piu58
Vorrei aggiungere qualche parola alla discussione in corso sull’applicazione del sistema a zone.
Il sistema a zone è stato sviluppato per il grande formato; il suo impiego nel 35 mm o nel medio formato è piuttosto limitato. Per me era importante averlo *capito* e trarne le mie conclusioni.
Certo, vale il consiglio di limitarsi a pochi rullini e processi di sviluppo. Purtroppo non è possibile mantenerlo a lungo termine. Ero dell’opinione che «l’APX 100 fosse il rullino perfetto». Purtroppo Agfa è fallita e le mie scorte del surrogato di Mirko si stanno esaurendo. Devo quindi avvicinarmi a nuovi materiali.
Come procedo ora? Le indicazioni del produttore relative alla sensibilità e allo sviluppo sono per lo più inadeguate. Non voglio dire che siano sbagliate, perché qualcuno ha misurato e provato qualcosa. Ma la sensibilità utilizzabile in pratica è solitamente inferiore a quella stampata, e il tempo di sviluppo spesso troppo lungo.
Compro 10 pellicole di un tipo e poi si parte. Espongo la prima pellicola con mezzo stop in più, e poi faccio altre riprese 1 sopra/1 sotto. Come sviluppo uso esclusivamente Rodinal. Ok, anche quello sta scomparendo dal mercato, quindi tornerò a usare R09, o Adox09 o come si chiama adesso. È praticamente la stessa cosa. Questo sviluppo ha per me i seguenti vantaggi:
- economico
- è uno sviluppo monouso. Qualità costante dello sviluppo, facile regolazione della temperatura dell'acqua (tranne in piena estate, quando a volte dall'acqua del rubinetto esce solo acqua a 21°)
- le sue proprietà possono essere modificate in un ampio intervallo tramite diluizione.
La prima pellicola viene sviluppata in 1:50 (R09: 1:40), il tempo indicato nella tabella viene ridotto del 20%. Regolo le mie pellicole in modo che tendano ad essere piuttosto morbide. La mia gradazione normale su carta per il cielo coperto è 3. Quando il sole splende forte e proietta ombre nette, di solito mi basta anche la gradazione 2. E se è nuvoloso, uso la gradazione 4, che va ancora bene. La gradazione 5, invece, non mi piace, è difficile da lavorare.
Sul primo rullino controllo:
- Le ombre sono ben definite? Con un'esposizione normale o diversa? Questo va fatto su diversi soggetti. -> Si ottiene la sensibilità effettiva, se si stimano i valori intermedi con una precisione di mezzo stop.
- Le luci sono troppo dense? Per capirlo guardo il cielo. Se sì (spesso è così), devo ridurre ulteriormente il tempo di sviluppo. All'inizio non è così facile capire quando le luci sono troppo dense. Forse è anche una questione di gusto personale. Mi insospettisco quando, con un cielo chiaro ma nuvoloso, nonostante una moderata sovraesposizione non si vede alcuna struttura nella parte superiore dell'immagine.
Tuttavia, le immagini della prima pellicola sono comunque utilizzabili, si ottengono risultati immediatamente utilizzabili. Forse con qualche difficoltà in più in laboratorio, ma sicuramente utilizzabili.
Espongo quindi la seconda pellicola con la sensibilità determinata e, se necessario, con il nuovo tempo di sviluppo. Ora dovrebbe essere quasi a posto. Ora però mi concentro ancora una volta sulle ombre più scure. Mi è capitato non di rado (ad es. con Hp5+ FP4+ e le loro controparti ADOX e Foma 100) che tutto sembrasse perfetto, con una buona distribuzione dei grigi fino alle ombre. Solo le ombre molto scure poi svaniscono e diventano, per così dire, improvvisamente cristalline come il supporto. In questo caso è utile effettuare una ulteriore diluizione dello sviluppo, ad esempio portandolo a 1:100. Con Rodinal è molto semplice calcolare il tempo di sviluppo:
Tempo(1:100) = Tempo(1:100, tabella) * Tempo(1:50)/Tempo(1:50, tabella)
Il tempo 1:100 viene quindi ridotto rispetto alle indicazioni del produttore dello stesso fattore utilizzato per il tempo 1:50.
Bene, questa era la terza pellicola, e con essa la fase di prova è terminata. E tutto solo con foto vere, niente carte grigie, niente esposimetro spot. Semplicemente con la modalità automatica della fotocamera o il metodo con cui si usa l'esposimetro manuale.
In caso di tempo molto nuvoloso, aumento il tempo di sviluppo del 20% ed espongo di mezzo stop in meno. Se ci penso solo dopo, va bene anche senza il mezzo stop.
