CommodoreMan
Всем привет!
Меня зовут Кристиан, мне 23 года.
Уже некоторое время я занимаюсь аналоговой фотографией. До сих пор из-за высокой стоимости я всегда обращался в крупную фотолабораторию. Однако этим летом я унаследовал довольно солидный набор оборудования для печати фотографий.
Поскольку мне удалось добиться первых приемлемых результатов, я хочу попробовать свои силы в обработке негативов.
Пока у меня нет необходимых материалов. Но с проявительной банкой и т. п. проблем нет.
Мой вопрос скорее касается того, какой проявитель будет для меня наиболее подходящим.
Я ищу проявитель, который безопасен в обращении и с которым сложно что-то испортить. Поскольку я использую его нечасто, концентрат должен иметь максимально длительный срок хранения.
Я думал о жидком концентрате, из которого я смогу отмерить нужное количество для одноразового использования.
Я работаю в области черно-белой фотографии и до сих пор с удовольствием использую HP5+ от Ilford. У меня нет ничего против определенного зерна (иначе я бы вряд ли использовал HP5+). Было бы неплохо иметь возможность иногда повысить чувствительность пленки до ISO 800.
Что вы можете мне порекомендовать?
В качестве фиксажа и стоп-ванны я могу использовать Adstop и AdoFix, которые у меня и так уже есть для обработки бумаги, конечно, в отдельных емкостях для пленки и бумаги.
С уважением, Кристиан
Lichtjahr
Привет, Кристиан,
если ты уже «привязался» к пленкам Ilford, то могу порекомендовать тебе универсальный проявитель ID-11 от Ilford.
Он продается в виде порошка, но его приготовление — совсем не сложная задача.
Наполни примерно на 3/4 от конечного объема теплой водой, затем добавь порошок A и полностью раствори его, после чего добавь порошок B и снова дождись полного растворения.
Затем долейте до конечного объема (1 литр) — и все.
Если налить проявитель в коричневую мягкую пластиковую бутылку, можно вытеснить воздух, сжимая бутылку.
Так ты сможешь сэкономить на дорогом Protectan и вместо этого купить пленку.
В качестве стоп-баня я использую лимонную кислоту Dr. Oetker из супермаркета, она продается в пакетиках по 5 г для выпечки.
На 1 литр 2% раствора тебе понадобится 10 г.
Удачи в новом хобби.
Эди
CommodoreMan
Спасибо за ответ!
А как тогда обстоит дело со сроком хранения раствора? Мне кажется, я где-то читал, что после приготовления порошкового проявителя он хранится не очень долго?
Или его можно продлить, обеспечив герметичность с помощью Protectan (он у меня уже есть, так как я хотел защитить концентрат бумажного проявителя) или, например, положив в бутылку несколько мраморных шариков? На какой срок хранения можно рассчитывать на практике?
У меня часто бывает так, что я проявлю только одну-две пленки, а потом делаю перерыв на несколько месяцев.
С уважением, C-Man
Morte
Если нужен жидкий раствор с длительным сроком хранения, то лучше всего подойдут RODINAL или ADONAL. В бутылке они действительно хранятся годами. Кроме того, у меня сложился хороший опыт использования порошкового проявителя ATOMAL/A49, который даже в бутылке сохранял свои свойства у меня несколько месяцев. Оба варианта недорогие.
CommodoreMan
Судя по тому, что я читал, RODINAL — это стандартный проявитель.
Если я снова возьму за основу порошок: нужно ли мне всегда готовить полный объем исходного раствора, из которого я затем разбавляю свою порцию, или можно готовить и меньшие объемы, например 250 мл? В этом случае исходный раствор будет расходоваться соответственно быстрее, и срока хранения в пределах нескольких недель будет достаточно.
Однако с целым литром исходного раствора мне хватило бы на очень долгое время.
Каков, например, опыт с ATOMAL, если позаботиться о защите от кислорода и хранении в темноте? Срок хранения может варьироваться от 2 до 12 месяцев ;).
Я бы сказал, что если этого хватит на четверть года, то это вполне интересно, тем более что в этом ценовом диапазоне приготовление новой партии не так уж и больно ударит по карману.
С уважением, C-Man
Magirus
Здравствуйте
Почему бы не попробовать Tetenal Ultrafin Liquid?
Если нужна более мелкая зернистость, то Plus — жидкий и долго хранится.
