CommodoreMan
¡Hola a todos!
Me llamo Christian y tengo 23 años.
Llevo ya un tiempo dedicándome a la fotografía analógica. Hasta ahora, por motivos económicos, siempre había recurrido a un laboratorio profesional. Sin embargo, este verano he heredado un equipo bastante completo para realizar ampliaciones.
Ahora que he conseguido los primeros resultados aceptables, me gustaría atreverme con el revelado de negativos.
De momento no tengo ningún material para ello. Pero una tina de revelado, etc., no es ningún problema.
Mi pregunta se centra más bien en cuál es el revelador más adecuado para mí.
Busco un revelador que sea seguro de manejar y con el que no se pueda cometer muchos errores. Como usuario ocasional, el concentrado debería tener una vida útil lo más larga posible.
Pensaba en un concentrado líquido del que pudiera extraer la cantidad necesaria para un solo uso.
Me muevo en el ámbito del blanco y negro y, hasta ahora, me gusta mucho usar la HP5+ de Ilford. No me molesta un cierto grano (si no, difícilmente usaría una HP5+). Estaría bien poder aumentar la sensibilidad de la película hasta ISO 800 en alguna ocasión.
¿Qué me recomendáis?
Para el fijador y el baño de paro puedo usar el Adstop y el AdoFix, que ya tengo aquí para el revelado de papel, aunque, por supuesto, en preparaciones separadas para película y papel.
Saludos, Christian
Lichtjahr
Hola, Christian,
Si ya te has «enganchado» a las películas de Ilford, te recomiendo el revelador universal ID-11 de Ilford.
Aunque se vende en polvo, prepararlo no es nada complicado.
Vierte aproximadamente tres cuartas partes del volumen final de agua caliente, añade primero el polvo A y remueve hasta que se disuelva por completo; a continuación, añade el polvo B y deja que se disuelva también por completo.
A continuación, rellena hasta alcanzar el volumen final (1 litro); eso es todo.
Si viertes el revelador en una botella de plástico blando de color marrón, puedes expulsar el aire apretando la botella.
Así te ahorras el caro Protectan y puedes comprar más películas.
Como baño de parada utilizo ácido cítrico de Dr. Oetker, que se encuentra en el supermercado en sobres de 5 g para repostería.
Para 1 litro de solución al 2 % necesitas 10 g.
Que disfrutes de tu nueva afición.
Edi
CommodoreMan
¡Gracias por la respuesta!
¿Y cuál es entonces la vida útil de la mezcla? ¿No recuerdo haber leído que, una vez preparada, la vida útil del revelador en polvo es bastante corta?
¿O se puede prolongar, por ejemplo, aislándola del oxígeno con Protectan (que ya tengo, porque quería proteger el concentrado de revelador para papel) o, por ejemplo, con canicas dentro de la botella? ¿Qué tiempo de conservación se puede esperar en la práctica?
En mi caso, suele ocurrir que a veces solo revelo una o dos películas y luego hay un par de meses de pausa entre ellas.
Saludos, C-Man
Morte
Si lo que buscas es un revelador líquido y de larga duración, lo mejor es sin duda el RODINAL/ADONAL. En la botella se conserva realmente durante años. Por lo demás, he tenido buenas experiencias con el revelador en polvo ATOMAL/A49, que en mi caso se ha conservado en la botella durante varios meses, incluso sin agitar. Ambos son baratos.
CommodoreMan
Por lo que se lee, RODINAL es el revelador estándar.
Si vuelvo a partir del polvo: ¿tengo que preparar siempre la cantidad completa de solución madre, con la que luego realizaré la dilución de mi preparación de una sola vez, o puedo preparar cantidades más pequeñas, como por ejemplo 250 ml? En ese caso, la solución madre se agotaría más rápido y bastaría con que se conservara durante unas semanas.
Sin embargo, con un litro entero de solución madre me duraría mucho tiempo.
¿Cuál es la experiencia con ATOMAL, por ejemplo, si se cuida el aislamiento del oxígeno y la oscuridad? Unos meses pueden ser desde 2 hasta 12 ;).
Yo diría que si con eso se puede aguantar más de tres meses, resulta bastante interesante, sobre todo porque, en ese rango de precios, una nueva preparación no sale tan cara.
Saludos, C-Man
Magirus
Hola
¿Por qué no el TETENAL Ultrafin Liquid?
Si quieres un grano más fino que el Plus, este es líquido y se conserva durante mucho tiempo.
