piu58
Gostaria de acrescentar algumas palavras à longa discussão sobre a aplicação do sistema de zonas.
O sistema de zonas foi desenvolvido para o grande formato; sua aplicação em 35 mm ou formato médio é bastante limitada. Para mim, o importante foi *compreendê-lo* e tirar minhas próprias conclusões a partir disso.
É claro que vale a pena seguir o conselho de se limitar a poucos filmes e reveladores. Infelizmente, não dá para manter isso a longo prazo. Eu achava que “o APX 100 era o filme dos deuses”. Infelizmente, a Agfa faliu e meu estoque do substituto do Mirko está acabando. Portanto, preciso ir experimentando novos materiais.
Como devo proceder agora? As especificações do fabricante para sensibilidade e revelação são, na maioria das vezes, inadequadas. Não quero dizer que estejam erradas, pois alguém mediu e testou algo. Mas a sensibilidade utilizável na prática é geralmente menor do que a impressa, e o tempo de revelação costuma ser muito longo.
Compro 10 rolos de um tipo e então começo. Exposto o primeiro rolo com exposição meio stop acima e, em seguida, faço fotos adicionais 1 acima e 1 abaixo. Como revelador, uso exclusivamente RODINAL. Ok, ele também está saindo do mercado, então voltarei a usar R09, ou Adox09, ou seja lá como se chama agora. É praticamente a mesma coisa. Esse revelador tem as seguintes vantagens para mim:
- barato
- revelador de uso único. Qualidade constante do revelador, fácil controle da temperatura da água (exceto no auge do verão, quando às vezes a água da torneira sai a apenas 21°C)
- permite alterar suas propriedades em amplos limites por meio da diluição.
O primeiro filme é revelado em 1:50 (R09: 1:40), com o tempo da tabela reduzido em 20%. Eu controlo meus filmes de forma que fiquem mais suaves. Minha gradação normal de papel para céu nublado é 3. Quando o sol brilha forte e projeta sombras marcantes, geralmente consigo um bom resultado com a gradação 2. E quando o tempo está nublado, uso a gradação 4, o que também funciona. Já a gradação 5, por outro lado, não gosto, pois é difícil de trabalhar.
No primeiro filme, verifico:
- As sombras estão bem definidas? Com exposição normal ou diferente? É preciso fazer isso em vários motivos. -> Isso resulta na sensibilidade efetiva, se estimarmos valores intermediários com precisão de meio diafragma.
- As luzes estão muito densas? Para isso, observo o céu. Se estiverem (o que é frequente), o tempo de revelação precisa ser reduzido ainda mais. No início, não é tão fácil perceber quando as luzes estão muito densas. Talvez seja também uma questão de gosto pessoal. Fico desconfiado quando, em um céu claro mas nublado, apesar de uma pós-exposição moderada, não aparece nenhuma estrutura na parte superior da imagem.
Ainda assim, as fotos do primeiro rolo podem ser bem utilizadas, pois há resultados úteis imediatamente. Talvez com um pouco mais de dificuldade no laboratório, mas, de qualquer forma, utilizáveis.
Exposto então o segundo rolo com a sensibilidade determinada e, se necessário, com o novo tempo de revelação. Esse já deve estar quase certo. Mas agora vou prestar atenção novamente às sombras mais escuras. Não é raro acontecer comigo (por exemplo, com o HP5+, FP4+ e seus equivalentes da ADOX e o Foma 100) que tudo pareça ótimo, com boa distribuição de tons de cinza até nas sombras. Só que as sombras bem escuras acabam ficando perdidas e, por assim dizer, repentinamente transparentes como o suporte. Nesse caso, ajuda a diluir ainda mais o revelador, por exemplo, para 1:100. O tempo de revelação com o RODINAL pode ser calculado facilmente:
Tempo(1:100) = Tempo(1:100, tabela) * Tempo(1:50)/Tempo(1:50, tabela)
O tempo 1:100 é, portanto, reduzido em relação às especificações do fabricante pelo mesmo fator que se aplicava ao tempo 1:50.
Bem, este foi o terceiro filme, e com isso as experiências terminam. E tudo apenas com fotos reais, sem cartões cinza, sem medidor de exposição pontual. Simplesmente com o modo automático da câmera ou com o método de como se usa a exposição manual.
Em tempo muito nublado, aumento o tempo de revelação em 20% e realizo a exposição com meio ponto a menos. Quando penso nisso depois, percebo que dá certo mesmo sem o meio ponto a menos.