Я долго пользовался Tetenal Ultrafin Liquid, но сейчас
уже не работаю с HP5.
И для меня вполне хватает RODINAL.
С уважением, Бернд
CommodoreMan
Фотопленка Kodak HC110 также считается очень долговечной и универсальной.
Есть ли какие-то аргументы против него?
И еще один вопрос: в Tw не рекомендуют использовать стоп-ванну и советуют промывать пленку промежуточной водой. Может кто-нибудь объяснить, какие преимущества это дает, кроме экономии на еще одном химикате? Или все-таки настоящая стоп-ванна — лучший метод?
Для новичка, как я, такое разнообразие продуктов и мнений очень сбивает с толку.
С уважением, C-Man
Lichtjahr
Стоп-ванна не является обязательной.
В большинстве случаев достаточно промывки промежуточной водой. Дважды наполните банку водой, слейте воду и снова наполните.
Однако в набухшем слое пленки остается активный остаток проявителя — но об этом обычно можно не беспокоиться.
Причина использования стоп-ванны заключается в том, что необходимо мгновенно остановить процесс проявления.
Проявитель имеет щелочную реакцию, а стоп-ванна — кислую, благодаря чему проявитель в слое пленки нейтрализуется.
Одновременно с этим сводится к минимуму попадание щелочи в подкисленный фиксаж. Время выдержки в фиксаже может быть увеличено.
€
Не путайся в различных проявителях.
Если я правильно помню, у iLFORD ID-11 и Kodak HC-110 одинаковый состав.
Посмотрите также на ADOX ATOMAL 49 — рецепт, который зарекомендовал себя уже почти 100 лет.
Здесь, в магазине, вы можете скачать технический паспорт в формате PDF для каждого предлагаемого проявителя.
Там, как правило, также указана производительность и срок годности. Кстати, даже концентрат проявителя имеет ограниченный срок годности.
€
Edi
karlokell
Привет, Кристиан!
€
Ты, наверное, уже заметил, что своим вопросом вызвал бурную реакцию, в том числе и множество полузнаний. Итак:
€
За исключением нескольких действительно дорогих вариантов (например, Pyro), проявители для пленки стоят недорого, и цена не может служить аргументом «за» или «против» того или иного средства! Критерием здесь может быть разве что то, что нельзя купить достаточно маленькую упаковку и не хочется выбрасывать большую часть неиспользованного и испорченного раствора. С этой точки зрения, например, Kodak D-76 проблематичен (только упаковка на 3,6 литра, хотя и довольно дешевая), а Ilford ID-11 (такой же состав! доступен в упаковке на 1 литр, но относительно дороже) более целесообразен.
€
Порошковый проявитель всегда следует готовить полностью, поскольку смесь отдельных компонентов, которая после производства была еще однородной, в упаковке снова «дегомогенизируется» (более крупные/мелкие или более легкие/тяжелые кристаллы ведут себя по-разному и расслаиваются при любом встряхивании). Поэтому частичные приготовления, скорее всего, не будут содержать того же соотношения компонентов, что и полная упаковка, даже если некоторые пользователи упорно не хотят этого признавать.
€
Приготовленный порошковый проявитель не более скоропортящийся, чем купленный жидкий концентрат (по крайней мере, если ты используешь не свою водопроводную воду, химический состав которой, вероятно, не идеален, а деминерализованную воду из строительного магазина), напротив: процесс порчи начинается только при приготовлении, а не уже в бутылке у продавца. Кстати: купи в аптеке (не бойся, это удивительно дешево) стеклянную бутылку Aponorm для этого (есть объемом до 1 литра), только она герметична к кислороду, и с небольшим (!) количеством Protektan (это, кстати, ничто иное, как газ для зажигалок) ты значительно увеличишь срок хранения содержимого. Такой проявитель должен храниться около 1 года!