He utilizado el TETENAL Ultrafin Liquid durante mucho tiempo, pero ahora
ya no trabajo con la HP5.
Y, en ese caso, el RODINAL me basta.
Saludos, Bernd
CommodoreMan
El Kodak HC110 también se describe como un producto muy duradero y versátil.
¿Hay algún inconveniente con este?
Y otra pregunta: en Tw se desaconseja el uso de un baño de paro y se recomienda un enjuague intermedio. ¿Alguien me puede decir qué ventajas tiene esto, aparte de ahorrar un producto químico más? ¿O es que un baño de paro auténtico es, al fin y al cabo, el mejor método?
Como principiante, la variedad de productos y opiniones me resulta muy confusa.
Saludos, C-Man
Lichtjahr
No es imprescindible utilizar un baño de paro.
En la mayoría de los casos basta con un enjuague intermedio: llenar dos veces el recipiente con agua, vaciarlo y volver a llenarlo.
Sin embargo, queda un residuo activo del revelador en la capa de película hinchada, pero normalmente se puede ignorar.
La razón para utilizar un baño de paro es la siguiente: se quiere detener el revelado de forma inmediata.
El revelador es alcalino y el baño de paro es ácido, por lo que el revelador se neutraliza en la capa de película.
Al mismo tiempo, se minimiza el arrastre de una base al fijador acidificado. Se puede prolongar la vida útil del fijador.
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No te dejes confundir por los diferentes reveladores.
Si no recuerdo mal, el ILFORD ID-11 y el HC-110 tienen la misma fórmula.
Echa también un vistazo al ADOX Atomal 49, una fórmula que lleva casi 100 años demostrando su eficacia.
Aquí, en la tienda, puedes descargar una ficha técnica en PDF de cada revelador que ofrecemos.
En ella suele aparecer información sobre el rendimiento y la vida útil. Por cierto, incluso un revelador concentrado tiene una vida útil limitada.
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Edi
karlokell
¡Hola, Christian!
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Seguramente ya te habrás dado cuenta de que con tu pregunta has despertado todo tipo de reacciones, entre ellas, muchas ideas erróneas. Así que:
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Salvo algunas excepciones realmente caras (como el Pyro, por ejemplo), los reveladores de película son económicos, o al menos el precio no es un argumento a favor o en contra de uno concreto. El único criterio que podría aplicarse aquí es que no se pueda comprar un envase lo suficientemente pequeño y no se quiera tener que tirar la mayor parte del líquido que se ha estropeado sin usar. Desde ese punto de vista, por ejemplo, el Kodak D-76 es problemático (solo viene en envases de 3,6 litros, aunque es bastante barato), mientras que el Ilford ID-11 (de composición idéntica, disponible en envases de 1 litro, pero relativamente más caro) resulta más sensato.
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Los reveladores en polvo siempre deben prepararse en su totalidad, ya que la mezcla de los componentes individuales, que era homogénea tras la producción, se «deshomogeneiza» de nuevo en el envase (los cristales más grandes/pequeños o más ligeros/pesados se comportan de forma diferente y se separan con cada sacudida). Por lo tanto, es muy probable que las preparaciones parciales ya no contengan la misma proporción de componentes que el envase completo, aunque algunos usuarios se nieguen obstinadamente a aceptarlo.
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El revelador en polvo preparado no es más perecedero que el concentrado líquido comprado (al menos, si no utilizas el agua del grifo, que probablemente no sea ideal desde el punto de vista químico, sino agua desmineralizada de la tienda de bricolaje); al contrario: el proceso de deterioro comienza con la preparación, no en la botella del distribuidor. Por cierto: cómprate en la farmacia (no te preocupes, es sorprendentemente barato) una botella de cristal Aponorm para ello (las hay de hasta 1 litro), solo esa es hermética al oxígeno, y con un poco (!) de Protektan (que, por cierto, no es más que gas de mechero) aumentarás la vida útil del contenido de forma más que evidente. ¡Cualquier revelador preparado así debería durar aproximadamente un año!
