CommodoreMan
Bonjour à tous !
Je m'appelle Christian et j'ai 23 ans.
Je pratique la photographie argentique depuis un certain temps déjà. Jusqu'à présent, pour des raisons de coût, je me rendais toujours dans un grand laboratoire. Mais cet été, j'ai hérité d'un équipement assez complet pour réaliser des agrandissements.
Après avoir obtenu ici mes premiers résultats satisfaisants, je souhaite maintenant m'essayer au développement des négatifs.
Je ne dispose pas encore de matériel pour cela. Mais une cuve de développement, etc., ce n'est pas un problème.
Ma question porte plutôt sur le révélateur le plus adapté à mes besoins.
Je recherche un révélateur sûr à utiliser et avec lequel on ne peut pas vraiment se tromper. En tant qu'utilisateur occasionnel, je voudrais que le concentré ait une durée de conservation aussi longue que possible.
Je pensais à un concentré liquide dont je pourrais prélever la quantité nécessaire pour une seule utilisation.
Je travaille en noir et blanc et j'utilise jusqu'à présent avec beaucoup de plaisir le HP5+ d'Ilford. Un certain grain ne me dérange pas (sinon, je n'utiliserais pas le HP5+). Ce serait bien de pouvoir éventuellement pousser le film à ISO 800.
Que pouvez-vous me recommander ?
Pour le fixateur et le bain d'arrêt, je peux utiliser l'Adstop et l'Adofix, que j'ai déjà ici pour le traitement du papier, bien sûr dans des cuves séparées pour le film et le papier.
Salutations, Christian
Lichtjahr
Bonjour Christian,
Si tu t'es déjà « lancé » dans les pellicules Ilford, je te recommande le révélateur universel ID-11 d'Ilford.
Il est certes vendu sous forme de poudre, mais sa préparation n'a vraiment rien de sorcier.
Verse environ les trois quarts de la quantité finale d'eau chaude, puis ajoute la poudre A en remuant jusqu'à dissolution complète, avant d'ajouter la poudre B et de laisser dissoudre à nouveau complètement.
Complète ensuite jusqu'au volume final (1 litre) – c'est tout.
Si tu verses le révélateur dans une bouteille en plastique souple de couleur marron, tu peux expulser l'air en pressant la bouteille.
Tu peux ainsi économiser l'argent du Protectan, qui coûte cher, et l'utiliser pour acheter des pellicules.
Comme bain d'arrêt, j'utilise de l'acide citrique de Dr. Oetker, que l'on trouve au supermarché en sachets de 5 g pour la pâtisserie.
Pour 1 litre de solution à 2 %, il te faut 10 g.
Amuse-toi bien avec ton nouveau passe-temps.
Edi
CommodoreMan
Merci pour ta réponse !
Quelle est donc la durée de conservation de la solution ? J'ai l'impression d'avoir lu un jour que celle-ci était plutôt courte une fois le révélateur en poudre préparé ?
Ou est-il possible de la prolonger en empêchant l'oxygène d'entrer dans la bouteille, par exemple avec du Protectan (j'en ai déjà sous la main, car je voulais protéger le concentré de révélateur pour papier) ou en y mettant des billes ? Quelle durée de conservation peut-on estimer dans la pratique ?
Dans mon cas, il arrive souvent que je ne développe qu'un ou deux films, puis que je fasse une pause de quelques mois entre deux.
Salutations, C-Man
Morte
Si vous voulez un produit liquide qui se conserve longtemps, rien ne vaut le Rodinal/Adonal. Il se conserve vraiment des années dans la bouteille. Sinon, j'ai eu de bons résultats avec le révélateur en poudre Atomal/A49, qui s'est conservé plusieurs mois chez moi, même après s'être stabilisé dans la bouteille. Les deux sont bon marché.
CommodoreMan
D'après ce que j'ai lu, le Rodinal est en effet le révélateur standard.