€
RODINAL — самый старый проявитель, который продается и сегодня, он хранится «вечно», но все же немного специфичен, я бы не стал с него начинать. HC-110 продается в виде вязкого сиропа, который тоже хранится почти «вечно», но его неудобно дозировать. Оба работают скорее с крупным зерном (хотя сейчас сразу же найдется кто-то, кто с помощью какого-то специального метода добивается мелкого зерна). Для начала я советую тебе что-нибудь простое: ID-11 от Ilford, X-Tol от Kodak (доступен только в упаковке по 3,6 литра), Ultrafin от Tetenal, A-49 от ADOX (кстати, это уже давно не оригинальная формула ATOMAL!), SLD от Spur и т. д. И не используй проявитель несколько раз, а лучше разбавь его водой в соотношении 1+1 до 1+3 и используй только один раз (это касается так называемого исходного раствора приготовленного порошкового проявителя; концентраты все равно нужно разбавлять и утилизировать после проявления).
€
Останавливающая ванна не является действительно необходимой при использовании этих стандартных проявителей, хотя слабый раствор лимонной кислоты не повредит. Просто возьмите воду! И закрепляйте с помощью концентрированной быстрой закрепительной ванны, разбавленной в соотношении 1+4. Ее можно использовать несколько раз, она не окисляется, но утилизируйте ее, как только время прояснения начнет заметно увеличиваться (уже примерно через 1 минуту можно посмотреть на пленку при свете, чтобы оценить ход фиксации: к этому моменту она уже должна перестать быть молочно-непрозрачной). Ошибки при фиксации коварны, потому что могут проявиться гораздо позже.
€
Удачи, Карл
HenningH
У ID-11 и HC-110 разные составы. Однако с обоими я получаю сопоставимые результаты (то есть ID-11 1+1 и HC-110 D); без каких-либо специальных методов. Для сравнения: при использовании Ultrafin liquid негативы получались чертовски зернистыми.
Можно было бы подумать, что дело не только в проявителе, но и в пленке. Но тогда у нас не осталось бы причин для дискуссии... :)
CommodoreMan
Я также проконсультировался с другими источниками и в итоге остановил свой выбор на Kodak HC110.
Интересно, удастся ли мне с его помощью добиться результатов, соответствующих моим ожиданиям.
При использовании HP5+ в растворе b у меня получается выдержка 5 минут.
Какую периодичность встряхивания вы бы порекомендовали в этом случае?
Я где-то читал, что первые 30 секунд нужно постоянно перемешивать, а потом — каждые 60 секунд?
Мне сейчас кажется, что стандартные методы в сети редко описываются подробно, но зато можно очень точно прочитать, как получить особый результат с RODINAL при 30 °C и постоянном перемешивании, или я просто не умею искать?
С уважением, Кристиан
Urnes
Привет, Кристиан,
В технических паспортах Ilford на пленку HP5 и проявитель HC-110 описаны стандартные методы; если ты будешь их соблюдать, у тебя не должно возникнуть никаких проблем.
С уважением, Свен
CommodoreMan
Технические паспорта напечатаны. Жду поставку материалов.
Сейчас я еще занимаюсь экспозицией двух тестовых пленок, чтобы у меня было что-то для тестирования, и не было бы страшно, если что-то пойдет не так.
Здесь еще валяется пара испорченных цветных пленок для тренировки заправки.
Еще один вопрос по поводу Jobo Drum 1520: Jobo рекомендует заполнять барабан до полного объема даже для одной пленки. На других сайтах объясняется, что это нужно для того, чтобы при подъеме катушки в баке не произошло неприятного сюрприза.
Возможно ли залить меньшее количество для одной пленки и просто вставить вторую катушку пустой, чтобы нижняя с пленкой не могла подняться? Или риск слишком высок и я должен всегда заполнять бак полностью?
С уважением, Кристиан
HenningH
С второй катушкой ты будешь на верном пути.
Я бы сначала проверил, открыв кассету и наполнив её водой, действительно ли указанный объём жидкости полностью покрывает нижнюю спираль.
jonny
Проявитель: HC-110 — это, безусловно, хороший выбор для твоих целей. Стоит обратить внимание на две вещи:
- Подумайте, как точно отмерить количество концентрата, если вы не используете промежуточное разбавление. По-моему, некоторые берут для этого шприц. Важно отмерить количество действительно точно, чтобы вы получали воспроизводимые результаты от пленки к пленке
- Время обработки HC-110 для большинства плёнок довольно короткое. Старайтесь не проявить плёнку менее чем за 5 минут и приучитесь к точно повторяемой процедуре. Чем короче время проявления, тем сильнее сказываются колебания температуры, ритма встряхивания и т. д., что приводит к нежелательным побочным эффектам на результат проявки
Стоп-ванна: в магазинах косметики (например, DM) продаются упаковки лимонной кислоты в порошке по 250 грамм, это дешевле, чем пакетики Dr. Oetker. 1/2–1 столовая ложка на 500 мл воды дает без запаха стоп-ванну для пленки. Растворы лимонной кислоты, к сожалению, являются питательной средой для некоторых микроорганизмов, поэтому лучше всего использовать стоп-ванну как одноразовую, которую после использования выбрасываешь. Стоп-ванны на основе уксусной кислоты можно сохранять и использовать повторно, но запах нравится не всем, а у некоторых людей аллергия на уксус.
