravem Christian
Lichtjahr
Ahoj Christiane,
pokud už jsi si oblíbil filmy Ilford, mohu ti doporučit univerzální vývojku ID-11 od Ilfordu.
Prodává se sice v práškové formě, ale její příprava opravdu není žádná věda.
Do asi 3/4 konečného objemu teplé vody nejprve vmíchej prášek A a nech ho úplně rozpustit, poté vmíchej prášek B a opět ho nech úplně rozpustit.
Nakonec doplň na konečný objem (1 litr) – a to je vše.
Pokud vývojku naliješ do hnědé, měkké plastové láhve, můžeš stlačením láhve vytlačit vzduch.
Tak si můžeš ušetřit drahý Protectan a místo toho si koupit filmy.
Jako zastavovací lázeň používám kyselinu citronovou od Dr. Oetkera ze supermarketu, která se prodává v 5gramových baleních na pečení dortů.
Na 1 litr 2% roztoku potřebuješ 10 gramů.
Hodně zábavy s novým koníčkem.
Edi
CommodoreMan
Díky za odpověď!
Jaká je tedy trvanlivost tohoto roztoku? Mám dojem, že jsem někde četl, že u práškového vývojky je po namíchání poměrně krátká?
Nebo se dá prodloužit například uzavřením před přístupem kyslíku pomocí přípravku Protectan (ten už mám k dispozici, protože jsem chtěl chránit koncentrát papírové vývojky) nebo třeba pomocí kuliček v lahvi? S jakou dobou použitelnosti lze v praxi počítat?
U mě to totiž bývá tak, že se často stává, že vyvolám jen jeden nebo dva filmy a pak je mezi tím několikaměsíční pauza.
S pozdravem C-Man
Morte
Pokud má být roztok tekutý a mít dlouhou trvanlivost, nic se vlastně nevyrovná RODINALU/ADONALU. Ten v láhvi vydrží opravdu roky. Jinak mám dobré zkušenosti s práškovým vývojkem ATOMAL/A49, který mi v láhvi vydržel i po usazení několik měsíců. Oba jsou levné.
CommodoreMan
RODINAL je podle toho, co se píše, standardní vývojka.
Pokud teď opět vycházím z práškové formy: musím vždy připravit celé množství základní roztoku, ze kterého pak naředím svou jednorázovou dávku, nebo mohu připravit i menší množství, např. 250 ml? V tom případě by se tento základní roztok spotřeboval odpovídajícím způsobem rychleji a stačila by i trvanlivost v řádu týdnů.
S celým litrem základního roztoku bych však vydržel opravdu dlouho.
Jaké jsou například zkušenosti s ATOMALem, pokud se postaráte o uzavření před kyslíkem a uchování v temnu? Několik měsíců může být cokoli od 2 do 12 ;).
Řekl bych, že pokud s tím vydržíte určitě přes čtvrt roku, je to docela zajímavé, zejména proto, že v této cenové kategorii nový roztok pak tolik nebolí.
Zdravím C-Man
Magirus
Ahoj
Proč ne zkusit Tetenal Ultrafin Liquid?
Pokud potřebuješ jemné zrno, je to tekutý roztok s dlouhou trvanlivostí.
Tetenal Ultrafin Liquid jsem dlouho používal, ale teď
už s HP5 nepracuji.
A v tomhle případě mi stačí RODINAL.
S pozdravem Bernd
CommodoreMan
Za velmi trvanlivý a univerzální je uváděn také film Kodak HC110.
Je proti němu něco?
A ještě jedna otázka: na Tw se nedoporučuje používat přerušovací lázeň a doporučuje se mezilehlé opláchnutí. Může mi někdo říct, jaké to má výhody kromě úspory další chemikálie? Nebo je skutečná přerušovací lázeň přece jen lepší metodou?
Jako nováček jsou pro mě různé produkty a názory opravdu velmi matoucí.
S pozdravem C-Man
Lichtjahr
Přerušovací lázeň není nezbytně nutná.
Ve většině případů stačí mezilehlé propláchnutí. Naplňte nádobu dvakrát vodou, vyprázdněte ji a znovu naplňte.
V nabobtnalé vrstvě filmu však zůstává aktivní zbytek vývojky – to se ale obvykle dá ignorovat.
