DieterSchuld
Cari utenti del forum, sto cercando di capire come sviluppare la pellicola Efke 25 e ho trovato diverse indicazioni che consigliano di usare l'Hüter. Ho letto "aggiungere un po' di Hüter", "aggiungere l'1%" e sulla bottiglia della Tetenal c'è scritto "aggiungere 25 ml per litro". Cosa devo fare?
Cordiali saluti
Dieter Schuld
cfb_de
Ciao Dieter,
per quanto possa sembrare duro: aggiungi "un po'" e prova a vedere quanto ne serve. Nel peggiore dei casi ti costerà solo due pellicole.
Nessuna scheda tecnica di nessuna pellicola può dare consigli assoluti.
*Con* Hüter, però, dovrai fissare da tre a cinque volte più a lungo e sciacquare molto più a lungo.
Cordiali saluti,
Franz
p.s.: Per l'R50 ignoro tutte le raccomandazioni di Hüter. Semplicemente non ne uso nessuno. Tuttavia, non uso nemmeno quelle pinze da tortura per rimuovere la pellicola.
fotohuisrovo
L'uso dei protettori comporta tempi di fissaggio e di lavaggio più lunghi. Poiché le emulsioni Efke sono molto delicate e tendono a formare graffi durante lo sviluppo, queste pellicole devono essere maneggiate con maggiore cautela.
Dato che un protettore ha un pH basso, è importante che la soluzione di sviluppo concentrata venga prima preparata nella giusta concentrazione. Solo successivamente si aggiunge lentamente il protettore, mescolando delicatamente.
Un ulteriore vantaggio è il miglioramento della planarità della pellicola. Lo svantaggio è rappresentato dai tempi di lavorazione più lunghi.
Buona fortuna con i tuoi esperimenti.
Cordiali saluti,
Robert
Renate
Salve,
Da tempo mi occupo del problema dei "regolatori". Purtroppo nella letteratura non si trova molto al riguardo.
Sconsiglio vivamente di utilizzare Geladur come regolatore. Dovrebbe essere un additivo per lo sviluppo. Geladur contiene essenzialmente acido acetico, che non dovrebbe essere presente nello sviluppo. L'attività dello sviluppo è regolata dal valore del pH. Il valore del pH negli sviluppi è sempre superiore a 8. L'acido acetico abbassa il valore del pH e quindi l'attività dello sviluppatore. Se si aggiunge Geladur secondo le istruzioni, la pellicola rimane completamente non sviluppata. Il motivo per cui Geladur contenga acido acetico è per me un mistero. Il principio attivo inibitore, il glutaraldeide, non necessita dell'acido acetico come coadiuvante. Secondo la letteratura, la glutaraldeide è un ottimo inibitore che può essere aggiunto allo sviluppo.
Attualmente sto utilizzando la mia scorta di Geladur come interromptore con effetto inibitore. Prendo 20 ml di Geladur in 500 ml di acqua. Non posso dire quanto sia efficace l'effetto inibitore, poiché finora non ho trovato un test adeguato per verificarne l'efficacia.
I fissatori inorganici utilizzano composti di cromo o alluminio per la fissazione. Questo funziona solo in soluzioni acide, per cui è necessario impostare un valore di pH ottimale per la fissazione. Tuttavia, non ho ancora fatto esperimenti in merito e la letteratura dice solo che funziona, senza spiegare come. Anche per quanto riguarda Tetenal, finora non sono riuscito a trovare indicazioni realmente utili sul fissatore in vendita.
Durante lo sviluppo, le mie pellicole di solito non si graffiano. Inoltre, finora l'emulsione non si è mai staccata. Il rischio di graffi sussiste solo durante l'ingrandimento. Ma in questo caso ho ancora troppo poca esperienza con le pellicole ADOX. Mi manca il tempo per effettuare test sistematici.
Cordiali saluti
Renate
Gast
Ciao Deter,
Da anni uso il Tetenal Hüter per l'ADOX 25.
25 ml in un litro di fissatore vanno bene.
Non ho mai avuto problemi di graffi o durante il risciacquo.
A proposito: chi ha inventato la storia della ragazza con il bagno d'arresto terribile?
Finora ho trattato ogni Efke 25 con il bagno d'arresto Indicet senza distacchi di strato o altre catastrofi!