Si je repars de la poudre : dois-je toujours préparer la quantité totale de solution mère à partir de laquelle je réalise ensuite la dilution de ma préparation unique, ou puis-je également préparer des quantités plus petites, par exemple 250 ml ? Dans ce cas, cette solution mère serait alors consommée plus rapidement et une durée de conservation de quelques semaines suffirait.
Avec un litre entier de solution mère, je m'en sortirais toutefois très longtemps.
Quelle est l'expérience avec l'atomal, par exemple, si l'on veille à l'absence d'oxygène et à la conservation à l'abri de la lumière ? Quelques mois, ça peut aller de 2 à 12 ;).
Je dirais que si l'on peut s'en sortir pendant plus de trois mois, c'est tout à fait intéressant, d'autant plus que dans cette gamme de prix, une nouvelle préparation ne fait pas trop mal au portefeuille.
Salutations, C-Man
Magirus
Bonjour
Pourquoi ne pas essayer le TETENAL Ultrafin Liquid ?
Si tu veux un grain plus fin que le Plus, celui-ci est liquide et se conserve longtemps.
J'ai longtemps utilisé le TETENAL Ultrafin Liquid, mais maintenant
je ne travaille plus avec le HP5.
Et dans ce cas, le Rodinal me suffit.
Salutations, Bernd
CommodoreMan
Le Kodak HC110 est également présenté comme un produit très durable et polyvalent.
Y a-t-il des inconvénients à ce produit ?
Et encore une question : sur Twitter, on déconseille l'utilisation d'un bain d'arrêt et on recommande un rinçage intermédiaire. Quelqu'un peut-il m'expliquer quels sont les avantages de cette méthode, à part le fait d'économiser un produit chimique supplémentaire ? Ou bien un véritable bain d'arrêt est-il finalement la meilleure méthode ?
En tant que débutant, je trouve les différents produits et avis très déroutants.
Salutations, C-Man
Lichtjahr
Un bain d'arrêt n'est pas indispensable.
Dans la plupart des cas, un rinçage intermédiaire suffit. Remplissez deux fois la cuvette d'eau, videz-la, puis remplissez-la à nouveau.
Il reste toutefois un résidu actif du révélateur dans la couche de film gonflée, mais on peut généralement ne pas s'en soucier.
La raison d'être d'un bain d'arrêt est la suivante : on souhaite arrêter le développement de manière immédiate.
Le révélateur est basique, le bain d'arrêt est acide, ce qui neutralise le révélateur dans la couche de film.
En même temps, cela minimise le transfert de base dans le fixateur acidifié. La durée de vie du fixateur peut ainsi être prolongée.
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Ne te laisse pas dérouter par les différents révélateurs.
Si je me souviens bien, l'ILFORD ID-11 et le Kodak HC 110 ont la même formule.
Jette aussi un œil à l'ADOX Atomal 49, une formule qui a fait ses preuves depuis près de 100 ans.
Ici, dans la boutique, tu peux télécharger une fiche technique au format PDF pour chaque révélateur proposé.
Tu y trouveras généralement des informations sur le rendement et la durée de vie. D'ailleurs, même un concentré de révélateur n'a qu'une durée de vie limitée.
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Edi
karlokell
Salut Christian !
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Tu as sans doute remarqué entre-temps que ta question a fait beaucoup de bruit, et a notamment fait ressortir toutes sortes d'idées reçues. Donc :
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À part quelques exceptions vraiment coûteuses (Pyro, par exemple), les révélateurs de pellicule sont bon marché, et leur prix ne constitue pas un argument pour ou contre l'un d'entre eux ! Le seul critère qui puisse entrer en ligne de compte ici est le fait qu’on ne puisse pas acheter un conditionnement suffisamment petit et qu’on ne veuille pas devoir jeter la majeure partie du produit périmé inutilisé. De ce point de vue, le Kodak D-76 pose problème (conditionnement de 3,6 litres uniquement, mais assez bon marché), tandis que l’Ilford ID-11 (de composition identique ! disponible en 1 litre, mais relativement plus cher) est plus judicieux.