Questa è la mia conclusione, ciò che è rimasto dopo tutti gli esperimenti con le zone; per le mie esigenze l'ho semplificato fino a questo punto. Le regole più importanti erano note già prima di St. Ansel:
- Esposizione sulle ombre (film 1) e sviluppo sulle luci (film 2)
- Uno sviluppo diluito offre una migliore resa delle ombre (film 3)
Spesso ottengo risultati completamente diversi da quelli indicati da qualsiasi tabella. Nel complesso, i risultati sono migliorati quando ho creduto alle mie esperienze personali e non ai libri, agli articoli su Internet e alle schede di sviluppo. E il sistema a zone incoraggia a rendere le proprie esperienze mirate. Questo è il vantaggio più grande.
A proposito: anche qui nell'ateo Oriente devo ammettere che "LUI lassù" probabilmente esiste. In sostituzione dell'APX 100, LUI ha mandato la Foma 100. Certo, va sviluppata in modo completamente diverso...
Wolfgg
Bene, ora anch’io sono entrato a far parte dell’illustre cerchia degli “iscritti” :ph34r:.
Dopo aver osato menzionare qui l’argomento “sistema a zone”, che a quanto pare suscita sentimenti contrastanti, devo ora mostrare come si svolge in pratica il mio approccio alla calibrazione della catena. Adams ha semplicemente cercato di rendere più digeribile l'argomento "teoria", da sempre poco amato dai fotografi. Il sistema a zone, infatti, non è altro che la teoria standardizzata in un certo senso.
Molti anni fa avevo la sensazione che i miei risultati, nonostante il grande impegno, potessero essere "subottimali", e alla fine lo erano davvero; nella ricerca delle cause mi sono imbattuto, tra gli altri, in Adams. Da questo e dalle conoscenze teoriche già in mio possesso ho poi elaborato il mio sistema personale. La mia combinazione preferita al momento è APX100/Rodinal, quindi presto dovrò necessariamente effettuare una nuova calibrazione. Procederò come segue:
1) Determinazione dei tempi di sviluppo per le gradazioni N-2, N-1, N, N+1, N+2:
Sembra un sacco di lavoro, ma con la giusta routine ci vuole solo un pomeriggio. Per prima cosa si posiziona la lastra luminosa e la si regola con carta attenuante in modo che l'esposimetro, con misurazione sull'oggetto e la sensibilità stampata sulla pellicola, indichi 1/4 di secondo con diaframma 22 (il che, secondo il produttore, dovrebbe corrispondere esattamente alla zona V (in realtà 5); gli esposimetri sono tarati in questo modo). Quindi si possono esporre le zone di prova da -1 a 11 senza problemi di Schwarzschild. A tal fine prendo la fotocamera e fotografo la lastra luminosa 7 volte come segue:
Zona 11: 1 sec f/5,6
Zona 9: 1 sec f/11
Zona 7: 1 sec f/22
Zona 5: 1/4 sec f/22
Zona 3: 1/15 sec f/22
Zona 1: 1/60 sec f/22
Zona -1: 1/250 sec f/22
In questo modo si ottengono 7 campi sulla pellicola. Viene quindi effettuata l'esposizione solo su una zona su due, il che è sufficiente per determinare la curva caratteristica con sufficiente precisione. I numeri delle zone di esposizione sopra indicati sono inizialmente solo zone teoriche. La loro posizione esatta si conosce solo dopo aver misurato la pellicola sviluppata e vengono quindi contrassegnate con numeri corretti.
Realizzo subito 3 strisce di pellicola di questo tipo, poiché queste verranno poi sviluppate con 3 tempi di sviluppo diversi.
Inizialmente, 1 striscia di pellicola viene sviluppata con il tempo previsto per la gradazione N. Finché non si conoscono dati più precisi, si utilizza semplicemente il tempo di sviluppo indicato dal produttore. Dopo il fissaggio è sufficiente un breve risciacquo, seguito da un'asciugatura rapida con F. A questo punto si può già iniziare con la misurazione. Per farlo non serve affatto un densitometro, basta un esposimetro digitale, che si imposta su EV. Ogni variazione del valore EV di 1 corrisponde a una variazione di densità di 0,3 (densità maggiore -> valore EV minore). Basta posizionare la pellicola con il punto da misurare sul sensore dell'esposimetro e illuminarla dall'alto, ad esempio con una lampada da scrivania.