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RODINAL es el revelador más antiguo que se sigue vendiendo hoy en día, con una vida útil «eterna», pero es un poco especial, yo no empezaría con él. El HC-110 se comercializa como un jarabe viscoso que también dura casi «para siempre», pero es incómodo de dosificar. Ambos dan un grano bastante grueso (aunque seguro que ahora mismo aparecerá alguien que consigue un grano fino con algún método especial). Para empezar, te recomiendo algo sencillo: ID-11 de Ilford, X-Tol de Kodak (solo disponible en envases de 3,6 litros), Ultrafin de Tetenal, A-49 de ADOX (por cierto, ¡ya hace tiempo que dejó de ser la receta original de ATOMAL!), SLD de Spur, etc. Y no reutilices el revelador, sino dilúyelo con agua en una proporción de 1+1 a 1+3 y úsalo solo una vez (esto se aplica a la llamada solución madre del revelador en polvo preparado; los concentrados hay que diluirlos de todos modos y desecharlos tras el revelado).
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Un baño de parada no es realmente necesario con estos reveladores estándar, aunque un poco de ácido cítrico suave no puede hacer daño. ¡Utiliza simplemente agua! Y fija con un baño de fijación rápida concentrado con dilución 1+4. Puedes utilizarlo varias veces, ya que tampoco se oxida, pero deséchalo en cuanto el tiempo de clarificación empiece a alargarse notablemente (ya después de aproximadamente 1 minuto puedes observar la película a la luz para evaluar el progreso del fijado: para entonces ya debería haber dejado de ser lechosa y opaca). Los errores de fijado son traicioneros, porque es posible que no se detecten hasta mucho más tarde.
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Mucha suerte, Karl
HenningH
El ID-11 y el HC-110 no tienen la misma fórmula. Sin embargo, consigo resultados similares con ambos (es decir, ID-11 1+1 y HC-110 D), sin necesidad de métodos especiales. En comparación, los negativos revelados con Ultrafin Liquid quedaron tremendamente granulados.
Se podría pensar que no solo depende del revelador, sino también de la película. Pero entonces ya no tendríamos motivos para discutir... :)
CommodoreMan
También he consultado otras fuentes y, al final, me he decidido por el Kodak HC110.
Tengo curiosidad por ver si consigo con él los resultados que espero.
Con una HP5+, en la dilución «b» me sale un tiempo de 5 minutos.
¿Qué frecuencia de agitación me recomendáis en este caso?
He leído algo sobre agitar de forma continua durante los primeros 30 segundos y luego cada 60 segundos.
Ahora mismo tengo la sensación de que los métodos estándar típicos que se encuentran en Internet rara vez se describen con precisión, pero sí se puede leer con todo detalle cómo conseguir un resultado muy especial con RODINAL a 30 °C y agitación continua, ¿o es que simplemente soy demasiado tonto para buscar?
Saludos, Christian
Urnes
Hola, Christian:
En las fichas técnicas de Ilford sobre la HP5 y el HC-110 se describen los métodos estándar; si los sigues, no deberías tener ningún problema.
Saludos, Sven
CommodoreMan
Ya tengo impresas las fichas técnicas. Estoy esperando a que me entreguen el material.
De momento, todavía estoy realizando la exposición a dos rollos de prueba, para tener algo con lo que probar y que no pase nada si sale mal.
También tengo por aquí unas cuantas películas en color estropeadas para practicar el bobinado.
Otra pregunta sobre el Jobo Drum 1520: Jobo recomienda llenar el depósito al máximo incluso para un solo rollo. En otras páginas se explica que esto es para evitar sorpresas desagradables si la bobina se desliza hacia arriba en el tanque.
¿Es viable llenar el tanque con la cantidad mínima para una película e introducir simplemente la segunda bobina vacía, para que la inferior, con la película, no pueda deslizarse hacia arriba? ¿O el riesgo es demasiado alto y debería llenar siempre el tanque por completo?
Saludos, Christian
HenningH
Con la segunda bobina deberías estar tranquilo.
Yo comprobaría antes, con agua y con la lata abierta, si la cantidad indicada para una película cubre realmente por completo la espiral inferior.
jonny
Revelador: El HC-110 es sin duda una buena opción para lo que necesitas. Hay dos cosas que debes tener en cuenta:
- Piensa en cómo medir con exactitud las cantidades de concentrado si no trabajas con una dilución intermedia. Creo que algunos utilizan una jeringa para ello. Es importante medir con mucha precisión para obtener resultados reproducibles de una película a otra
- Los tiempos de procesamiento del HC-110 son bastante cortos para la mayoría de las películas. Evita tiempos de revelado inferiores a 5 minutos y acostúmbrate a seguir un procedimiento exactamente repetible. Cuanto más corto sea el tiempo de procesamiento, mayor será el efecto de las fluctuaciones de temperatura, ritmo de agitación, etc., con efectos secundarios no deseados en el resultado del revelado
Baño de paro: en las droguerías (p. ej., DM) hay envases de 250 gramos de ácido cítrico en polvo, que son más baratos que los sobres de Dr. Oetker. 1/2-1 cucharada sopera por cada 500 ml de agua da como resultado un baño de paro inodoro para la película. Lamentablemente, las soluciones de ácido cítrico son un caldo de cultivo para algunos microorganismos, por lo que es mejor utilizar el baño de paro como una preparación de un solo uso, que se desecha después de su uso. Los baños de paro a base de ácido acético se pueden guardar y reutilizar, pero el olor no es del agrado de todo el mundo y algunas personas son alérgicas al vinagre.