Důvod pro použití přerušovací lázeň je následující: chce se vývoj náhle zastavit.
Vývojka je zásaditá, přerušovací lázeň je kyselá, čímž se vývojka ve vrstvě filmu neutralizuje.
Zároveň se minimalizuje přenos zásad do okyseleného ustalovače. Životnost ustalovače lze prodloužit.
€
Nenech se zmást různými vývojkami.
Pokud si dobře vzpomínám, iLFORD ID-11 a Kodak HC-110 mají stejné složení.
Podívej se také na ADOX ATOMAL 49, recepturu, která se osvědčuje již téměř 100 let.
Zde v obchodě si ke každému nabízenému roztoku pro vývoj můžeš stáhnout datový list ve formátu PDF.
Většinou tam najdeš také informace o výtěžnosti a životnosti. Mimochodem, i koncentrát pro vývoj má pouze omezenou životnost.
€
Edi
karlokell
Ahoj Christiane!
€
Zřejmě sis už všiml, že tvůj dotaz vyvolal spoustu reakcí, v neposlední řadě i spoustu polopravd. Takže:
€
Kromě několika opravdu drahých výjimek (např. Pyro) jsou vývojky na film cenově dostupné, respektive cena není argumentem pro ani proti konkrétní vývojce! Kritériem může být nanejvýš to, že nelze koupit dostatečně malé balení a nechceš vyhazovat většinu nevyužitého a zkaženého roztoku. Z tohoto pohledu je např. Kodak D-76 problematický (pouze 3,6litrové balení, ale poměrně levný), zatímco Ilford ID-11 (stejné složení! k dostání v 1litrovém balení, ale relativně dražší) je rozumnější volbou.
€
Práškový vývojka by se měla vždy připravovat v plném množství, protože směs jednotlivých složek, která byla po výrobě ještě homogenní, se v balení opět „dehomogenizuje“ (větší/menší resp. lehčí/těžší krystaly se chovají odlišně a při každém otřesu se oddělí). Částečné dávky proto s největší pravděpodobností již neobsahují stejný poměr složek jako celé balení, i když si to někteří uživatelé vytrvale nechtějí připustit.
€
Připravený práškový vývojka není náchylnější ke zkáze než zakoupený tekutý koncentrát (alespoň pokud nepoužíváš svou chemicky pravděpodobně neideální vodu z kohoutku, ale demineralizovanou vodu z obchodu s potřebami pro kutily), naopak: proces zkázy začíná až s přípravou, ne už u prodejce v lahvi. Mimochodem: kup si v lékárně (neboj se, je to překvapivě levné) skleněnou láhev Aponorm (k dostání až do velikosti 1 litru), pouze ta je nepropustná pro kyslík, a s trochou (!) Protektanu (což není nic jiného než plyn do zapalovačů) výrazně prodloužíš trvanlivost obsahu. Každý takto připravený vývojka by měl vydržet asi 1 rok!
€
RODINAL je nejstarší vývojka, která se dnes ještě prodává, má „věčnou“ trvanlivost, ale je trochu specifická, s tou bych nezačínal. HC-110 se prodává jako viskózní sirup, který také vydrží téměř „věčně“, ale je nepříjemné ho dávkovat. Oba pracují spíše s hrubým zrnem (i když se hned ozve někdo, kdo je pomocí nějaké speciální metody dokáže zjemnit a dosáhnout jemného zrna). Pro začátek ti doporučuji něco bezproblémového: ID-11 od Ilfordu, X-Tol od Kodaku (k dostání pouze v 3,6litrovém balení), Ultrafin od Tetenalu, A-49 od ADOXu (mimochodem už dávno ne podle původní receptury ATOMAL!), SLD od Spuru atd. A nevyužívej vývojku vícekrát, raději ji zřeď vodou v poměru 1+1 až 1+3 a použij ji jen jednou (to platí pro tzv. základní roztok připraveného práškového vývojky; koncentráty musíš stejně zředit a po vyvolání zlikvidovat).
€
Zastavovací lázeň není u těchto standardních vývojek opravdu nutná, i když mírná kyselina citronová neuškodí. Použijte prostě vodu! A fixujte koncentrovanou rychlou fixační lázní zředěnou v poměru 1+4. Tu můžete použít vícekrát, neoxiduje, ale zlikvidujte ji, jakmile se doba vyjasňování začne výrazně prodlužovat (již po asi 1 minutě můžeš film prohlédnout na světle, abys zhodnotil průběh fixace: v tu chvíli by již neměl být mléčně neprůhledný). Chyby při fixaci jsou zrádné, protože se mohou projevit až mnohem později.
