CommodoreMan
Ciao a tutti!
Mi chiamo Christian e ho 23 anni.
Da un po’ di tempo mi dedico alla fotografia analogica. Finora, per motivi di costo, mi sono sempre rivolto a un laboratorio professionale. Quest’estate, però, ho ereditato un’attrezzatura piuttosto completa per realizzare ingrandimenti.
Dopo aver ottenuto i primi risultati soddisfacenti, vorrei ora cimentarmi nello sviluppo dei negativi.
Al momento non ho ancora il materiale necessario. Ma una vaschetta di sviluppo ecc. non è un problema.
La mia domanda riguarda piuttosto quale sia lo sviluppo più adatto alle mie esigenze.
Cerco uno sviluppo che sia sicuro da usare e con cui non si possano commettere molti errori. Essendo un utente occasionale, vorrei che il concentrato avesse una durata il più lunga possibile.
Pensavo a un concentrato liquido, dal quale poter prelevare la quantità necessaria per un singolo utilizzo.
Mi occupo di fotografia in bianco e nero e finora mi sono trovato molto bene con l'HP5+ di Ilford. Non ho nulla contro una certa grana (altrimenti non userei certo l'HP5+). Sarebbe bello avere la possibilità di spingere la pellicola a ISO 800, se necessario.
Cosa mi consigliate?
Per il fissaggio e il bagno d'arresto posso usare Adstop e Adofix, che ho già qui per lo sviluppo della carta, ovviamente in soluzioni separate per pellicola e carta.
Saluti, Christian
Lichtjahr
Ciao Christian,
se ti sei già "affezionato" alle pellicole Ilford, allora ti consiglio lo sviluppatore universale ID-11 di Ilford.
Viene venduto in polvere, ma prepararlo non è affatto complicato.
Versa circa 3/4 della quantità finale di acqua calda, poi aggiungi la polvere A mescolando bene fino a completo scioglimento; successivamente aggiungi la polvere B e lascia che si sciolga completamente.
Infine, completa fino al volume finale (1 litro): tutto qui.
Se versi lo sviluppo in una bottiglia di plastica morbida di colore marrone, puoi espellere l'aria schiacciando la bottiglia.
In questo modo puoi risparmiare sul costoso Protectan e acquistare invece delle pellicole.
Come bagno di arresto uso l'acido citrico della Dr. Oetker che si trova al supermercato, disponibile in bustine da 5 g per la preparazione di dolci.
Per 1 litro di soluzione al 2% ne occorrono 10 g.
Buon divertimento con il tuo nuovo hobby.
Edi
CommodoreMan
Grazie per la risposta!
Ma allora qual è la durata di conservazione della soluzione? Mi sembra di aver letto che, una volta preparato, lo sviluppatore in polvere abbia una durata piuttosto breve?
Oppure è possibile prolungarla isolando la soluzione dall’ossigeno con il Protectan (che al momento ho già a disposizione, dato che volevo proteggere il concentrato di sviluppatore per carta) o, ad esempio, inserendo delle biglie nella bottiglia? In pratica, quale durata si può prevedere?
Nel mio caso, capita spesso che sviluppi solo una o due pellicole e poi ci sia una pausa di qualche mese.
Saluti, C-Man
Morte
Se si cerca un prodotto liquido e a lunga conservazione, in realtà non c'è niente di meglio di Rodinal/Adonal. In bottiglia si conserva davvero per anni. Per il resto, ho avuto buone esperienze con lo sviluppatore in polvere Atomal/A49, che da me è rimasto in bottiglia per diversi mesi anche dopo essersi depositato sul fondo. Entrambi sono economici.
CommodoreMan
A quanto pare, il Rodinal è lo sviluppatore standard, a quanto si legge.
Partendo ancora una volta dalla polvere: devo preparare sempre l'intera quantità di soluzione madre, dalla quale poi effettuare la diluizione della mia dose singola, oppure posso prepararne anche quantità minori, ad esempio 250 ml? In questo caso, la soluzione madre si esaurirebbe più rapidamente e sarebbe sufficiente una durata di conservazione nell'ordine delle settimane.
