DieterSchuld
Estimados miembros del foro: estoy empezando a familiarizarme con el revelado de la Efke 25 y me he encontrado con la recomendación de utilizar Hüter. He leído «añadir un poco de Hüter», «añadir un 1 %» y en la botella de Tetenal pone «añadir 25 ml por litro». ¿Qué debo hacer?
Atentamente,
Dieter Schuld
cfb_de
Hola, Dieter:
Por duro que pueda sonar: añade «un poco» y prueba a ver cuánto hace falta. En el peor de los casos, te costará exactamente dos rollos.
Ningún fabricante de reveladores puede dar recomendaciones absolutas.
Sin embargo, *si* utilizas Hüter, tendrás que fijar entre tres y cinco veces más tiempo y enjuagar durante mucho más tiempo.
Saludos cordiales,
Franz
P. D.: Con la R50, hago caso omiso de todas las recomendaciones de Hüter. Simplemente no uso ninguno. Sin embargo, tampoco uso esas pinzas de tortura para raspar la película.
fotohuisrovo
El uso de Hüter prolonga los tiempos de fijación y de lavado. Dado que las emulsiones Efke son muy delicadas y sufren arañazos durante el revelado, estas películas deben manipularse con mayor cuidado.
Dado que Hüter tiene un pH bajo, es importante que primero se prepare la solución concentrada de revelador en la proporción correcta. Solo después se añade poco a poco el material Hüter, removiendo lentamente.
Otra ventaja es que mejora la planitud de la película. La desventaja son los tiempos de proceso más largos.
Mucha suerte con tus experimentos.
Saludos cordiales,
Robert
Renate
Hola,
Llevo tiempo investigando el tema de los «retardadores». Por desgracia, no hay mucha información al respecto en la bibliografía especializada.
Desaconsejo encarecidamente el uso de Geladur como retardador. Se trata de un aditivo para el revelador. Geladur contiene principalmente ácido acético, y este no tiene nada que hacer en el revelador. La actividad de un revelador se controla mediante el valor del pH. El valor del pH de los reveladores siempre es superior a 8. El ácido acético reduce el valor del pH y, con ello, la actividad del revelador. Si se añade Geladur según las instrucciones, la película queda completamente sin revelar. Por qué Geladur contiene ácido acético es un misterio para mí. El principio activo retardador, el glutaraldehído, no necesita el ácido acético como coadyuvante. Según la bibliografía, el glutaraldehído es un fijador muy bueno que se puede añadir al revelador.
Actualmente estoy utilizando mi reserva de Geladur como interruptor con efecto fijador. Utilizo 20 ml de Geladur por cada 500 ml de agua. No puedo decir qué tal es el efecto fijador, ya que hasta ahora no he encontrado ninguna prueba adecuada para evaluarlo.
Los fijadores inorgánicos utilizan compuestos de cromo o aluminio para la fijación. Esto solo funciona en soluciones ácidas, aunque para la fijación hay que ajustar un valor de pH óptimo. Sin embargo, aún no he realizado experimentos al respecto y la bibliografía solo dice que funciona, pero no cómo funciona. Tampoco en Tetenal he podido encontrar hasta ahora indicaciones realmente útiles sobre el fijador que comercializan.
Durante el revelado, mis películas no suelen rayarse. Tampoco se ha desprendido nunca la emulsión. El riesgo de arañazos solo existe durante la ampliación. Pero, en mi caso, aún no tengo suficiente experiencia con las películas ADOX. No dispongo de tiempo para realizar pruebas sistemáticas.
Saludos cordiales,
Renate
Gast
Hola, Deter,
Llevo años utilizando el Tetenal Hüter para el ADOX 25.
25 ml por litro de fijador está bien.
Nunca he tenido problemas con arañazos ni al enjuagar.
Por cierto: ¿quién se inventó lo de la chica del baño de paro malo?
Hasta ahora he tratado todos los Efke 25 con baño de paro Indicet sin desprendimientos de capas ni otras catástrofes.
