CommodoreMan
Olá a todos!
Meu nome é Christian e tenho 23 anos.
Já faz algum tempo que fotografo em analógico. Até agora, por uma questão de custo, sempre recorri a um laboratório profissional. No entanto, neste verão, herdei um equipamento bastante completo para fazer ampliações.
Depois de ter conseguido os primeiros resultados satisfatórios, gostaria agora de me aventurar no revelamento de negativos.
Ainda não tenho nenhum material para isso. Mas uma caixa de revelação, etc., não é problema.
Minha dúvida é sobre qual revelador é o mais adequado para mim.
Procuro um revelador que seja seguro de manusear e com o qual não haja muito risco de errar. Como usuário ocasional, o concentrado deve ter uma vida útil o mais longa possível.
Pensei em um concentrado líquido, do qual eu possa retirar a quantidade necessária para um único uso.
Trabalho na área de KB e, até agora, tenho gostado muito de usar o HP5+ da Ilford. Não tenho nada contra um certo grão (caso contrário, dificilmente usaria o HP5+). Seria bom ter a possibilidade de, eventualmente, aumentar a sensibilidade do filme para ISO 800.
O que vocês podem me recomendar?
Para o fixador e o banho de parada, posso usar o Adstop e o AdoFix, que já tenho aqui para o processamento de papel, claro que em bacias separadas para filme e papel.
Atenciosamente, Christian
Lichtjahr
Olá, Christian,
Se você já se decidiu pelos filmes da Ilford, posso recomendar o revelador universal ID-11 da Ilford.
Embora seja vendido em pó, a preparação não é nada complicada.
Coloque cerca de 3/4 da quantidade final de água morna, misture o pó A até dissolver completamente e, em seguida, misture o pó B e deixe dissolver totalmente.
Em seguida, complete até o volume final (1 litro) — e pronto.
Se você colocar o revelador em uma garrafa de plástico marrom e flexível, pode expulsar o ar apertando a garrafa.
Assim, você economiza no caro Protectan e pode usar esse dinheiro para comprar filmes.
Como banho de parada, eu uso ácido cítrico da Dr. Oetker, que se encontra no supermercado em pacotinhos de 5 g para fazer bolos.
Para 1 litro de solução a 2%, você precisa de 10 g.
Divirta-se com o novo hobby.
Edi
CommodoreMan
Obrigado pela resposta!
Então, qual é o prazo de validade da solução preparada? Acho que li uma vez que, depois de preparada, a solução reveladora em pó tem uma validade bastante curta?
Ou será que dá para prolongá-la isolando-a do oxigênio com Protectan (já tenho isso agora, pois queria proteger o concentrado de revelador para papel) ou, por exemplo, colocando bolinhas de gude na garrafa? Qual é o tempo de validade que se pode esperar na prática?
No meu caso, pode acontecer com frequência de eu revelar apenas um ou dois rolos e depois ficar alguns meses sem usar.
Atenciosamente, C-Man
Morte
Se você quer um revelador líquido e de longa durabilidade, nada supera o RODINAL/ADONAL. Ele realmente dura anos na garrafa. Fora isso, tive boas experiências com o revelador em pó ATOMAL/A49, que, mesmo depois de preparado, durou vários meses na minha garrafa. Ambos são baratos.
CommodoreMan
O RODINAL é, afinal, o revelador padrão, pelo que se lê.
Partindo do princípio de que estou usando o produto em pó: preciso sempre preparar a quantidade total da solução-mãe, a partir da qual depois realizo a diluição de minha dose única, ou posso preparar quantidades menores, como, por exemplo, 250 ml? Nesse caso, essa solução-mãe seria consumida mais rapidamente e um prazo de validade de algumas semanas já seria suficiente.
Com um litro inteiro de solução-mãe, porém, eu já duraria bastante tempo.
Qual é a experiência com o ATOMAL, por exemplo, quando se cuida da proteção contra o oxigênio e da escuridão? Alguns meses podem variar de 2 a 12 ;).
Eu diria que, se for possível usar isso por mais de três meses, é bastante interessante, especialmente porque, nessa faixa de preço, uma nova preparação não pesa tanto no bolso.
Atenciosamente, C-Man
Magirus
Olá
Por que não usar o TETENAL Ultrafin Liquid?
Se você quiser um grão fino, o Plus é líquido e tem longa durabilidade.