Con un litro intero di soluzione madre, invece, mi basterebbe per molto tempo.
Qual è l'esperienza con l'atomal, ad esempio, se si presta attenzione all'assenza di ossigeno e all'oscurità? Alcuni mesi possono variare da 2 a 12 ;).
Direi che se si può andare avanti tranquillamente per più di tre mesi, è decisamente interessante, soprattutto perché in quella fascia di prezzo una nuova preparazione non pesa troppo sul portafoglio.
Saluti, C-Man
Magirus
Ciao
Perché non provare il TETENAL Ultrafin Liquid?
Se cerchi una grana fine rispetto al Plus, questo è liquido e si conserva a lungo.
Ho usato a lungo il TETENAL Ultrafin Liquid, ma ora
non lavoro più con l'HP5.
E in questo caso il Rodinal mi basta.
Saluti, Bernd
CommodoreMan
Anche la Kodak HC110 viene descritta come una pellicola dalla durata molto lunga e versatile.
C'è qualcosa che lo sconsiglia?
E ancora una domanda: su Tw si sconsiglia l'uso di un bagno d'arresto e si raccomanda un risciacquo intermedio. Qualcuno può spiegarmi quali vantaggi comporta questa procedura, oltre al risparmio di un ulteriore prodotto chimico? Oppure un vero e proprio bagno d'arresto è comunque il metodo migliore?
Essendo un principiante, trovo che la varietà di prodotti e opinioni sia davvero molto confusa.
Saluti, C-Man
Lichtjahr
Un bagno d'arresto non è strettamente necessario.
Nella maggior parte dei casi è sufficiente un risciacquo intermedio: riempire due volte la vaschetta con acqua, svuotarla e riempirla nuovamente.
Tuttavia, nello strato di pellicola gonfiato rimane un residuo attivo dello sviluppo, ma di solito questo può essere ignorato.
Il motivo per cui si utilizza un bagno d'arresto è il seguente: si desidera interrompere lo sviluppo in modo immediato.
Lo sviluppo è basico, mentre il bagno d'arresto è acido; in questo modo lo sviluppo viene neutralizzato nello strato di pellicola.
Allo stesso tempo, si riduce al minimo il trascinamento di una base nel bagno di fissaggio acidificato. La durata del bagno di fissaggio può essere prolungata.
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Non lasciarti confondere dai diversi processi di sviluppo.
Se ricordo bene, l'ILFORD ID-11 e il Kodak HC 110 hanno la stessa formula.
Dai un'occhiata anche all'ADOX Atomal 49, una formula che si è dimostrata valida da quasi 100 anni.
Qui nel negozio puoi scaricare una scheda tecnica in formato PDF per ogni prodotto di sviluppo in vendita.
Di solito ci sono anche informazioni sulla resa e sulla durata. A proposito, anche un concentrato per lo sviluppo ha una durata limitata.
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Edi
karlokell
Ciao Christian!
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Ormai avrai capito che con la tua domanda hai sollevato un bel polverone, non da ultimo anche un sacco di mezze verità. Allora:
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A parte alcune eccezioni davvero costose (come ad esempio Pyro), gli sviluppatori per pellicole sono economici, ovvero il prezzo non è un argomento a favore o contro un prodotto specifico! L'unico criterio potrebbe essere che non si riesce a comprare una confezione abbastanza piccola e non si vuole buttare via la maggior parte del liquido che si è rovinato senza essere usato. Da questo punto di vista, ad esempio, il Kodak D-76 è un problema (confezione da soli 3,6 litri, anche se abbastanza economica), mentre l'Ilford ID-11 (identico! disponibile da 1 litro, ma relativamente più costoso) è più sensato.