?
Фиксаж: Приучитесь не халатно относиться к фиксации, к сожалению, многие новички так поступают. Приготовьте раствор достаточной концентрации (лучше всего использовать быстродействующий фиксаж 1+4), достаточно перемешивайте, не фиксируйте слишком коротко. Растворы для фиксажа не хранятся бесконечно, поэтому лучше готовить небольшие объемы. Через полгода я бы утилизировал раствор надлежащим образом, если к тому времени его объем еще не будет исчерпан.
?
Объем банки: с 300 мл проявителя и второй спиралью в банке объемом 1520 мл вы будете в безопасности.
CommodoreMan
Спасибо за советы. Постепенно завеса полного непонимания начинает приоткрываться ;).
Для дозирования проявителя у меня уже есть одноразовые шприцы с промывочными канюлями. У меня также есть опыт дозирования сиропообразных жидкостей, полученный в других условиях.
Ошибку неаккуратной фиксации я уже совершал при проявке бумаги. Когда первые отпечатки через полдня внезапно покрылись коричневатыми пятнами (с тестовыми полосками я обращался очень неаккуратно), я был в шоке. С негативами этого со мной не случится.
Время, указанное Ilford (а также Kodak), составляет 5 минут в растворе b. То есть работа должна быть довольно точной.
Что мне сейчас приходит в голову: как такая крупная лаборатория, как Cewe, справляется с проявкой черно-белых пленок? Там как-то проводится предварительная сортировка, или они просто сбрасывают все в один процесс, который в среднем работает одинаково плохо со всеми имеющимися пленками?
С уважением, Кристиан
HenningH
[...] или же все это сводится к процессу, который в среднем дает одинаково плохие результаты на всех имеющихся пленках?
Именно так.
С разбавителем ÄD (1+39) вы получите на 25 % более длительное время проявления при лишь незначительно более выраженной зернистости.
CommodoreMan
Колесо, которое я хочу запустить, пока сопротивляется и не хочет вращаться так, как мне хотелось бы :(.
Мне доставили необходимые химикаты, а также несколько плёнок и немного свежей фотобумаги (материалы, которые я использовал до сих пор, полностью перележали, износились и т. д.).
Я уже протестировал устройство для перемотки пленки и, по крайней мере, хорошо с ним справляюсь. Моя идея состоит в том, чтобы сначала перемотать начало пленки при свете и обрезать его, а затем полностью «вскрыть» кассету в темноте, чтобы мне не пришлось тянуть пленку через войлок и, возможно, получить царапину. К сожалению, не на всех моих камерах можно выполнить неполную перемотку. Но пока в этой истории не хватает самого главного: канистры для проявки. Она еще не дошла до меня по почте. Интересно, когда я ее наконец получу и смогу приступить к делу.
€
У меня здесь еще лежит пакет с порошком Adofix. Я не смог найти инструкцию по приготовлению раствора. Достаточно ли просто размешать порошок в литре воды при температуре процесса 20° (один пакет рассчитан на 1 литр раствора), или нужно учитывать какие-то особенности, например, повышенную температуру для растворения и т. п.?
€
С уважением, C-Man
karlokell
Колесо, которое я хочу запустить, пока сопротивляется и не хочет вращаться так, как мне хочется :(.
Мне доставили необходимые химикаты, а также несколько плёнок и немного свежей фотобумаги (материалы, которые я использовал до сих пор, полностью перележали и сейчас изношены и т. д.).
Я уже протестировал устройство для перемотки пленки и, по крайней мере, хорошо с ним справляюсь. Моя идея состоит в том, чтобы сначала перемотать начало пленки при свете и обрезать его, а затем полностью «вскрыть» кассету в темноте, чтобы мне не пришлось тянуть пленку через войлок и, возможно, получить царапину. К сожалению, не на всех моих камерах можно выполнить неполную перемотку. Но на данный момент отсутствует самое важное: канистра для проявки. Она еще не дошла до меня по почте. Интересно, когда я ее наконец получу и смогу приступить к работе.