Usei o TETENAL Ultrafin Liquid por muito tempo, mas agora
não trabalho mais com o HP5.
E, para mim, o RODINAL é suficiente.
Atenciosamente, Bernd
CommodoreMan
O Kodak HC110 também é descrito como tendo uma durabilidade muito longa e sendo versátil.
Há algum motivo para não usá-lo?
E mais uma pergunta: no Tw, desaconselham-se o uso de um banho de parada e recomendam-se uma lavagem intermediária. Alguém poderia me explicar quais são as vantagens disso, além da economia de mais um produto químico? Ou será que um banho de parada de verdade é mesmo o melhor método?
Como novato, os diferentes produtos e opiniões já são bem confusos.
Atenciosamente, C-Man
Lichtjahr
Banho de parada não é obrigatório.
Na maioria dos casos, basta uma lavagem intermediária. Encha a lata duas vezes com água, esvazie-a e encha-a novamente.
No entanto, um resíduo ativo do revelador permanece na camada de filme inchada — mas isso geralmente pode ser ignorado.
A razão para um banho de parada é a seguinte: deseja-se interromper o revelamento abruptamente.
O revelador é básico e o banho de parada é ácido; assim, o revelador é neutralizado na camada de filme.
Ao mesmo tempo, minimiza-se o arrastamento de uma base para o fixador acidificado. O tempo de vida útil do fixador pode ser prolongado.
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Não se confunda com os diferentes reveladores.
Se bem me lembro, o iLFORD ID-11 e o HC-110 têm a mesma fórmula.
Dá uma olhada também no ADOX ATOMAL 49, uma fórmula que já se provou eficaz há quase 100 anos.
Aqui na loja, você pode baixar uma ficha técnica em PDF para cada revelador oferecido.
Lá geralmente há informações sobre o rendimento e a vida útil. A propósito, mesmo um concentrado de revelador tem uma vida útil limitada.
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Edi
karlokell
Olá, Christian!
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Você já deve ter percebido que sua pergunta causou bastante agitação, incluindo, entre outras coisas, um monte de informações incompletas. Então:
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Com exceção de alguns produtos realmente caros (como o Pyro, por exemplo), os reveladores de filme são baratos; ou seja, o preço não é um argumento a favor ou contra um determinado produto! O critério aqui pode ser, no máximo, o fato de não ser possível comprar uma embalagem suficientemente pequena e não querer ter que jogar fora a maior parte do líquido que estragou sem ter sido usado. Nesse sentido, por exemplo, o Kodak D-76 é problemático (embalagem de apenas 3,6 litros, embora bastante barato), enquanto o Ilford ID-11 (de composição idêntica! disponível em embalagens de 1 litro, mas relativamente mais caro) faz mais sentido.
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O revelador em pó deve ser sempre preparado na quantidade total, pois a mistura dos componentes individuais, que ainda era homogênea após a produção, se “deshomogeneíza” novamente na embalagem (cristais maiores/menores ou mais leves/mais pesados se comportam de maneira diferente e se separam a cada agitação). Por isso, preparações parciais muito provavelmente não terão mais a mesma proporção de componentes que a embalagem completa, mesmo que alguns usuários teimem em não querer admitir isso.
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O revelador em pó preparado não é mais perecível do que o concentrado líquido comprado (pelo menos se você não usar a água da torneira, que provavelmente não é ideal do ponto de vista químico, mas sim água desmineralizada comprada na loja de materiais de construção); pelo contrário: o processo de deterioração só começa com a preparação, e não já na garrafa do revendedor. A propósito: compre na farmácia (não se preocupe, é surpreendentemente barato) um frasco de vidro Aponorm para isso (disponível em tamanhos de até 1 litro), pois só ele é hermético ao oxigênio, e com um pouquinho (!) de Protektan (que, aliás, nada mais é do que gás de isqueiro) você aumenta significativamente a durabilidade do conteúdo. Qualquer revelador preparado dessa forma deve durar cerca de 1 ano!