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Gli sviluppatori in polvere vanno sempre preparati per l'intera quantità, perché la miscela dei singoli componenti, che era ancora omogenea dopo la produzione, si "disomogeneizza" nuovamente nella confezione (i cristalli più grandi/più piccoli o più leggeri/più pesanti si comportano in modo diverso e si separano ad ogni scossa). Le preparazioni parziali molto probabilmente non contengono più lo stesso rapporto tra i componenti della confezione intera, anche se alcuni utenti si rifiutano ostinatamente di ammetterlo.
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Lo sviluppatore in polvere preparato non è più deperibile del concentrato liquido acquistato (almeno se non usi l'acqua del rubinetto, che probabilmente non è chimicamente ideale, ma acqua demineralizzata acquistata in un negozio di bricolage), al contrario: il processo di deterioramento inizia solo con la preparazione, non già nella bottiglia del rivenditore. A proposito: comprate in farmacia (non preoccupatevi, è sorprendentemente economico) una bottiglia di vetro Aponorm (disponibile fino al formato da 1 litro), solo quella è a tenuta d'ossigeno, e con un po' (!) di Protektan (che tra l'altro non è altro che gas per accendini) aumenterete in modo evidente la durata del contenuto. Ogni sviluppo preparato in questo modo dovrebbe durare circa 1 anno!
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Rodinal è lo sviluppo più antico ancora in commercio, ha una durata "eterna", ma è un po' particolare, quindi non inizierei con quello. L'HC-110 è in commercio sotto forma di sciroppo denso, che dura anch'esso quasi "per sempre", ma è scomodo da dosare. Entrambi hanno una grana piuttosto grossa (anche se tra poco arriverà qualcuno che riesce a ottenere una grana fine con qualche metodo speciale). Per iniziare ti consiglio qualcosa di semplice: ID-11 di Ilford, X-Tol di Kodak (disponibile solo in confezioni da 3,6 litri), Ultrafin di Tetenal, A-49 di ADOX (che tra l’altro non è più la ricetta originale di Atomal!), SLD di Spur ecc. E non riutilizzare lo sviluppo più volte, ma diluiscilo piuttosto in acqua in rapporto 1+1 o 1+3 e usalo solo una volta (questo vale per la cosiddetta soluzione madre dello sviluppo in polvere preparato; i concentrati devi comunque diluirli e smaltirli dopo lo sviluppo).
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Un bagno di arresto non è realmente necessario con questi sviluppatori standard, anche se un po' di acido citrico delicato non può fare male. Usa semplicemente acqua! E fissa con un bagno di fissaggio rapido concentrato diluito 1+4. Puoi usarlo più volte, non si ossida, ma smaltiscilo non appena il tempo di chiarificazione inizia a diventare significativamente più lungo (già dopo circa 1 minuto puoi osservare la pellicola alla luce per valutare l'avanzamento del fissaggio: a quel punto dovrebbe aver smesso di essere opaca e lattiginosa). Gli errori di fissaggio sono insidiosi, perché potrebbero manifestarsi solo molto più tardi.
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Buona fortuna, Karl
HenningH
ID-11 e HC-110 non hanno la stessa composizione. Tuttavia, con entrambi ottengo risultati simili (cioè ID-11 1+1 e HC-110 D), senza ricorrere a metodi particolari. Al contrario, i negativi sviluppati con Ultrafin liquid sono risultati terribilmente granulosi.
Si potrebbe pensare che non dipenda solo dallo sviluppo, ma anche dalla pellicola. Ma allora non avremmo più motivi per discutere... :)
CommodoreMan
Ho chiesto consiglio anche ad altre fonti e alla fine ho optato per la Kodak HC110.
Sono curioso di vedere se riuscirò a ottenere i risultati che desidero.
Con una HP5+ ottengo un tempo di 5 minuti con la diluizione b.
Quale frequenza di agitazione mi consigliate in questo caso?
Ho letto qualcosa riguardo a un movimento continuo per i primi 30 secondi e poi ogni 60 secondi?
Al momento ho l'impressione che i metodi standard si trovino raramente descritti in modo preciso in rete, mentre si possa leggere molto dettagliatamente come ottenere un risultato speciale con Rodinal a 30 °C e agitazione continua, oppure sono semplicemente troppo stupido per cercare?