Essa é a minha conclusão, o que restou depois de todas as experiências com zonas; simplifiquei assim para as minhas necessidades. As regras mais importantes já eram conhecidas antes de St. Ansel:
- Realize a exposição para as sombras (Filme 1) e revele para as luzes (Filme 2)
- Revelador diluído proporciona melhor definição das sombras (Filme 3)
Muitas vezes chego a resultados totalmente diferentes dos indicados por quaisquer tabelas. No geral, ficou melhor quando passei a confiar em minhas próprias experiências e não em livros, artigos da internet e folhetos de revelação. Além disso, o sistema de zonas incentiva a tornar as próprias experiências mais direcionadas. Esse é o maior ganho.
A propósito: mesmo aqui no impio Oriente, tenho que admitir que “Ele lá em cima” provavelmente existe. Como substituto do APX 100, Ele enviou o Foma 100. É verdade que precisa ser revelado de maneira bem diferente...
Wolfgg
Pronto, agora também entrei para o ilustre círculo dos “registrados” :ph34r:.
Depois de me atrever a mencionar aqui o tema “Sistema de Zonas”, que aparentemente é alvo de uma relação de amor e ódio, preciso agora mostrar como é, na prática, o meu método de calibração da cadeia. Afinal, Adams apenas tentou transformar o tema “teoria” — que, entre os fotógrafos, sempre foi mal-amado — em algo mais palatável. Pois o sistema de zonas nada mais é do que a teoria, de certa forma padronizada.
Há muitos anos, tive a sensação de que meus resultados poderiam ser “subótimos” apesar do grande esforço, o que acabou se confirmando, e, ao investigar as causas, deparei-me, entre outros, com Adams. A partir disso e dos conhecimentos teóricos já existentes, criei meu próprio sistema. Minha combinação favorita no momento é APX100/RODINAL, de modo que em breve será necessária uma nova calibração. Então, procederei da seguinte forma:
1) Determinação dos tempos de revelação para as gradações N-2, N-1, N, N+1, N+2:
Isso pode parecer muito trabalho, mas com a rotina adequada leva apenas uma tarde. Primeiro, a placa de exposição é posicionada e ajustada com papel amortecedor de forma que o fotômetro, na medição do objeto e com a sensibilidade impressa no filme, indique 1/4 de segundo com abertura 22 (o que, no processamento, deveria resultar exatamente na Zona V (correto: 5) de acordo com o fabricante; os fotômetros são calibrados dessa forma). Em seguida, as zonas de teste de -1 a 11 podem ser expostas sem problemas de Blackschild. Para isso, pego a câmera e fotografo a placa luminosa 7 vezes da seguinte forma:
Zona 11: 1 seg A 5,6
Zona 9: 1 seg A 11
Zona 7: 1 seg A/B 22
Zona 5: 1/4 seg A/B 22
Zona 3: 1/15 seg A/B 22
Zona 1: 1/60 seg A/B 22
Zona -1: 1/250 seg A/B 22
Assim, surgem 7 campos no filme. Portanto, apenas cada segunda zona é exposta, o que é suficiente para determinar a curva característica com precisão adequada. Os números das zonas de exposição acima são, inicialmente, apenas zonas teóricas. Sua localização exata só é conhecida após a medição do filme revelado e, então, são marcadas com os números corretos.
Eu preparo logo 3 tiras de filme desse tipo, pois elas serão reveladas com 3 tempos de revelação diferentes.
Primeiramente, 1 tira de filme é revelada com o tempo previsto para a gradação N. Enquanto não se souber nada mais preciso, basta usar como tempo de revelação o indicado pelo fabricante. Após a fixação, basta um breve enxágue, seguido de secagem rápida com F. Agora já é possível iniciar a medição. Para isso, não é necessário um densitômetro; basta um fotômetro digital, ajustado para EV. Cada alteração de 1 no valor EV corresponde a uma variação de densidade de 0,3 (densidade maior -> valor EV menor). Basta colocar o filme com a área a ser medida sobre o sensor do fotômetro e iluminá-lo por cima, por exemplo, com uma lâmpada de mesa.