€
У меня здесь еще лежит пакет с порошком Adofix. Я не смог найти инструкцию по приготовлению раствора. Достаточно ли просто размешать порошок в литре воды при температуре процесса 20° (один пакет рассчитан на 1 литр раствора), или нужно учитывать какие-то особенности, например, повышенную температуру для растворения и т.п.?
€
С уважением, C-Man
Вскрывать кассету совершенно не нужно, полностью размотанная пленка при намотке на спираль будет, в лучшем случае, неудобной в обращении, а в худшем — ты можешь ее повредить. Гораздо проще, после начала работы на свету (а именно это начало самое сложное), в темноте вытягивать по кусочку пленки и наматывать ее на катушку. Вес кассеты вместе с оставшимся в ней содержимым гарантирует, что намотаваемая пленка будет аккуратно свисать вниз и не скрутится в беспорядочную спираль. Пленка уже дважды прошла через горловину кассеты в камере, так что третий раз уже не имеет значения.
€
При растворении фиксирующего порошка целесообразно использовать более высокую температуру, поскольку растворение кристаллов требует энергии и приводит к охлаждению всего процесса. Это настолько общеизвестный факт в фотографии, что о нем часто даже не упоминают.
€
С уважением, Карл
jonny
Нет никакой необходимости разрывать пленочную кассету: полностью размотанная пленка при намотке на спираль, в лучшем случае, будет неудобной в обращении, а в худшем — вы можете её повредить. Гораздо проще после начала намотки при свете (а именно этот начальный этап самый сложный) в темноте вытягивать по кусочку пленки и наматывать её на катушку. Вес кассеты вместе с оставшимся в ней содержимым гарантирует, что намотаваемая пленка будет аккуратно свисать вниз и не скрутится в беспорядочную спираль. Пленка уже дважды прошла через отверстие кассеты в фотоаппарате, так что третий раз уже не имеет значения.
При растворении фиксирующего порошка целесообразно использовать более высокую температуру, поскольку растворение кристаллов требует энергии и приводит к охлаждению всего процесса. Это настолько общеизвестный факт в фотографии, что о нем часто даже не упоминают.
С уважением, Карл
</quote>
Полностью согласен с Карлом в том, что касается темы «взламывания кассет». Заправка значительно проще, если вытягивать пленку из кассеты. Часто приводимый аргумент о том, что при повторном протаскивании пленки через отверстие кассеты существует риск поцарапать ее, я, протащив через это отверстие тысячи плёнок, могу отнести лишь к разряду мифов. Однако это не означает, что не нужно избегать появления «телеграфных проводов»: для этого следует поддерживать чистоту внутри камеры и никогда не носить кассеты с пленкой без футляра в сумке для камеры, кармане брюк, кармане куртки и т. д.
Фиксаж в виде порошка — это «обычный фиксаж», а не фиксаж для быстрой фиксации. В этом случае то, что я уже написал выше, имеет еще большее значение, т. е. обязательно следи за тем, чтобы фиксация длилась достаточно долго, иначе у нас тут вскоре появится очередная ветка типа «Почему мои негативы выглядят так странно?» ;-)
Правильное время фиксации определяется следующим образом: возьмите отрезанный конец пленки и погрузите его наполовину в раствор фиксажа (20 °C), лучше всего в прозрачную стеклянную посуду. Это будет проще сделать с помощью бумажных щипцов или прищепки. Оставьте пленку в растворе не менее чем на 10 минут, периодически хорошо перемешивая. В какой-то момент погруженная половина пленки должна стать прозрачной, возможно, с легким серым или розовым оттенком (в зависимости от типа пленки). Теперь запустите секундомер и полностью погрузите полоску пленки в фиксатор. Время от времени перемешивайте и ждите, пока пленка не станет равномерно прозрачной на свету, так что даже при внимательном рассмотрении не будет видно разницы между уже закрепленной частью и той частью пленки, которая сейчас закрепляется. Запишите время. Это и есть ваше так называемое «время прояснения». Удвоив его, вы определите правильное время закрепления для вашей пленки.