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O RODINAL é o revelador mais antigo ainda vendido hoje em dia, com validade “eterna”, mas é um pouco especial; eu não começaria com ele. O HC-110 é comercializado como um xarope viscoso, que também dura quase “para sempre”, mas é difícil de dosar. Ambos produzem um grão mais grosso (mesmo que logo apareça alguém que consiga um grão fino usando algum método especial). Para começar, recomendo algo mais simples: ID-11 da Ilford, X-Tol da Kodak (disponível apenas em embalagem de 3,6 litros), Ultrafin da Tetenal, A-49 da ADOX (aliás, há muito tempo não é mais a receita original da ATOMAL!), SLD da Spur etc. E não use o revelador várias vezes; em vez disso, dilua-o em água na proporção de 1+1 a 1+3 e use-o apenas uma vez (isso vale para a chamada solução-mãe do revelador em pó preparado; os concentrados você precisa diluir de qualquer maneira e descartar após o revelamento).
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Um banho de parada não é realmente necessário com esses reveladores padrão, embora um pouco de ácido cítrico suave não faça mal. Use simplesmente água! E fixe com banho de fixação rápida concentrado com diluição de 1+4. Você pode usá-lo várias vezes, ele também não oxida, mas descarte-o assim que o tempo de clarificação começar a ficar significativamente mais longo (já após cerca de 1 minuto você pode observar o filme à luz para avaliar o progresso da fixação: ele já deve ter deixado de ser leitoso e opaco). Erros de fixação são traiçoeiros, pois podem só se revelar muito mais tarde.
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Boa sorte, Karl
HenningH
O ID-11 e o HC-110 não têm a mesma fórmula. No entanto, consigo resultados semelhantes com os dois (ou seja, ID-11 1+1 e HC-110 D); sem métodos especiais. Em comparação, os negativos revelados com o Ultrafin liquid ficaram extremamente granulados.
Poderíamos até pensar que não depende apenas do revelador, mas também do filme. Mas aí não teríamos mais motivos para discutir... :)
CommodoreMan
Também consultei outras fontes e, no fim das contas, optei pela Kodak HC110.
Estou curioso para ver se consigo resultados que atendam às minhas expectativas.
Com a HP5+, na diluição b, chego a um tempo de 5 minutos.
Qual frequência de agitação vocês recomendam nesse caso?
Li algo sobre agitação contínua nos primeiros 30 segundos e, depois, a cada 60 segundos?
Tenho a impressão de que os métodos padrão comuns na internet raramente são descritos com precisão, mas é possível ler com detalhes como obter um resultado especial com RODINAL a 30 °C e agitação contínua, ou será que sou simplesmente burro demais para pesquisar?
Atenciosamente, Christian
Urnes
Olá, Christian,
As fichas técnicas da Ilford sobre o HP5 e o HC-110 descrevem os métodos padrão; se você seguir essas instruções, não deve ter nenhum problema.
Atenciosamente, Sven
CommodoreMan
As fichas técnicas já estão impressas. Estou aguardando a entrega do material.
No momento, ainda estou realizando a exposição de dois rolos de teste, para ter algo para testar, caso algo dê errado.
Também tenho aqui alguns filmes coloridos velhos para praticar o enrolamento.
Mais uma pergunta sobre o Jobo Drum 1520: a Jobo recomenda o enchimento total mesmo para um único rolo. Em outros sites, explica-se que isso é para evitar surpresas desagradáveis caso o carretel suba dentro do tanque.
É viável encher com a quantidade menor para um carretel e simplesmente colocar o carretel vazio junto, para que o carretel inferior com o rolo não possa subir? Ou o risco é muito alto e eu deveria sempre encher o tanque completamente?
Atenciosamente, Christian
HenningH
Com o segundo carretel, você deve estar seguro.
Eu recomendaria verificar antes, com a lata aberta e usando água, se a quantidade indicada para um rolo de filme realmente cobre a espiral inferior por completo.
jonny
Revelador: O HC-110 é certamente uma boa escolha para o que você precisa. Há duas coisas a serem observadas:
- Pense em como você vai medir com exatidão as quantidades de concentrado, caso não trabalhe com uma diluição intermediária. Acredito que algumas pessoas usam uma seringa para isso. É importante medir com muita precisão para que você obtenha resultados reproduzíveis de filme para filme
- os tempos de processamento do HC-110 são bastante curtos para a maioria dos filmes. Evite tempos de revelação inferiores a 5 minutos e adote um procedimento exatamente repetível. Quanto mais curto for o tempo de processamento, maior será o impacto de variações de temperatura/ritmo de agitação etc., com efeitos indesejáveis no resultado da revelação
Banhos de parada: nas drogarias (por exemplo, DM) há embalagens de 250 gramas de ácido cítrico em pó, que são mais baratas do que os sachês da Dr. Oetker. 1/2 a 1 colher de sopa para 500 ml de água resulta em um banho de parada inodoro para o filme. Infelizmente, as soluções de ácido cítrico são um terreno fértil para alguns microrganismos; por isso, é melhor usar o banho de parada como uma preparação única, que você descarta após o uso. Banhos de parada à base de ácido acético podem ser guardados e reutilizados, mas o cheiro não agrada a todos e algumas pessoas têm alergia ao vinagre.