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Il faut toujours préparer la totalité d'un révélateur en poudre, car le mélange des différents composants, qui était encore homogène après la production, se « déshomogénéise » à nouveau dans le conditionnement (les cristaux plus gros/plus petits ou plus légers/plus lourds se comportent différemment et se séparent à chaque secousse). Les préparations partielles ne contiennent donc très probablement plus le même rapport de composants que le paquet entier, même si certains utilisateurs refusent obstinément de l'admettre.
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Le révélateur en poudre préparé n'est pas plus périssable que le concentré liquide acheté (du moins si tu n'utilises pas l'eau du robinet, probablement pas idéale sur le plan chimique, mais de l'eau déminéralisée achetée en magasin de bricolage), bien au contraire : c'est seulement au moment de la préparation que le processus de dégradation commence, et non pas déjà chez le revendeur, dans la bouteille. Au fait : achète en pharmacie (ne t'inquiète pas, c'est étonnamment bon marché) une bouteille en verre Aponorm (disponible jusqu'à 1 litre), car c'est la seule qui soit étanche à l'oxygène, et avec un peu (!) de Protektan (qui n'est d'ailleurs rien d'autre que du gaz de briquet), tu augmenteras considérablement la durée de conservation du contenu. Tout révélateur préparé de cette manière devrait se conserver environ 1 an !
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Le Rodinal est le plus ancien révélateur encore commercialisé aujourd’hui, il se conserve « éternellement », mais il est un peu particulier, je ne commencerais pas avec celui-là. Le HC-110 est commercialisé sous forme de sirop visqueux qui se conserve lui aussi presque « éternellement », mais qui est désagréable à doser. Les deux donnent un grain plutôt grossier (même si quelqu’un va sûrement bientôt venir dire qu’il arrive à obtenir un grain fin grâce à une méthode spéciale). Pour commencer, je te conseille quelque chose de simple : l’ID-11 d’Ilford, le X-Tol de Kodak (disponible uniquement en bidon de 3,6 litres), l’Ultrafin de Tetenal, l’A-49 d’ADOX (qui, soit dit en passant, n’est plus depuis longtemps la recette originale d’Atomal !), le SLD de Spur, etc. Et n'utilise pas un révélateur plusieurs fois, mais dilue-le plutôt dans de l'eau dans un rapport de 1+1 à 1+3 et utilise-le une seule fois (cela s'applique à la solution mère du révélateur en poudre préparé ; les concentrés doivent de toute façon être dilués et jetés après le développement).
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Un bain d'arrêt n'est pas vraiment nécessaire avec ces révélateurs standard, même si un peu d'acide citrique doux ne peut pas faire de mal. Utilise simplement de l'eau ! Et fixe avec un bain de fixateur rapide concentré à une dilution de 1+4. Tu peux l'utiliser plusieurs fois, il ne s'oxyde pas non plus, mais jette-le dès que le temps de clarification commence à s'allonger nettement (tu peux déjà examiner le film à la lumière après environ 1 minute pour évaluer la progression du fixage : il devrait alors avoir cessé d’être laiteux et opaque). Les erreurs de fixage sont insidieuses, car elles ne se révèlent parfois que bien plus tard.
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Bonne chance, Karl
HenningH
L'ID-11 et le HC-110 n'ont pas la même composition. J'obtiens pourtant des résultats comparables avec les deux (c'est-à-dire ID-11 1+1 et HC-110 D) ; sans recourir à des méthodes particulières. En comparaison, les négatifs traités à l'Ultrafin liquid ont acquis une granularité importante.
On pourrait bien penser que cela ne dépend pas seulement du révélateur, mais aussi du film. Mais alors, nous n'aurions plus aucune raison de discuter... :)
CommodoreMan
J'ai également demandé conseil à d'autres sources et j'ai finalement opté pour le Kodak HC110.
Je suis impatient de voir si j'obtiendrai des résultats à la hauteur de mes attentes.
Avec un HP5+, j'obtiens un temps de 5 minutes dans la dilution b.
Quelle fréquence de brassage me recommandez-vous dans ce cas ?
J'ai lu quelque part qu'il fallait agiter en continu pendant les 30 premières secondes, puis toutes les 60 secondes ?