Saluti
Wolfgang
DieterSchuld
Cari utenti del forum,
grazie mille per i vostri utili consigli. Proverò quindi a verificarlo personalmente. Non so ancora esattamente come, ma immagino che i graffi che si formeranno mi daranno una mano. Grazie mille!
Dieter Schuld
camerafreak
Franz,
cosa ci sarebbe di male nell'utilizzare il trattamento di indurimento con un sistema di fissaggio a due bagni modificato?
Cioè:
1. Fase di fissaggio: fissatore normale senza apporto di calore, tempo di fissaggio normale, eventualmente ridotto del 30%
2. Fase di fissaggio: bagno di fissaggio a caldo, tempo di fissaggio normale
Non ho ancora provato questa procedura nella pratica, ma per me sarebbe la soluzione più praticabile (anche se sono un appassionato di pellicole in bianco e nero).
Non mi preoccupa quindi un tempo di lavaggio più lungo (si tratta solo di premere due pulsanti in più :-))
Saluti,
Michael
MirkoBoeddecker
La questione dell’emulsione morbida non è affatto un problema se si lavora con attenzione.
Noi stessi sviluppiamo migliaia di pellicole Efke all’anno senza protettori e senza graffi, nonostante l’uso del raschiatore.
Le avvertenze nel catalogo sono lì perché c’erano alcuni sapientoni che nei forum online continuavano a sottolineare che le pellicole ADOX si graffiano più facilmente rispetto a quelle Ilford.
Hanno quindi colto l'occasione per dedurre che:
1) FOTOIMPEX è un'azienda disonesta che inganna i propri clienti
2) Ilford e Kodak producono immagini migliori perché basta guardare il rivestimento dello strato, ecc.
Penso che né l'una né la seconda affermazione possano essere collegate in modo causale al rivestimento, ma a un certo punto mi sono semplicemente stufato e ho inserito tutto questo trambusto come avvertenza nel catalogo, assegnando ad ADOX due punti in termini di complessità d'uso.
Da allora regna la calma e, a quanto pare, le vendite non ne hanno risentito affatto :)
Chi usa una pellicola esotica non lo fa per ottenere un'immagine nel modo più semplice e veloce possibile, ma per realizzare immagini che siano diverse dalla media.
Piccole variazioni nella lavorazione fanno semplicemente parte del gioco.
Non ho alcun problema a segnalare tutto questo in anticipo e, se ci sono domande, qui troveranno risposta.
Da anni faccio notare che in futuro la situazione diventerà sempre più turbolenta. Chi non è disposto a sperimentare un po' dovrà passare al digitale prima o poi. Tutti i materiali presenteranno maggiori fluttuazioni e dovremo rispolverare gran parte delle vecchie conoscenze fotografiche della metà del XX secolo per aggirare questi ostacoli.
All'epoca era normale bagnare e asciugare (con acqua), schiarire brevemente per rafforzare il fissaggio, e in ogni caso virare e fare una prova di lavaggio e e e...
Tutto questo non era più necessario dagli inizi degli anni '70 perché i materiali erano stati stabilizzati con un immenso sforzo tecnologico al punto che bastavano 2 fogli e non c'era bisogno di pensarci due volte.
Con il crollo del mercato di massa, questo sforzo non sarà più finanziabile a lungo termine.
Questo naturalmente non significa che le immagini ora saranno peggiori!
Al contrario!
Fin dalla sua introduzione, la fotografia ha costantemente perso in qualità in cambio di una maggiore facilità d’uso e di accessibilità al grande pubblico.
Ora invertiamo di nuovo questa tendenza e ci concentriamo maggiormente sul processo, così ne usciranno anche più immagini di qualità :)
Faremo del nostro meglio per comunicare queste conoscenze in relazione ai nostri materiali.
Inoltre, è anche divertente quando si è messo in pratica con successo qualcosa che si è imparato e si tiene tra le mani una stampa ricca e lucida della pellicola in rullo ADOX CHS 50, che è stata appena sbiancata in modo mirato e ha subito il suo primo viraggio al selenio.
È molto più emozionante di una stampa PE standard ottenuta dalla pellicola cromogenica C41 di un laboratorio fotografico.
Saluti,
Mirko
cfb_de
Michael,
mi sembra plausibile. Ma in quel caso eviterei il secondo fissatore e farei subito un bagno separato con il cappuccio prima del fissaggio. Ma come ho già detto, io non uso affatto il cappuccio e non ho problemi con gli strati morbidi della pellicola.