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Fixadores: acostume-se a não ser descuidado na fixação, algo que, infelizmente, muitos iniciantes fazem. Prepare uma solução suficientemente concentrada (de preferência, fixador rápido 1+4), agite bem e não fixe por tempo insuficiente. As soluções de fixação não duram para sempre, portanto, é melhor preparar quantidades menores. Após seis meses, eu descartaria a solução de maneira adequada, caso a capacidade ainda não tenha sido atingida até então.
?
Capacidade da lata: com 300 ml de revelador e uma segunda espiral, você estará seguro com a lata de 1520.
CommodoreMan
Obrigado pelas dicas. Aos poucos, a névoa da total ignorância está começando a se dissipar ;).
Para dosar o revelador, já tenho seringas descartáveis com canulas de lavagem. Também já tenho experiência com a dosagem de líquidos espessos, adquirida em outras áreas.
Já cometi o erro de fixação descuidada ao revelar papel. Quando as primeiras cópias ficaram com manchas acastanhadas de repente, depois de meio dia (fui muito descuidado com as tiras de teste), fiquei de olhos arregalados. Isso não vai acontecer com os negativos.
Os tempos indicados pela Ilford (e também pela Kodak) são de 5 minutos na diluição b. Portanto, um trabalho bastante preciso.
O que me ocorre agora: como é que um grande laboratório como a Cewe consegue fazer o revelamento em preto e branco? Será que há algum tipo de pré-seleção, ou eles jogam tudo em um único processo que, em média, funciona mal com todos os filmes disponíveis?
Atenciosamente, Christian
HenningH
[...] ou será que jogam tudo fora em um processo que, em média, funciona mal da mesma forma em todos os filmes disponíveis?
É isso mesmo.
Com a diluição ÄD (1+39), você obtém tempos de revelação 25% mais longos com um aumento insignificante da granulação.
CommodoreMan
A roda que quero colocar em movimento ainda resiste um pouco e não quer rodar do jeito que eu quero :(.
Recebi a química necessária, além de alguns rolos de filme e um pouco de papel fotográfico novo (o material que usei até agora está totalmente empilhado e, no momento, desgastado, etc.).
Também já testei o rebobinador de filme e, pelo menos com ele, estou me dando bem. Minha ideia é primeiro rebobinar o início à luz do dia e cortar, e depois, no escuro, “abrir” completamente a lata, para não precisar puxar o filme pelo feltro e acabar fazendo arranhões nele. Infelizmente, não é possível rebobinar completamente com todas as minhas câmeras. Mas, no momento, falta o mais importante da história: a lata de revelação. Ela ainda não chegou pelo correio. Estou curioso para saber quando finalmente a receberei e poderei começar.
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Ainda tenho aqui um saquinho com pó Adofix. Não consegui encontrar nada que inclua instruções de preparação. Basta misturar o pó em um litro de água à temperatura de processo de 20 °C (é um pacote para 1 litro de solução), ou preciso observar algo específico, como, por exemplo, uma temperatura mais alta para dissolver ou algo do tipo?
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Atenciosamente, C-Man
karlokell
A roda que quero colocar em movimento ainda resiste um pouco e não quer girar do jeito que eu quero :(.
Recebi a química necessária, além de alguns rolos de filme e um pouco de papel fotográfico novo (o material que usei até agora está totalmente estragado e desgastado, etc.).
Também já testei o rebobinador de filme e, pelo menos com ele, estou me dando bem. Minha ideia é primeiro rebobinar o início à luz do dia e cortar, e depois, no escuro, “abrir” completamente a lata, para não precisar puxar o filme pelo feltro e acabar fazendo arranhões nele. Infelizmente, não é possível rebobinar parcialmente com todas as minhas câmeras. Mas, no momento, falta o mais importante da história: a lata de revelação. Ela ainda não chegou pelo correio. Estou curioso para saber quando finalmente a receberei e poderei começar.