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Fijador: Acostúmbrate a no descuidar el fijado, algo que, por desgracia, hacen muchos principiantes. Prepara una solución suficientemente concentrada (lo mejor es un fijador rápido 1+4), agita lo suficiente y no fijes durante poco tiempo. Las soluciones de fijador no se conservan indefinidamente, así que es mejor preparar cantidades más pequeñas. Pasados seis meses, yo desecharía la solución de forma adecuada si para entonces aún no se ha alcanzado su capacidad máxima.
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Capacidad de la lata: con 300 ml de revelador y una segunda espiral, con la lata de 1520 ml vas sobre seguro.
CommodoreMan
Gracias por los consejos. Poco a poco se va levantando un poco el velo de mi total desconocimiento ;).
Para dosificar el revelador ya dispongo de jeringas desechables con cánulas de lavado. También tengo experiencia en la dosificación de líquidos espesos, adquirida en otros ámbitos.
Ya cometí el error de fijar de forma descuidada al revelar papel. Cuando las primeras copias empezaron a presentar manchas marrones de repente al cabo de medio día (fui muy descuidado con las tiras de prueba), me quedé de boca abierta. Eso no me va a pasar con los negativos.
Los tiempos indicados por Ilford (y también por Kodak) son de 5 minutos en dilución b. Así que hay que trabajar con bastante precisión.
Lo que se me ocurre ahora: ¿cómo se las arregla un gran laboratorio como Cewe con el revelado en blanco y negro? ¿Se clasifica de alguna manera, o lo echan todo en un proceso que, de media, funciona igual de mal con todas las películas disponibles?
Saludos, Christian
HenningH
[...] ¿o es que lo echan todo a perder en un proceso que, por lo general, funciona igual de mal con todas las películas disponibles?
Así es.
Con la dilución ÄD (1+39) obtienes tiempos de revelado un 25 % más largos con un granulado solo ligeramente mayor.
CommodoreMan
La rueda que quiero poner en marcha se resiste un poco y todavía no quiere rodar como yo quiero :(.
Me han enviado los productos químicos necesarios, además de unas cuantas películas y un poco de papel fotográfico nuevo (el material que he usado hasta ahora está totalmente deteriorado y gastado, etc.).
También he probado ya el rebobinador de película y, al menos con él, me las arreglo bien. Mi idea es rebobinar primero el principio a la luz y cortarlo, y después, en la oscuridad, «romper» completamente la lata, para no tener que pasar la película por el fieltro y evitar posibles arañazos. Por desgracia, no es posible rebobinar parcialmente con todas mis cámaras. Pero por ahora falta lo más importante de la historia: el bote de revelado. Este aún no me ha llegado por correo. Tengo curiosidad por saber cuándo lo tendré por fin y podré ponerme manos a la obra.
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Todavía tengo aquí una bolsa de polvo Adofix. No he encontrado nada que incluya instrucciones de preparación. ¿Simplemente mezclo el polvo en un litro de agua a una temperatura de proceso de 20 °C (es un sobre para 1 litro de solución), o hay que tener en cuenta algo especial, como por ejemplo una temperatura más alta para disolverlo o algo similar?
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Saludos, C-Man
karlokell
La rueda que quiero poner en marcha todavía se resiste un poco y no quiere rodar como yo quiero :(.
Me han enviado los productos químicos necesarios, además de unas cuantas películas y un poco de papel fotográfico nuevo (el material que he usado hasta ahora está totalmente deteriorado y gastado, etc.).
También he probado ya el rebobinador de película y, al menos con él, me las arreglo bien. Mi idea es rebobinar primero el principio a la luz y cortarlo, y después, a oscuras, «romper» completamente el rollo, para no tener que pasar la película por el fieltro y evitar posibles arañazos. Por desgracia, no es posible rebobinar parcialmente con todas mis cámaras. Pero por ahora falta lo más importante de todo: el bote de revelado. Este aún no me ha llegado por correo. Tengo curiosidad por saber cuándo lo tendré por fin y podré ponerme manos a la obra.