J'ai l'impression que les méthodes standard que l'on trouve sur Internet sont rarement décrites avec précision, mais qu'on peut lire en détail comment obtenir un résultat très particulier avec du Rodinal à 30 °C et une agitation continue, ou suis-je simplement trop bête pour chercher ?
Salutations, Christian
Urnes
Bonjour Christian,
Les fiches techniques Ilford concernant le HP5 et le HC-110 décrivent les méthodes standard ; si tu les respectes, tu ne devrais pas rencontrer de problèmes.
Cordialement, Sven
CommodoreMan
Les fiches techniques sont imprimées. J'attends la livraison du matériel.
Pour l'instant, je suis encore en train d'effectuer l'exposition sur deux pellicules d'essai, afin d'avoir de quoi tester sans que ce soit grave si ça ne marche pas.
Il y a aussi quelques films couleurs périmés qui traînent ici pour m'entraîner à les enrouler.
Encore une question sur le Jobo Drum 1520 : Jobo recommande de remplir le tambour à pleine capacité, même pour une seule pellicule. D'autres sites expliquent que c'est pour éviter les mauvaises surprises si la bobine remonte dans la cuve.
Est-il possible de ne remplir que la quantité minimale pour un film et d'insérer simplement la deuxième bobine vide pour empêcher celle du bas, qui contient le film, de remonter ? Ou le risque est-il trop élevé et devrais-je toujours remplir complètement la cuve ?
Salutations, Christian
HenningH
Avec la deuxième bobine, tu devrais être tranquille.
Je te conseille de vérifier au préalable, avec de l'eau et le boîtier ouvert, si la quantité indiquée pour un film recouvre bien entièrement la spirale inférieure.
jonny
Révélateur : le HC-110 est certainement un bon choix pour ce que tu veux faire. Il y a deux points à noter :
- réfléchis à la manière dont tu vas doser précisément les quantités de concentré si tu ne travailles pas avec une dilution intermédiaire. Je crois que certains utilisent une seringue pour cela. Il est important de doser très précisément afin d'obtenir des résultats reproductibles d'un film à l'autre
- les temps de traitement du HC-110 sont assez courts pour la plupart des films. Évite les temps de développement inférieurs à 5 minutes et habitue-toi à une procédure parfaitement reproductible. Plus le temps de traitement est court, plus les variations de température, de rythme d'agitation, etc. ont un impact important. Avec des effets indésirables sur le résultat du développement
Bain d'arrêt : dans les drogueries (par ex. DM), on trouve des paquets de 250 grammes de poudre d'acide citrique, ce qui revient moins cher que les sachets Dr. Oetker. 1/2 à 1 cuillère à soupe pour 500 ml d'eau donne un bain d'arrêt inodore pour les films. Les solutions d’acide citrique constituent malheureusement un terrain propice à certains micro-organismes ; il est donc préférable d’utiliser le bain d’arrêt en une seule fois et de le jeter après usage. Les bains d’arrêt à base d’acide acétique peuvent être conservés et réutilisés, mais leur odeur ne plaît pas à tout le monde et certaines personnes sont allergiques au vinaigre.
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Fixateur : prends l'habitude de ne pas bâcler la fixation, ce que font malheureusement beaucoup de débutants. Prépare une solution suffisamment concentrée (de préférence un fixateur rapide 1+4), agite suffisamment et ne fixe pas trop brièvement. Les préparations de fixateur ne se conservent pas indéfiniment, il vaut donc mieux en préparer de petites quantités. Au bout de six mois, je jetterais la solution de manière appropriée si la capacité n'est pas encore atteinte à ce moment-là.
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Quantité de remplissage de la boîte : avec 300 ml de révélateur et une deuxième spirale, tu es en sécurité avec la boîte 1520.
CommodoreMan
Merci pour ces conseils. Petit à petit, le voile de l'ignorance totale commence à se lever ;).
Pour doser le révélateur, je dispose déjà de seringues jetables équipées d'embouts de rinçage. J'ai également de l'expérience dans le dosage de liquides sirupeux, acquise dans d'autres domaines.