€
Hodně štěstí, Karl
HenningH
ID-11 a HC-110 nemají stejné složení. S oběma však dosahuji srovnatelných výsledků (tedy ID-11 1+1 a HC-110 D); bez použití speciálních metod. Naproti tomu negativy vyvolané pomocí Ultrafin liquid byly strašně zrnité.
Mohlo by nás napadnout, že nezáleží jen na vývojce, ale také na filmu. Ale pak bychom už neměli důvod diskutovat... :)
CommodoreMan
Vyhledal jsem si rady i z jiných zdrojů a nakonec jsem se rozhodl pro Kodak HC110.
Jsem zvědavý, jestli s ním dosáhnu výsledků podle mých představ.
U filmu HP5+ dosahuji při ředění b expoziční doby 5 minut.
Jaký rytmus promíchávání doporučujete?
Četl jsem něco o nepřetržitém pohybu během prvních 30 sekund a pak každých 60 sekund?
Mám teď pocit, že běžné standardní metody na internetu jsou popsány spíše zřídka, ale lze si velmi přesně přečíst, jak dosáhnout mimořádného výsledku s RODINALem při 30 °C a nepřetržitým protřepáváním, nebo jsem prostě příliš hloupý na to, abych to našel?
S pozdravem Christian
Urnes
Ahoj Christiane,
v technických listech Ilfordu k filmům HP5 a HC-110 jsou popsány standardní postupy; pokud se jimi budeš řídit, neměl bys mít žádné potíže.
S pozdravem Sven
CommodoreMan
Technické listy jsou vytištěné. Čekám na dodání materiálu.
Momentálně ještě provádím expozici dvou testovacích filmů, abych měl nejprve něco na vyzkoušení, u čeho nevadí, když se to nepovede.
Je tu také pár zkažených barevných filmů na nácvik navíjení.
Ještě jedna otázka k Jobo Drum 1520: Jobo doporučuje i pro jeden film plnou náplň. Na jiných stránkách se vysvětluje, že je to proto, aby při posunutí cívky nahoru v nádrži nedošlo k nepříjemnému překvapení.
Je praktické naplnit menší množství pro jeden film a jednoduše vložit druhou cívku prázdnou, aby se spodní cívka s filmem nemohla posunout nahoru? Nebo je tam příliš vysoké riziko a měl bych nádrž vždy naplnit úplně?
S pozdravem Christian
HenningH
S druhou cívkou bys měl být na jisté straně.
Doporučuji nejprve s otevřenou krabičkou a vodou zkontrolovat, zda uvedený objem filmu skutečně zcela zakrývá spodní spirálku.
jonny
Vývojka: HC-110 je pro tvé účely určitě dobrá volba. Je třeba vzít v úvahu dvě věci:
- Zamysli se nad tím, jak přesně odměříš množství koncentrátu, pokud nepracuješ s mezilehlým ředěním. Někteří k tomu podle mě používají injekční stříkačku. Je důležité odměřovat opravdu přesně, abys dosáhl reprodukovatelných výsledků u každého filmu
- Doba zpracování HC-110 je u většiny filmů poměrně krátká. Vyhýbej se dobám vyvolávání kratším než 5 minut a zvykni si na přesně opakovatelný postup. Čím kratší je doba zpracování, tím silnější vliv mají výkyvy teploty, rytmu protřepávání atd. s nežádoucími vedlejšími účinky na výsledek vyvolání
Přerušovací lázeň: V drogeriích (např. DM) se prodávají 250gramová balení práškové kyseliny citronové, která jsou levnější než sáčky Dr. Oetker. 1/2–1 lžíce na 500 ml vody vytvoří bezzápachovou přerušovací lázeň pro film. Roztoky kyseliny citronové jsou bohužel živnou půdou pro některé mikroorganismy, proto je nejlepší použít přerušovací lázeň jako jednorázovou směs, kterou po použití vyhodíš. Přerušovací lázně na bázi kyseliny octové lze uchovat a znovu použít, ale jejich zápach není pro každého a někteří lidé mají alergii na ocet.