Saluti, Christian
Urnes
Ciao Christian,
nelle schede tecniche Ilford relative all'HP5 e all'HC-110 sono descritti i metodi standard; se li segui, non dovresti avere alcun problema.
Saluti, Sven
CommodoreMan
Le schede tecniche sono state stampate. Sto aspettando che mi venga consegnato il materiale.
Al momento sto ancora esponendo due pellicole di prova, così da avere qualcosa da testare senza che sia un problema se dovesse andare storto.
Ho anche qualche vecchia pellicola a colori che giace qui in giro, da usare per esercitarmi nell'avvolgimento.
Un'altra domanda sul Jobo Drum 1520: Jobo raccomanda di riempire completamente il contenitore anche per una sola pellicola. Su altri siti si spiega che questo serve a evitare brutte sorprese nel caso in cui la bobina scivoli verso l'alto nel serbatoio.
È fattibile versare una quantità minore per una pellicola e inserire semplicemente la seconda bobina vuota, in modo che quella inferiore con la pellicola non possa scivolare verso l'alto? Oppure il rischio è troppo alto e dovrei sempre riempire completamente il serbatoio?
Saluti, Christian
HenningH
Con la seconda bobina dovresti andare sul sicuro.
Ti consiglio di verificare prima, con la confezione aperta e un po' d'acqua, se la quantità indicata per una pellicola copre davvero completamente la spirale inferiore.
jonny
Sviluppo: l'HC-110 è sicuramente una buona scelta per le tue esigenze. Ci sono due cose da tenere a mente:
- pensa a come misurare con precisione le quantità di concentrato se non lavori con una diluizione intermedia. Credo che alcuni usino una siringa per questo. È importante misurare con estrema precisione, in modo da ottenere risultati riproducibili da una pellicola all'altra
- i tempi di lavorazione dell'HC-110 sono piuttosto brevi per la maggior parte delle pellicole. Evita tempi di sviluppo inferiori a 5 minuti e abitua a seguire una procedura esattamente ripetibile. Più breve è il tempo di lavorazione, maggiore è l'effetto delle variazioni di temperatura, del ritmo di agitazione, ecc. con effetti indesiderati sul risultato dello sviluppo
Bagno d'arresto: nei negozi di prodotti per la cura della persona (ad es. DM) sono disponibili confezioni da 250 grammi di acido citrico in polvere, che è più economico delle bustine Dr. Oetker. 1/2-1 cucchiaio in 500 ml di acqua produce un bagno d'arresto inodore per la pellicola. Purtroppo le soluzioni di acido citrico sono un terreno fertile per alcuni microrganismi, quindi è meglio usare il bagno d'arresto come preparazione monouso, da gettare dopo l’uso. I bagni d'arresto a base di acido acetico possono essere conservati e riutilizzati, ma l’odore non è per tutti e alcune persone sono allergiche all’aceto.
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Fissaggio: prendi l'abitudine di non trascurare il fissaggio, cosa che purtroppo fanno molti principianti. Preparalo con una concentrazione adeguata (meglio un bagno di fissaggio rapido 1+4), agita a sufficienza, non fissare per troppo poco tempo. Le soluzioni di fissaggio non si conservano all'infinito, quindi è meglio prepararne piccole quantità. Dopo sei mesi smaltirei la soluzione a regola d'arte, se entro quel momento non è stata ancora raggiunta la capacità massima.
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Capacità della lattina: con 300 ml di sviluppo e una seconda spirale, con la lattina da 1520 ml vai sul sicuro.
CommodoreMan
Grazie per i consigli. A poco a poco il velo di totale ignoranza si sta un po’ diradando ;).
Per dosare lo sviluppo ho già a disposizione delle siringhe monouso con cannule di lavaggio. Ho già avuto modo di fare esperienza, anche in altri contesti, nel dosaggio di liquidi sciropposi.