J'ai déjà commis l'erreur d'un fixage bâclé lors du développement sur papier. Lorsque les premiers tirages ont soudainement présenté des taches brunâtres au bout d'une demi-journée (j'avais été très négligent avec les bandes d'essai), j'ai eu les yeux écarquillés. Cela ne m'arrivera pas avec les négatifs.
Les temps indiqués par Ilford (et aussi Kodak) sont de 5 minutes dans une dilution de b. Il faut donc travailler avec une grande précision.
Ce qui me vient à l'esprit maintenant : comment un grand laboratoire comme Cewe s'y prend-il pour le développement noir et blanc ? Est-ce qu'il y a un tri préalable, ou est-ce qu'ils mettent tout dans un même processus qui, en moyenne, fonctionne aussi mal partout pour les films disponibles ?
Salutations, Christian
HenningH
[...] ou bien tout jettent-ils lors d'un processus qui, en moyenne, donne des résultats tout aussi médiocres sur tous les films disponibles ?
C'est exactement ça.
Avec la dilution ÄD (1+39), tu obtiens des temps de développement 25 % plus longs pour une granularité à peine plus prononcée.
CommodoreMan
La roue que je veux faire tourner résiste encore un peu et ne veut pas tourner comme je le voudrais :(.
On m'a livré les produits chimiques nécessaires, ainsi que quelques pellicules et un peu de papier photographique neuf (le matériel que j'utilisais jusqu'à présent est complètement périmé et usé, etc.).
J'ai également déjà testé le rembobineur de pellicule et je m'en sors plutôt bien avec. Mon idée est de commencer par rembobiner le début à la lumière et de le couper, puis de « casser » complètement la bobine dans le noir, afin de ne pas avoir à faire passer la pellicule à travers le feutre et de ne pas risquer d'obtenir des éraflures. Malheureusement, le rembobinage partiel n'est pas possible avec tous mes appareils photo. Mais pour l'instant, il manque l'élément le plus important : la cuve de développement. Celle-ci ne m'est pas encore parvenue par la poste. Je suis impatient de savoir quand je vais enfin la recevoir et pouvoir me mettre au travail.
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J'ai encore ici un sachet de poudre Adofix. Je n'ai rien trouvé qui explique comment la préparer. Est-ce que je mélange simplement la poudre dans un litre d'eau à une température de 20 °C (c'est un sachet pour 1 litre de solution), ou dois-je respecter des consignes particulières, comme par exemple une température plus élevée pour la dissolution ou autre chose ?
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Salutations, C-Man
karlokell
La roue que je veux faire tourner résiste encore un peu et ne veut pas tourner comme je le voudrais :(.
On m'a livré les produits chimiques nécessaires, ainsi que quelques pellicules et un peu de papier photographique neuf (le matériel que j'utilisais jusqu'à présent est complètement périmé et usé, etc.).
J'ai également déjà testé le rembobineur de pellicule et je m'en sors plutôt bien avec. Mon idée est de commencer par rembobiner le début à la lumière et de le couper, puis de « casser » complètement la bobine dans le noir, afin de ne pas avoir à faire passer la pellicule à travers le feutre et de ne pas risquer d'obtenir des éraflures. Malheureusement, le rembobinage partiel n'est pas possible avec tous mes appareils photo. Mais pour l'instant, il manque l'élément le plus important : la cuve de développement. Celle-ci ne m'est pas encore parvenue par la poste. Je suis impatient de savoir quand je vais enfin l'avoir et pouvoir me mettre au travail.
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J'ai encore ici un sachet de poudre Adofix. Je n'ai rien trouvé qui contienne des instructions de préparation. Dois-je simplement mélanger la poudre à un litre d'eau à une température de traitement de 20 °C (c'est un sachet pour 1 litre de solution), ou dois-je tenir compte d'un élément particulier, comme par exemple une température plus élevée pour la dissolution ou autre ?