?
Ustalovač: Zvykni si při fixaci nedělat chyby, což bohužel dělá mnoho začátečníků. Připrav si dostatečně koncentrovaný roztok (nejlépe rychlý ustalovač 1+4), dostatečně promíchávej a nefixuj příliš krátce. Ustalovače se nedají skladovat donekonečna, proto raději připravuj menší množství. Po půl roce bych roztok odborně zlikvidoval, pokud do té doby nebude vyčerpána jeho kapacita.
?
Objem plechovky: S 300 ml vývojky a druhou spirálou jsi u plechovky 1520 na bezpečné straně.
CommodoreMan
Díky za rady. Pomalu se mi začíná rozjasňovat v hlavě ;).
Na dávkování vývojky už mám k dispozici jednorázové stříkačky s proplachovacími kanylami. S dávkováním sirupovitých tekutin mám zkušenosti i z jiné oblasti.
Chybu nedbalého fixování jsem už udělal při vyvolávání papíru. Když se na prvních zvětšeninách po půl dni najednou objevily nahnědlé skvrny (u testovacích proužků jsem byl velmi nedbalý), vyvalil jsem oči. To se mi s negativy nestane.
Časy udávané firmami Ilford (a také Kodak) se pohybují kolem 5 minut v b ředění. Je to tedy práce vyžadující velkou přesnost.
Co mě teď napadá: jak vlastně taková velká laboratoř jako Cewe zvládá vývoj černobílých filmů? Provádí se tam nějaká předběžná třídění, nebo tam všechno házejí do jednoho procesu, který v průměru funguje stejně špatně u všech dostupných filmů?
S pozdravem Christian
HenningH
[...] nebo to všechno vyhodí v procesu, který u stávajících filmů funguje v průměru všude stejně špatně?
Přesně tak.
S ředidlem ÄD (1+39) dosáhneš o 25 % delších dob vyvolávání při jen nepatrně vyšší zrnitosti.
CommodoreMan
Kolo, které se snažím roztočit, se mi zatím trochu vzpírá a nechce se točit tak, jak bych chtěl :(.
Dostala se mi potřebná chemie, pár filmů a trochu čerstvého fotografického papíru (materiál, který jsem dosud používal, je úplně zastaralý a opotřebovaný atd.).
Také jsem již vyzkoušel navíječ filmu a alespoň s ním si dobře rozumím. Mám v plánu nejprve navinout začátek na světle a oříznout ho a poté v temnotě úplně „rozbalit“ kazetu, abych nemusel film táhnout přes plst a případně do něj neudělal škrábanec. Neúplné převinutí bohužel není možné u všech mých fotoaparátů. Ale momentálně chybí to nejdůležitější: vývojová nádoba. Ta se ke mně poštou ještě nedostala. Jsem zvědavý, kdy ji konečně dostanu a budu moct začít.
€
Mám tu ještě jeden sáček s práškem Adofix. Nenašel jsem nic, co by obsahovalo návod na přípravu. Mám ten prášek prostě rozmíchat v litru vody při procesní teplotě 20 °C (jedná se o balení na 1 litr roztoku), nebo musím při tom dodržovat nějaké zvláštní pokyny, jako např. zvýšenou teplotu pro rozpuštění apod.?
€
Zdravím, C-Man
karlokell
Kolo, které se snažím roztočit, se ještě trochu brání a nechce se točit tak, jak bych chtěl :(.
Byly mi doručeny potřebné chemikálie, pár filmů a trochu nového fotografického papíru (materiál, který jsem dosud používal, je úplně zastaralý a opotřebovaný atd.).
Také jsem již vyzkoušel navíječ filmu a alespoň s ním vycházím dobře. Mám v plánu nejprve navinout začátek na světle a oříznout ho a poté v temnotě úplně „rozbalit“ kazetu, abych nemusel film táhnout přes plst a případně do něj neudělal škrábanec. Neúplné převinutí bohužel není možné u všech mých fotoaparátů. Ale momentálně chybí to nejdůležitější: vývojová nádoba. Ta se ke mně poštou ještě nedostala. Jsem zvědavý, kdy ji konečně dostanu a budu moct začít.