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Ainda tenho aqui um saquinho com pó Adofix. Não consegui encontrar nada que inclua instruções de preparação. Basta misturar o pó em um litro de água à minha temperatura de processo de 20 °C (é um pacote para 1 litro de solução), ou preciso observar algo específico aqui, como, por exemplo, uma temperatura mais alta para dissolver ou algo do tipo?
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Atenciosamente, C-Man
Não é necessário quebrar o cartucho de filme; um filme totalmente desenrolado ao ser enrolado na espiral fica, no máximo, difícil de manusear e você ainda corre o risco de danificá-lo. É muito mais fácil, após o início à luz (e essa parte inicial é a mais complicada), puxar sempre apenas um pedaço de filme no escuro e enrolá-lo no carretel. O peso do cartucho, junto com seu conteúdo restante, garante que o filme a ser enrolado fique pendurado para baixo e não se enrole em uma espiral confusa. O filme já passou duas vezes pela abertura do cartucho na câmera, então uma terceira vez não faz mais diferença.
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Ao dissolver o pó fixador, é recomendável usar uma temperatura mais alta, pois a dissolução dos cristais consome energia e tudo esfria. Isso é um conhecimento fotográfico tão básico que muitas vezes nem é mais mencionado.
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Atenciosamente, Karl
jonny
Não é necessário desenrolar totalmente o rolo de filme; um rolo completamente desenrolado pode ser difícil de manusear ao enrolar na espiral e você ainda corre o risco de danificá-lo. É muito mais fácil, depois de começar na luz (e essa parte inicial é a mais complicada), puxar sempre apenas um pedaço de filme no escuro e enrolá-lo no carretel. O peso do cartucho, junto com seu conteúdo restante, garante que o filme a ser enrolado fique pendurado para baixo e não se enrole em uma espiral confusa. O filme já passou duas vezes pela abertura do cartucho na câmera; uma terceira vez não faz mais diferença.
Ao dissolver o pó fixador, é recomendável usar uma temperatura mais alta, pois a dissolução dos cristais consome energia e tudo esfria. Isso é um conhecimento fotográfico tão básico que muitas vezes nem é mais mencionado.
Atenciosamente, Karl
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Concordo plenamente com o Karl no que diz respeito ao tema “abrir cartuchos”. A inserção fica bem mais fácil quando se puxa o filme para fora do cartucho. O argumento frequentemente citado de que há o risco de riscar o filme ao passá-lo novamente pela abertura do cartucho, depois de ter passado milhares de filmes por essa abertura, só posso classificá-lo como um mito. Não se aplica, porém, a recomendação de evitar fios de telégrafo, mantendo o interior das câmeras limpo e nunca deixando cartuchos de filme soltos na bolsa da câmera/bolso da calça/bolso do casaco etc. sem a caixa de proteção.
O fixador em pó é um “fixador normal”, não um fixador rápido. Nesse caso, o que escrevi acima vale ainda mais, ou seja, é fundamental garantir que a fixação seja feita por tempo suficiente; caso contrário, teremos aqui mais um daqueles tópicos do tipo “Por que meus negativos estão com essa aparência estranha?” ;-)
Você determina o tempo correto de fixação da seguinte forma: pegue a ponta cortada do seu filme e mergulhe-a até a metade na solução de fixação (20 °C), de preferência em um recipiente de vidro bem transparente. Uma pinça de papel ou um prendedor de roupa facilitam essa tarefa. Deixe o filme assim por pelo menos 10 minutos, mexendo bem de vez em quando. Em algum momento, a metade do filme imersa deve ficar clara e transparente, até que, eventualmente, reste uma leve coloração cinza ou rosa (dependendo do tipo de filme). Agora você liga o cronômetro e mergulha a tira de filme completamente no fixador. Agite de vez em quando e espere até que o filme pareça uniformemente claro à luz, de modo que, mesmo olhando com atenção, não seja possível distinguir mais a parte já fixada da parte do filme que está sendo fixada no momento. Anote o tempo. Esse é o chamado “tempo de clareamento”. Se você dobrar esse tempo, terá determinado o tempo de fixação correto para o seu filme.