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Salutations, C-Man
Il n’est absolument pas nécessaire de casser la cartouche de film ; un film entièrement déroulé lors de l’enroulement sur la spirale est tout au plus difficile à manipuler et tu risques en plus de l’abîmer. Il est beaucoup plus simple, après avoir commencé à la lumière (et c’est cette première étape qui est la plus délicate), de ne tirer qu’un petit morceau de film à la fois dans l’obscurité et de l’enrouler sur la bobine. Le poids de la cartouche et de son contenu restant garantit que le film à enrouler pende bien vers le bas et ne s'enroule pas en une spirale confuse. Le film a déjà été tiré deux fois à travers la fente de la cartouche dans l'appareil photo, une troisième fois n'a donc plus d'importance.
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Lors de la dissolution de la poudre de fixage, il est recommandé d'utiliser une température plus élevée, car la dissolution des cristaux demande de l'énergie et refroidit l'ensemble. C'est un principe photographique tellement évident qu'on ne le mentionne souvent même plus.
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Salutations, Karl
jonny
Il n'est absolument pas nécessaire de casser la cartouche de film ; un film entièrement déroulé est tout au plus difficile à manipuler lors de l'enroulement sur la spirale, et tu risques en plus de l'abîmer. Il est bien plus simple, après avoir commencé à la lumière (et c'est cette première étape qui est la plus délicate), de ne tirer qu'un petit bout de film à la fois dans l'obscurité pour l'enrouler sur la bobine. Le poids de la cartouche et de son contenu restant garantit que le film à enrouler pende bien vers le bas et ne s'enroule pas en une spirale confuse. Le film a déjà été tiré deux fois à travers l'embouchure de la cartouche dans l'appareil photo, une troisième fois n'y changera donc rien.
Lors de la dissolution de la poudre de fixage, une température plus élevée est recommandée, car la dissolution des cristaux demande de l'énergie et refroidit l'ensemble. C'est un principe photographique tellement évident qu'on ne le mentionne souvent même plus.
Salutations, Karl
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Je suis tout à fait d'accord avec Karl en ce qui concerne le sujet du « craquage des cartouches ». L'enfilage est nettement plus facile si l'on fait passer le film depuis la cartouche. L'argument souvent avancé selon lequel il y aurait un risque de rayer le film en le faisant passer une nouvelle fois par la fente de la cartouche, je ne peux que le reléguer au rang de mythe après avoir fait passer des milliers de films par cette fente. En revanche, il ne faut pas négliger de prévenir les « fils télégraphiques » en gardant l’intérieur de ses appareils photo propre et en ne laissant jamais traîner des cartouches de film sans leur étui dans le sac de l’appareil, la poche du pantalon, la poche de la veste, etc.
Le fixateur en poudre est un « fixateur normal », pas un fixateur rapide. Dans ce cas, ce que j’ai déjà écrit plus haut s’applique avec encore plus de rigueur, c’est-à-dire qu’il faut absolument veiller à ce que la fixation dure suffisamment longtemps, sinon nous aurons ici à nouveau un de ces fils de discussion « Pourquoi mes négatifs ont-ils l’air si bizarres ? » ;-)
Tu détermines le temps de fixage correct comme suit : tu prends le bout coupé de ton film et tu le plonges à moitié dans la solution de fixage (20 °C), de préférence dans un récipient en verre bien transparent. Une pince à papier ou une pince à linge facilite cette opération. Tu laisses le film ainsi pendant au moins 10 minutes, en le remuant régulièrement. À un moment donné, la moitié du film immergée devrait être claire et transparente, à l'exception éventuellement d'une légère coloration résiduelle grise ou rose (selon le type de film). Tu démarres alors le chronomètre et plonges la bande de film entièrement dans le fixateur. Remue de temps en temps et attends jusqu’à ce que le film apparaisse uniformément clair à la lumière, de sorte que même en y regardant de près, on ne puisse plus distinguer la partie déjà fixée de la partie du film en cours de fixation. Note le temps écoulé. C’est ce qu’on appelle le « temps de clarification ». En le doublant, tu obtiendras le temps de fixation correct pour ton film.