Ho già commesso l'errore di un fissaggio approssimativo durante lo sviluppo della carta. Quando le prime stampe hanno improvvisamente sviluppato delle macchie brunastre dopo mezza giornata (sono stato molto approssimativo con le strisce di prova), sono rimasto a bocca aperta. Questo non mi succederà con i negativi.
I tempi indicati da Ilford (e anche da Kodak) sono di 5 minuti in diluizione b. Quindi si tratta di un lavoro piuttosto preciso.
Quello che mi viene in mente ora è: come fa un grande laboratorio come Cewe a gestire lo sviluppo in bianco e nero? Viene effettuato un qualche tipo di preselezione, oppure buttano tutto in un unico processo che, in media, funziona male ovunque con le pellicole disponibili?
Saluti, Christian
HenningH
[...] o finiscono per buttar via tutto a causa di un processo che, in media, funziona male ovunque con le pellicole disponibili?
Esatto.
Con la diluizione ÄD (1+39) ottieni un tempo di sviluppo più lungo del 25% con una granulosità solo leggermente superiore.
CommodoreMan
La ruota che voglio far girare oppone ancora un po’ di resistenza e non vuole ancora girare come vorrei :(.
Mi sono stati consegnati i prodotti chimici necessari, oltre ad alcuni rullini e un po’ di carta fotografica nuova (il materiale che ho usato finora è completamente deteriorato e ormai logoro, ecc.).
Ho già provato anche il riavvolgitore e mi trovo bene, almeno con quello. La mia idea è di riavvolgere prima l'inizio alla luce e tagliarlo, per poi "aprire" completamente la cartuccia al buio, in modo da non dover tirare la pellicola attraverso il feltro e rischiare di fare dei graffi. Purtroppo non è possibile riavvolgere parzialmente con tutte le mie macchine fotografiche. Ma al momento manca la parte più importante della storia: la vaschetta di sviluppo. Questa non mi è ancora arrivata per posta. Sono curioso di sapere quando finalmente la avrò e potrò iniziare.
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Ho ancora qui un sacchetto di polvere Adofix. Non sono riuscito a trovare nulla che contenga le istruzioni per la preparazione. Devo semplicemente mescolare la polvere in un litro d'acqua alla temperatura di processo di 20° (è una bustina per 1 litro di soluzione), o devo prestare attenzione a qualcosa di particolare, come ad esempio una temperatura più alta per scioglierla o simili?
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Saluti, C-Man
karlokell
La ruota che voglio far girare oppone ancora un po’ di resistenza e non vuole ancora girare come vorrei :(.
Mi sono stati consegnati i prodotti chimici necessari, oltre ad alcuni rullini e un po’ di carta fotografica nuova (il materiale che ho usato finora è completamente deteriorato e ormai logoro, ecc.).
Ho già provato anche il riavvolgitore di pellicola e mi trovo bene, almeno con quello. La mia idea è di riavvolgere prima l'inizio alla luce e tagliarlo, per poi "aprire" completamente la cartuccia al buio, in modo da non dover tirare la pellicola attraverso il feltro e rischiare di fare dei graffi. Purtroppo non è possibile riavvolgere solo una parte della pellicola con tutte le mie macchine fotografiche. Ma al momento manca la parte più importante della storia: la vaschetta di sviluppo. Questa non mi è ancora arrivata per posta. Sono curioso di sapere quando finalmente l'avrò e potrò iniziare.
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Ho ancora qui un sacchetto di polvere Adofix. Non sono riuscito a trovare nulla che contenga le istruzioni per la preparazione. Devo semplicemente mescolare la polvere in un litro d'acqua alla mia temperatura di processo di 20° (è una bustina per 1 litro di soluzione), o devo prestare attenzione a qualcosa di particolare, come ad esempio una temperatura più alta per scioglierla o simili?