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Todavía tengo aquí una bolsa de polvo Adofix. No he encontrado nada que incluya instrucciones de preparación. ¿Simplemente mezclo el polvo en un litro de agua a mi temperatura de proceso de 20 °C (es un sobre para 1 litro de solución), o hay algo especial que deba tener en cuenta, como por ejemplo una temperatura más alta para disolverlo o algo similar?
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Saludos, C-Man
No hace falta romper el cartucho de película; una película completamente desenrollada al enrollarla en la espiral resulta, como mucho, difícil de manejar y, además, es posible que la dañes. Es mucho más fácil, tras el inicio a la luz (que es la parte más complicada), sacar siempre solo un trozo de película en la oscuridad y enrollarlo en la bobina. El peso del chasis, junto con su contenido restante, garantiza que la película que se va a enrollar cuelgue dócilmente hacia abajo y no se enrede formando una espiral confusa. La película ya ha pasado dos veces por la boca del chasis dentro de la cámara, así que una tercera vez ya no importa.
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Al disolver el polvo fijador, conviene utilizar una temperatura más alta, ya que la disolución de los cristales consume energía y todo se enfría. Esto es un conocimiento fotográfico tan básico que a menudo ni siquiera se menciona por separado.
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Saludos, Karl
jonny
No hace falta en absoluto romper el cartucho de la película; si la desenrollas por completo al enrollarla en la espiral, como mucho resultará difícil de manejar y, además, corres el riesgo de dañarla. Es mucho más fácil, una vez que hayas empezado a la luz (y ese comienzo es lo más complicado), sacar en la oscuridad solo un trozo de película cada vez y enrollarlo en la espiral. El peso del chasis, junto con su contenido restante, garantiza que la película que se va a enrollar cuelgue dócilmente hacia abajo y no se enrede formando una espiral confusa. La película ya ha pasado dos veces por la boca del chasis dentro de la cámara, así que una tercera vez ya no importa.
A la hora de disolver el polvo fijador, conviene utilizar una temperatura más alta, ya que la disolución de los cristales consume energía y todo se enfría. Esto es un conocimiento fotográfico tan básico que a menudo ni siquiera se menciona por separado.
Saludos, Karl
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Estoy totalmente de acuerdo con Karl en lo que respecta al tema de «romper los cartuchos». Enhebrar la película es mucho más fácil si se la hace pasar desde el interior del cartucho. El argumento que se suele esgrimir de que se corre el riesgo de rayar la película al pasarla de nuevo por la boca del cartucho, tras haber pasado miles de rollos por allí, solo puedo considerarlo una leyenda urbana. No obstante, sí hay que evitar los «hilos de telégrafo» manteniendo limpias las cámaras por dentro y no dejando nunca que los cartuchos de película vayan sueltos sin su estuche en la bolsa de la cámara, el bolsillo del pantalón, el bolsillo de la chaqueta, etc.
El fijador en polvo es un «fijador normal», no un fijador rápido. En este caso, se aplica con mayor rigor lo que ya he escrito anteriormente, es decir, hay que asegurarse de que la fijación dure el tiempo suficiente; de lo contrario, lo siguiente que tendremos aquí será otro de esos hilos de «¿Por qué mis negativos tienen un aspecto tan raro?» ;-)
El tiempo de fijación correcto se determina de la siguiente manera: coge el extremo cortado de tu película y sumérgelo hasta la mitad en la solución de fijación (20 °C), preferiblemente en un recipiente de cristal bien transparente. Unas pinzas de papel o una pinza de la ropa te facilitarán la tarea. Deja la película así durante al menos 10 minutos, moviéndola bien de vez en cuando. En algún momento, la mitad sumergida de la película debería quedar clara y transparente, hasta que, en su caso, quede un ligero tono grisáceo o rosáceo (dependiendo del tipo de película). Ahora pon en marcha el cronómetro y sumerge la tira de película por completo en el fijador. Mueve de vez en cuando y espera hasta que la película se vea uniformemente clara a la luz, de modo que, incluso mirándola de cerca, ya no se pueda distinguir entre la parte ya fijada y la parte de la película que se está fijando en ese momento. Anota el tiempo. Ese es el llamado «tiempo de aclarado». Si lo duplicas, habrás determinado el tiempo de fijación correcto para tu película.