Mirko,
*questo* è esattamente il motivo per cui mi piace fare foto in bianco e nero e non stare seduto davanti al computer con immagini digitali. E non è nemmeno così problematico, se si accetta semplicemente che la fotografia è un mestiere artigianale, che non si può portare alla perfezione in tre minuti. Non è un caso che sia una professione che richiede una formazione o un corso di studi.
Quando si tratta di cucinare, tappezzare, guidare (ok, in questo caso purtroppo sempre meno), imparare le lingue straniere, tutti accettano che prima bisogna imparare.
Cordiali saluti,
Franz
Gast
Il "problema" con le emulsioni più morbide si presenta solitamente solo quando si tratta di pellicole piane. Nelle spirali per pellicole in rullo o K.B. il risultato è comunque buono con tempi di sviluppo e passaggi normali. Solo a temperature di lavorazione più elevate può sorgere un problema.
A seconda di come si sviluppano i grandi formati, può essere utile utilizzare dei copri-lenti.
Le pinze di raschiatura sporche e dure sono sempre sbagliate, con qualsiasi pellicola. La cosa migliore è non utilizzare alcun contatto meccanico tra le emulsioni delle pellicole bagnate. Ma anch'io a volte raschio una pellicola. Esistono diversi metodi di lavorazione per ottenere una pellicola sviluppata in modo rapido, senza graffi e pulita.
Cordiali saluti,
Robert
Gast
Mirko,
non esagerare, scatto foto dal 1960 e non ho mai fatto una di quelle "sciocchezze" (scusa) che descrivi; mio padre ingrandiva già negli anni '30 e non ha mai fatto nulla di tutto ciò che viene descritto lì (i negativi sono ancora intatti).
Se si presta un po' di attenzione e non si maneggiano le pellicole con forza bruta, non è necessario: conservare, trattenere, sbiancare, virare, prova di lavaggio, ecc. - tutto questo non si trova nemmeno nella letteratura contemporanea.
Chi dovrebbe ancora comprare la tua merce se scrivi cose come quelle sopra?
Questo non succederà, forse ogni emulsione avrà di nuovo un tempo diverso, ma per il resto?
Roland
PS: Non lo dico con cattiveria, ma cosa dovrebbe pensare un cliente se il rivenditore (che vuole guadagnare qualcosa) racconta storie così raccapriccianti?
MirkoBoeddecker
Roland,
beh, a me non è sembrata una storia da brividi e se ne trova ancora abbastanza da leggere anche nella letteratura degli anni '90.
Il Hüter non è certo senza motivo nella gamma di prodotti di ogni produttore di prodotti fotochimici, così come il Calgon e il toner per il viraggio al selenio.
La domanda se si sia scelto correttamente preoccupa molti e che il toner dimostri proprio questo e inoltre stabilizzi l'immagine è senza dubbio indiscusso.
Tutte queste cose insieme sono possibili stabilizzatori di processo.
Quindi, prima di tutto addolcire l'acqua (o effettuare la diluizione 1+1 con acqua distillata) prima di preparare lo sviluppo, poi, se necessario, proteggere l'emulsione nel fissatore o nel bagno d'arresto (anche per evitare che il negativo si graffi durante l'ingrandimento), selezionare accuratamente e (anche per via della protezione) testare il risciacquo, poi, se necessario, tonificare brevemente con selenio per sicurezza.....
Se si fa tutto questo, in realtà non può andare storto nulla.
Bisognerà poi decidere cosa è necessario fare nel singolo caso.
Insomma, non lo trovo particolarmente complicato, lavoro da anni con uno o più passaggi della lista solo per sicurezza.
Questo vale, tra l'altro, per tutti i materiali. Non solo per i nostri.
Con questo non volevo certo spaventare nessuno. Grazie per la segnalazione :)
Se si ha abbastanza esperienza, come te, si può tralasciare la maggior parte delle cose perché si sa come stanno le cose.
Chi invece ha meno esperienza deve affidarsi al processo e a lui è d'aiuto un processo il più stabile possibile, a meno che non sia sopraffatto dalla complessità. Allora, naturalmente, si entra in un circolo vizioso.
Saluti,
Mirko