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Saluti, C-Man
Non è assolutamente necessario rompere la cartuccia della pellicola; una pellicola completamente sfilacciata durante l'avvolgimento sulla spirale è al massimo difficile da maneggiare e potresti persino danneggiarla. È molto più semplice, dopo l'inizio alla luce (e questa fase iniziale è la più complicata), tirare fuori solo un pezzo di pellicola al buio e avvolgerlo sulla bobina. Il peso del caricatore, compreso il suo contenuto residuo, fa sì che la pellicola da avvolgere penda docilmente verso il basso e non si attorcigli in una spirale confusa. La pellicola è già stata tirata due volte attraverso la bocca del caricatore nella fotocamera, quindi una terza volta non fa più alcuna differenza.
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Per sciogliere la polvere di fissaggio è opportuno utilizzare una temperatura più alta, perché la dissoluzione dei cristalli richiede energia e tutto si raffredda. Si tratta di una nozione fotografica talmente ovvia che spesso non viene nemmeno menzionata.
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Saluti, Karl
jonny
Non è affatto necessario spezzare la cartuccia: una pellicola completamente srotolata risulta solo difficile da maneggiare quando la si avvolge sulla spirale, e si rischia addirittura di danneggiarla. È molto più semplice, dopo aver iniziato all’aperto (e questa fase iniziale è la più complicata), tirare fuori al buio solo un pezzetto di pellicola alla volta e avvolgerlo sulla spirale. Il peso del caricatore, compreso il suo contenuto residuo, fa sì che la pellicola da avvolgere penda docilmente verso il basso e non si attorcigli in una spirale confusa. La pellicola è già stata tirata due volte attraverso la bocca del caricatore nella fotocamera, quindi una terza volta non fa più alcuna differenza.
Quando si scioglie la polvere di fissaggio è opportuno utilizzare una temperatura più alta, perché lo scioglimento dei cristalli richiede energia e tutto si raffredda. Si tratta di una nozione fotografica talmente ovvia che spesso non viene nemmeno menzionata.
Saluti, Karl
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Sono pienamente d'accordo con Karl per quanto riguarda il tema della "rottura dei caricatori". L'inserimento è decisamente più facile se si fa scorrere la pellicola fuori dal caricatore. L'argomento spesso citato, secondo cui ci sarebbe il rischio di graffiare la pellicola se la si fa passare ancora una volta attraverso la bocca del caricatore, dopo aver fatto passare migliaia di pellicole attraverso la bocca del caricatore, posso solo relegarlo nel regno delle favole. Non vale invece la regola di evitare i fili telegrafici, tenendo pulita l'interno delle fotocamere e non lasciando mai le cartucce di pellicola vagare senza custodia nella borsa della fotocamera/tasca dei pantaloni/tasca della giacca ecc.
Il fissaggio in polvere è un "normale fissaggio", non un fissaggio rapido. In questo caso vale con maggiore intensità ciò che ho già scritto sopra, ovvero prestare assolutamente attenzione a fissare abbastanza a lungo, altrimenti avremo di nuovo uno di quei thread del tipo "Perché i miei negativi hanno un aspetto così strano?" ;-)
Il tempo di fissaggio corretto si determina come segue: prendi l'estremità tagliata della pellicola e immergila per metà nella soluzione di fissaggio (20 °C), preferibilmente in un recipiente di vetro ben trasparente. Una pinza per carta o una molletta da bucato facilitano l'operazione. Lascia la pellicola in questa posizione per almeno 10 minuti, muovendola bene di tanto in tanto. A un certo punto, la metà della pellicola immersa dovrebbe diventare chiara e trasparente, fino a presentare eventualmente una leggera colorazione residua grigia o rosa (a seconda del tipo di pellicola). Ora avvia il cronometro e immergi completamente la striscia di pellicola nel fissatore. Agita di tanto in tanto e attendi finché la pellicola non appare uniformemente trasparente alla luce, in modo che, anche guardando attentamente, non si possa più distinguere la parte già fissata da quella che si sta fissando. Prendi nota del tempo. Questo è il cosiddetto "tempo di chiarificazione". Raddoppiandolo, otterrai il tempo di fissaggio corretto per la tua pellicola.