Saludos,
Wolfgang
DieterSchuld
Estimados miembros del foro:
Muchas gracias por vuestros útiles mensajes. Así que lo probaré yo mismo. Aún no sé exactamente cómo, pero supongo que los arañazos que se produzcan me darán una pista. ¡Muchas gracias!
Dieter Schuld
camerafreak
Franz,
¿qué te parecería utilizar el tratamiento de endurecimiento con un fijado de dos baños modificado?
Es decir:
1. Fase de fijado: fijador normal sin calor adicional, tiempo de fijado normal, quizá un 30 % más corto
2. Fase de fijado: baño de fijado con calor, tiempo de fijado normal
Todavía no he probado este procedimiento en la práctica, pero para mí sería la opción más viable (aunque también soy un usuario habitual de película en blanco y negro).
Por eso tampoco me preocupa alargar el tiempo de lavado (al fin y al cabo, solo son dos pulsaciones más :-))
Saludos,
Michael
MirkoBoeddecker
Lo de la emulsión blanda no supone ningún problema si se trabaja con cuidado.
Nosotros mismos revelamos miles de películas Efke al año sin que se formen capas protectoras ni arañazos, a pesar del rascador.
Las advertencias del catálogo están ahí porque hubo algunos listillos que no paraban de señalar en foros de Internet que las películas ADOX se rayan más fácilmente que las Ilford.
Esto les sirvió de pretexto para deducir que:
1) FOTOIMPEX es una empresa mentirosa que engaña a sus clientes
2) Ilford y Kodak producen mejores imágenes porque basta con fijarse en el recubrimiento de la capa, etc.
Creo que ni lo primero ni lo segundo se pueden relacionar de forma causal con el recubrimiento de capas, pero en algún momento me cansé y añadí todo ese alboroto como advertencia en el catálogo, otorgando a ADOX dos puntos en cuanto a la complejidad de su manejo.
Desde entonces, todo está en calma y, por lo que parece, las ventas no se han visto afectadas en absoluto :)
Quien utiliza una película exótica no lo hace para obtener una imagen de la forma más fácil y rápida posible, sino para hacer fotos que sean diferentes a la media.
Las pequeñas variaciones en el procesamiento simplemente forman parte del proceso.
No tengo ningún problema en señalar todo esto de antemano y, si hay preguntas, se responderán aquí.
Llevo años señalando que en el futuro todo será cada vez más turbulento. Quien no esté dispuesto a experimentar un poco, tarde o temprano tendrá que pasarse al digital. Todos los materiales tendrán mayores fluctuaciones y tendremos que desenterrar gran parte de los antiguos conocimientos fotográficos de mediados del siglo XX para sortear estos escollos.
En aquella época era habitual proteger y desproteger (con agua), realizar un breve blanqueo como refuerzo del fijador, tonificar en cualquier caso, hacer una prueba de lavado y un sinfín de cosas más...
Todo eso dejó de ser necesario desde principios de los años 70, porque los materiales se habían estabilizado, gracias a un inmenso esfuerzo tecnológico, hasta tal punto que bastaba con dos hojas y no había que pensar dos veces.
Con el colapso del mercado de masas, este esfuerzo ya no se podrá financiar a largo plazo.
¡Por supuesto, eso no significa que las imágenes vayan a ser peores ahora!
¡Al contrario!
Desde su introducción, la fotografía ha ido empeorando constantemente en calidad a cambio de una mayor facilidad de uso y aptitud para el gran público.
Ahora vamos a revertir ese cambio y a volver a centrarnos más en el proceso; así saldrán más buenas imágenes :)
Haremos todo lo posible por transmitir estos conocimientos en relación con nuestros materiales.
Además, ¿no es divertido cuando has aplicado con éxito algo que has aprendido y tienes en tus manos una copia rica y brillante de la película en rollo ADOX CHS 50, que acaba de ser blanqueada de forma selectiva y ha pasado por su primer virado al selenio?
Eso mola mucho más que una copia PE cualquiera de la película cromogénica C41 del laboratorio industrial.