€
Mám tu ještě sáček s práškem Adofix. Nenašel jsem nic, co by obsahovalo návod na přípravu. Mám ten prášek prostě rozmíchat v litru vody při mé procesní teplotě 20 °C (je to balení na 1 litr roztoku), nebo musím při tom dodržovat ještě něco zvláštního, jako např. zvýšenou teplotu pro rozpuštění nebo podobně?
€
Zdravím C-Man
Rozlomit filmovou kazetu je zcela zbytečné, úplně rozmotaný film při navíjení na cívku je při manipulaci nanejvýš neposlušný a navíc ho tím možná ještě poškodíš. Mnohem jednodušší je po začátku na světle (a tento začátek je nejchoulostivější) ve tmě vždy vytáhnout jen kousek filmu a navinout ho na cívku. Hmotnost kazety včetně jejího zbytkového obsahu zajistí, že navíjený film bude poslušně viset dolů a nesvírá se do zmatené spirály. Film už byl ve fotoaparátu dvakrát protažen ústí kazety, takže na to třetí už nezáleží.
€
Při rozpouštění fixačního prášku je vhodné použít vyšší teplotu, protože rozpuštění krystalů vyžaduje energii a vše se ochlazuje. To je natolik jasná fotografická obecně známá skutečnost, že se o tom často ani zvlášť nemluví.
€
S pozdravem, Karl
jonny
Rozlamovat filmovou kazetu je zcela zbytečné; úplně rozvinutý film se při navíjení na cívku nanejvýš špatně manipuluje a navíc ho tím můžeš ještě poškodit. Mnohem jednodušší je po začátku na světle (a právě ten začátek je nejchoulostivější) ve tmě vždy vytáhnout jen kousek filmu a navinout ho na cívku. Hmotnost kazety včetně jejího zbývajícího obsahu zajistí, že navíjený film bude poslušně viset dolů a nesvírá se do zmatené spirály. Film již byl ve fotoaparátu dvakrát protažen ústy kazety, takže na to třetí už nezáleží.
Při rozpouštění fixačního prášku je vhodné použít vyšší teplotu, protože rozpuštění krystalů vyžaduje energii a vše se ochlazuje. To je natolik jasná fotografická obecně známá skutečnost, že se o tom často ani zvlášť nemluví.
S pozdravem, Karl
</quote>
S Karlem zcela souhlasím, pokud jde o téma „rozlamování kazet“. Navlékání je výrazně snazší, když film z kazety navádíte. Často uváděný argument, že by mohlo dojít k poškrábání filmu, pokud ho znovu protáhnete otvorem kazety, mohu po tisících filmech protáhnutých otvorem kazety označit pouze za mýtus. To však neznamená, že byste se neměli vyvarovat „telegrafních drátů“ tím, že budete udržovat vnitřek fotoaparátu v čistotě a nikdy nenecháte filmové kazety létat volně v brašně na fotoaparát, v kapse kalhot, v kapse bundy atd.
Ustalovač v práškové formě je „normální ustalovač“, nikoli rychloustalovač. V tomto případě platí ještě přísněji to, co jsem již napsal výše, tj. bezpodmínečně dbát na to, aby fixace trvala dostatečně dlouho, jinak tu budeme mít zase jeden z těch vláken „Proč moje negativy vypadají tak divně?“ ;-)
Správnou dobu fixace určíš následovně: Vezmeš odříznutý začátek filmu a ponoříš ho z poloviny do fixačního roztoku (20 °C), nejlépe do dobře průhledné skleněné nádoby. Usnadní ti to papírové kleště nebo kolíček na prádlo. Film tak necháš alespoň 10 minut, přičemž ho pořád dobře promícháváš. Po určité době by měla být ponořená polovina filmu čirá a průhledná, případně s lehkým šedým nebo růžovým zbytkovým zabarvením (v závislosti na typu filmu). Nyní spustíš stopky a ponoříš filmový pás zcela do fixačního roztoku. Občas film promíchejte a počkejte tak dlouho, až bude film na světle vypadat rovnoměrně čirý, takže ani při pečlivém prohlížení již nebude možné rozeznat rozdíl mezi již zafixovanou částí a částí filmu, která se právě fixuje. Zaznamenejte čas. To je vaše takzvaná „doba vyčištění“. Pokud ji zdvojnásobíte, získáte správnou dobu fixace pro váš film.