Per prima cosa si cerca l'inizio della parte utilizzabile della curva caratteristica, ovvero la zona la cui densità è di circa 0,1 D (in EV: 0,3) al di sopra del velo, cioè di un punto non esposto. Questa sarebbe quindi la zona I (correttamente 1). Poi si cerca la zona che si trova 1,6 D (in EV: 5,3) sopra il velo, ovvero 1,5 D (adatta per la gradazione della carta speciale) sopra la zona I. Questa zona dovrebbe trovarsi 8 zone sopra la zona 1, se lo sviluppo è stato adattato per N, e sarebbe quindi la zona IX (correttamente 9). Di solito si sbaglia leggermente, cioè 1,6 D non si trova esattamente 8 zone più in alto, ma ad esempio a 7,5 o 8,5. Ma questo non è un problema, perché non appena le altre due strisce di pellicola sono sviluppate, si hanno dati sufficienti per stimare con precisione il tempo di sviluppo ottimale per N. Partendo da questa prima prova di sviluppo, si vede ora come devono essere sviluppate le 2 strisce di pellicola rimanenti. Per prima cosa cerco di stimare il tempo corretto per N dalla deviazione della striscia di pellicola già sviluppata, poi le altre due strisce di pellicola vengono sviluppate con questo tempo moltiplicato per 0,75 e per 1,3. Una volta che tutte e 3 le pellicole sono sviluppate e asciutte, è meglio tracciare graficamente le 3 curve caratteristiche (densità rispetto alla zona I). A quel punto, con un po' di esperienza, non si ha alcun problema a leggere i tempi di sviluppo per N-1 (dopo 9 zone sopra la zona I a 1,6D), N (dopo 8 zone sopra la zona I a 1,6D) e N+1 (dopo 7 zone sopra la zona I a 1,6D), il che può significare, ad esempio, che si deve correggere il tempo di sviluppo di altri 1..2 min. Non è affatto necessario che le zone citate corrispondano esattamente a 1,6 D: se sono 1,65 D o 1,55 D, che importa? Il resto si può compensare durante l’ingrandimento. La cosa più importante è sapere già con estrema precisione quale gamma di contrasto la pellicola è in grado di gestire con quale sviluppo.
Le gradazioni N-2 (= Zona XI a 1,6 D) e N+2 (= Zona VII a 1,6 D) sono, a mio avviso, interessanti solo per chi usa pellicole piane, perché si verificano troppo raramente e molte pellicole a N+2 diventano anche piuttosto regali. Se si desiderano dati precisi anche in questo caso, sono necessarie altre 2 strisce di pellicola di prova, da sviluppare ad esempio con il tempo di sviluppo per N moltiplicato per 0,5 e per 1,8. In alternativa, è possibile anche fare una stima dai dati per N-1, N e N+1, ma ciò può portare a errori fino a 1 stop, poiché le pellicole e gli strumenti di sviluppo reagiscono in modo diverso in caso di sotto- o sovrasviluppo più marcato.
2) Determinazione delle sensibilità ISO per le gradazioni N-2, N-1, N, N+1, N+2: per prima cosa si osserva la curva caratteristica corrispondente a N. La zona esposta come Zona V si trova davvero 4 zone sopra la zona con 0,1 D di velatura, ovvero la zona misurata come Zona I? In tal caso, la pellicola ha effettivamente la sensibilità indicata. Di solito, però, si constata che la zona esposta come Zona 5 è leggermente più bassa, ovvero da 0,5 a 1 zona più bassa. In tal caso, l'esposizione dovrebbe essere prolungata di 1/2-1 stop. Questo è un aspetto che mi infastidisce sempre: molti produttori di pellicole indicano sensibilità troppo elevate insieme a tempi di sviluppo troppo lunghi. Il fotografo ne paga le conseguenze sotto forma di negativi troppo ripidi con ombre mancanti e/o luci scarsamente differenziate. Partendo dalla sensibilità ISO determinata per N, in pratica è sufficiente correggere l'esposizione per le restanti gradazioni come segue:
N-1: aprire il diaframma di 1 stop
N-2: aprire il diaframma di 1,5 stop
N+1: chiudere il diaframma di 0,5 stop
N+2: chiudere il diaframma di 1 stop
Con le informazioni ora ottenute sulle caratteristiche della pellicola, si ha la possibilità di adattare in modo ottimale la curva caratteristica al contrasto del soggetto e di posizionare il soggetto con sufficiente precisione nella curva caratteristica. Solo i dati precisi ora disponibili per N (tempo di sviluppo e sensibilità ISO) valgono per me lo sforzo. Di solito ci si muove tra N-1 (sole splendente), N (sole leggermente velato) e N+1 (assenza di sole). Le deviazioni che si verificano ora rispetto a un lavoro del tutto esatto rientrano nell'intervallo di +/- 1/2 stop. Nell'era delle carte a contrasto variabile, ciò può essere facilmente compensato durante l'ingrandimento, soprattutto con la tecnica dello split filtering.
L'importante è avere sotto controllo i valori tonali e sapere con sufficiente precisione cosa porta a quale disegno (densità). Si può affermare a ragione che la fobia della teoria, molto diffusa tra i fotografi (sia professionisti che amatoriali), non contribuisce certo alla qualità dei risultati. E questo nonostante si debba affrontare la teoria solo una volta nella vita.
Wolfgang