Saludos,
Mirko
cfb_de
Michael,
eso suena plausible. Pero yo me ahorraría el segundo fijador y haría directamente un baño de fijación por separado antes de la fijación. Pero, como ya he dicho, yo no uso fijador en absoluto y no tengo problemas con capas de película blandas.
Mirko,
*esa* es precisamente la razón por la que me gusta hacer fotografía analógica y no estar sentado delante del ordenador con imágenes digitales. Y tampoco es tan problemático si simplemente se acepta que la fotografía es un oficio que no se puede perfeccionar en tres minutos. No en vano es una profesión que requiere formación o una carrera universitaria.
En la cocina, al empapelar, al conducir (bueno, ahí, por desgracia, cada vez menos) o con los idiomas extranjeros, todo el mundo acepta que primero hay que aprender.
Saludos cordiales,
Franz
Gast
El «problema» con las emulsiones más blandas suele darse solo con las películas planas. En la espiral para películas en rollo o K.B., con tiempos de revelado y cambios normales, sigue funcionando bien. Solo a temperaturas de procesamiento más altas puede surgir un problema.
Dependiendo de cómo se revelen los formatos grandes, puede ser conveniente utilizar protectores.
Las pinzas de raspado sucias y duras siempre dan malos resultados, con cualquier película. Lo mejor es no utilizar ningún tipo de contacto mecánico entre las emulsiones de película húmedas. Pero incluso yo a veces raspo una película. Existen varios métodos de procesamiento para revelar una película de forma rápida, sin arañazos y limpia.
Saludos cordiales,
Robert
Gast
Mirko,
No exageres, llevo fotografiando desde 1960 y nunca he hecho ninguna de esas «tonterías» (perdona) que describes; mi padre ya revelaba en los años 30 y tampoco hizo nunca nada de lo que ahí se describe (los negativos siguen intactos).
Si se tiene un poco de cuidado y no se trata las películas con fuerza bruta, eso no es necesario —custodiar, contener, blanquear, virar, prueba de lavado, etc.—; eso tampoco se encuentra en la literatura contemporánea.
¿Quién va a comprar tus productos si escribes cosas como las de arriba?
Eso no va a pasar; quizá cada emulsión tenga un tiempo de exposición diferente, pero ¿y qué más?
Roland
PD: No lo digo con mala intención, pero ¿qué debe pensar un cliente cuando el vendedor (que quiere ganar algo) cuenta historias de terror como esas?
MirkoBoeddecker
Roland,
Mmm, a mí no me pareció una historia de terror, y además todavía hay bastante material al respecto en la literatura de los años 90.
El Hüter no está sin motivo en el catálogo de ningún fabricante de productos fotoquímicos, al igual que el Calgon y el tóner virado al selenio.
La pregunta de si se ha elegido bien también preocupa a muchos, y que el tóner lo demuestra y, además, estabiliza la imagen, es algo indiscutible.
Todas estas cosas juntas son posibles estabilizadores del proceso.
Así que primero hay que ablandar el agua (o realizar una dilución de 1+1 con agua destilada) antes de preparar el revelador; luego, si es necesario, proteger la emulsión en el fijador o en el baño de paro (también para que el negativo no se raye al ampliarlo); seleccionar a fondo y (también por la protección) probar el enjuague; y, si es necesario, dar un breve tón de selenio para estar seguro...
Si se hace todo esto, en realidad ya no puede salir nada mal.
Habrá que decidir qué de todo esto es necesario en cada caso concreto.
A mí no me parece especialmente complicado; llevo años trabajando con uno o varios de los pasos de la lista solo para estar seguro.
Por cierto, esto se aplica a todos los materiales. No especialmente a los nuestros.
Con esto no quería asustar a nadie, desde luego. Gracias por la indicación :)
Si se tiene suficiente experiencia, como tú, se puede pasar de la mayor parte porque se sabe cómo va el tema.
Pero quien tiene menos experiencia debe confiar en el proceso y le ayuda contar con un proceso lo más estable posible, a menos que la complejidad le supere. Entonces, claro, el gato se muerde la cola.
Saludos,
Mirko