Primeiro, procura-se o início da parte utilizável da curva característica, que é a zona cuja densidade está aproximadamente 0,1D (em EV: 0,3) acima do véu, ou seja, de uma área não exposta. Essa seria então a Zona I (corretamente 1). Em seguida, procura-se a zona que fica 1,6D (em EV: 5,3) acima do véu, ou seja, 1,5D (adequado para gradação de papel especial) acima da Zona I. Essa zona deve ficar 8 zonas acima da Zona 1, se o revelador tiver sido ajustado para N, e seria então a Zona IX (corretamente 9). Na maioria das vezes, há um pequeno desvio, ou seja, 1,6D não fica exatamente 8 zonas acima, mas, por exemplo, 7,5 ou 8,5. Mas isso não incomoda, pois assim que as outras duas tiras de filme forem reveladas, haverá dados suficientes para estimar com precisão o tempo de revelação ideal para N. Partindo desse primeiro teste de revelação, agora dá para ver como as duas tiras de filme restantes devem ser reveladas. Primeiro, tento estimar o tempo correto para N a partir do desvio da tira de filme já revelada; depois, as outras duas tiras de filme são reveladas com esse tempo multiplicado por 0,75 e por 1,3. Quando todas as três tiras de filme estiverem reveladas e secas, o melhor é traçar graficamente as três curvas características (densidade em relação à Zona I). Com um pouco de experiência, não há problema em determinar os tempos de revelação para N-1 (após 9 zonas acima da Zona I em 1,6D), N (após 8 zonas acima da Zona I em 1,6D) e N+1 (após 7 zonas acima da Zona I em 1,6D), o que pode significar, por exemplo, que é preciso corrigir o tempo de revelação em mais 1 a 2 minutos. Afinal, não é de forma alguma necessário que as zonas mencionadas estejam exatamente em 1,6D; se forem 1,65D ou 1,55D, não importa, o restante pode ser compensado na ampliação. O mais importante é que já se sabe com muita precisão qual a amplitude de contraste que o filme consegue suportar em cada revelação.
As gradações N-2 (=Zona XI em 1,6D) e N+2 (=Zona VII em 1,6D) são, na minha opinião, interessantes apenas para quem usa filme plano, porque ocorrem muito raramente e muitos filmes ficam ótimos mesmo em N+2. Se você quiser ter dados precisos também aqui, são necessárias mais duas tiras de filme de teste, que devem ser reveladas, por exemplo, com o tempo de revelação para N multiplicado por 0,5 e por 1,8. Alternativamente, também é possível estimar a partir dos dados para N-1, N e N+1, o que, porém, pode levar a erros de até 1 stop, já que filmes e reveladores reagem de maneira diferente em casos de sub- ou sobre-revelação mais acentuada.
2) Determinação das sensibilidades ISO para as gradações N-2, N-1, N, N+1, N+2: Primeiro, analisa-se a curva característica correspondente a N. A zona exposta como Zona V está realmente 4 zonas acima da zona com 0,1D de véu, ou seja, a zona medida como Zona I? Nesse caso, o filme tem de fato a sensibilidade impressa. Na maioria das vezes, porém, verifica-se que a zona exposta como Zona 5 está um pouco mais baixa, ou seja, 0,5 a 1 zona mais baixa. Nesse caso, seria necessário realizar a exposição por mais 1/2 a 1 stop. Isso é algo que sempre me incomoda: muitos fabricantes de filmes indicam sensibilidades excessivamente altas, juntamente com tempos de revelação muito longos. O fotógrafo acaba pagando por isso na forma de negativos com curva de tonalidade muito acentuada, com falta de sombras e/ou luzes mal diferenciadas. Partindo da sensibilidade ISO determinada para N, na prática é suficiente corrigir a exposição para as demais gradações da seguinte forma:
N-1: Abrir a abertura em 1 ponto
N-2: Abrir a abertura em 1,5 pontos
N+1: Fechar a abertura em 0,5 pontos
N+2: Fechar a abertura em 1 ponto
Com as informações agora obtidas sobre as características do filme, é possível ajustar de forma ideal a curva característica ao contraste do motivo e posicionar o motivo com precisão suficiente na curva característica. Só os dados precisos agora disponíveis para N (tempo de revelação e sensibilidade ISO) já valem o esforço para mim. Na maioria das vezes, a gente oscila entre N-1 (sol forte), N (sol ligeiramente nublado) e N+1 (sem sol). Os desvios que ainda ocorrem em relação a um trabalho totalmente preciso ficam na faixa de +/- 1/2 stop. Isso pode ser facilmente compensado na ampliação, na era dos papéis de contraste variável, principalmente com a técnica de split-filtering.
O importante é que agora se tenha os tons sob controle e se saiba com precisão suficiente o que leva a qual desenho (densidade). Pode-se afirmar com toda a razão que a fobia da teoria, amplamente difundida entre fotógrafos (profissionais e amadores), não contribui exatamente para a qualidade dos resultados. E isso apesar de só ser preciso enfrentar a teoria uma vez na vida.
Wolfgang
