Ahoj Jensi,
hodně štěstí s barytem!
K době vyvolávání u PW: Papír neobsahuje zabudovanou vývojku, proto potřebuje delší dobu ve vývojce. I po třech minutách se tam stále něco objevuje.
Skutečnost, že u PW musíš provádět výrazně delší expozici, souvisí s tím, že emulze je prostě méně citlivá. To ale nemá nic společného s vestavěnými vývojkami, je to spíš jako u filmů, kde existují citlivosti 100 a 400. Ve srovnání s Agfa MCP (PE papír) provádím u PW asi dvakrát až třikrát delší expozici, v závislosti na šarži.
K sušení: Metoda s lepicí páskou již byla popsána. Trochu jsem ji upravil a lepím výtisky volně visící do dřevěného rámu, lepicí páskou na zadní stranu výtisku, povrch dovnitř rámu. Tak dostanu dva výtisky do jednoho rámu a nemám absolutně žádný problém s prachem.
Pozor: Lepicí páska se protlačuje skrz výtisk, proto lepte pouze na okraj. To je nepříjemné zejména u malých formátů, protože pro stabilní přilepení po obvodu potřebuješ asi 5–10 mm.
Alternativou je sušení v sušicím lisu. Sušení proti plátnu (emulze k plátnu) dodá hezký „matný lesk“. Dávej přitom pozor, abys si na sušení vyhradil dostatek času. Lisu nepoužívejte jako pánev, stačí, když bude o něco teplejší než na dotek. Než fotografii vyjmete (na povrchu plátna můžete nahmatat, zda je suchá), nechte lis vychladnout a fotografii přes noc uložte mezi dvě těžké knihy, hotovo.
Pro vysoký lesk sepsal Friedrich Helms v paralelním fóru skvělý návod:
Vážení přátelé fotografie,
(Pokud vás to zajímá, raději se odpojte z internetu nebo si stránku uložte a přečtěte si ji později, protože text je poměrně dlouhý; je určen spíše pro začátečníky v oblasti sušení s vysokým leskem)
Jak dosáhnout dokonalého vysokého lesku?
Dokonalého vysokého lesku se sice dosáhne jen zřídka, ale velmi dobrý lesk je bez problémů možný.
Rád bych zde nyní shrnul vše, co jsem se o tom od roku 1950 (můj první pokus) naučil, protože mi došlo, že se toto téma řeší velmi často a neúspěchy se zdají být na denním pořádku (u mě to tak zpočátku také bylo, jenže tehdy ještě existovaly fotolaboratoře, kde se na něco takového dalo zeptat).
1) Důkladná čistota, deska pro vysoký lesk (to samé platí pro fólii pro vysoký lesk) musí být bezvadně čistá, protože se na ní v průběhu času hromadí želatina.
2) Poslední lázeň fotografií nesmí být znečištěná (prach, vlasy atd.), jinak může docházet k tvorbě teček (malých matných bodů).
Pokud není lesklá deska čistá (bez zbytků želatiny), fotografie se na ni přilepí. Čistěte ji vždy v lihu, pokud to nestačí, použijte mastek (mastekový prášek).
Posypte jím lesklou desku, vtřete ho a zbytky odstraňte vodou, proti vodnímu kameni pomáhá čisticí prostředek s octem.
Pokud ani to nestačí a fotografie stále přilnou, nezbývá vám nic jiného než chromový lešticí prostředek, který však vůbec nemám rád, protože při tom se deska velmi snadno poškrábe; v tomto případě však neznám žádnou alternativu.
Pokud vám tyto vlasově jemné škrábance, které jsou sotva vidět, vadí, musíte si prostě koupit novou lesklou desku.
3) Základní postup
Fotografie vyjmete z poslední lázně a položíte je ještě mokré na lesklou desku, která by měla být zapnutá alespoň asi 10 minut, a přitlačíte je.
Samotné lisování probíhá takto: malé fotografie se jednou lisují s mírným tlakem pomocí válcového lisu, větší fotografie se lisují od středu do tvaru hvězdy, rovněž s mírným tlakem.
Lesklá deska se samozřejmě vyjmou ze sušícího lisu, poté se nechají trochu vychladnout a teprve poté se na ně lisují fotografie.
Pro obzvláště dobré výsledky se deska mezi každým lisováním vloží do lihu, aby se odstranily nečistoty (upřímně řečeno, to ale dělám jen zřídka).
Teplota sušení by měla být mezi 70° a 80°.
Po přitlačení se deska s vysokým leskem položí na lis a lis se uzavře.
4) Pomůcky
V zásadě existují dvě možnosti, jak si práci s vysokým leskem usnadnit, které lze také kombinovat.
V prvním případě se použije smáčecí lázeň, ve které se papír namočí asi na 1 minutu a poté se přitlačí na desku s vysokým leskem.
Lázni s povrchově aktivní látkou bych připravil destilovanou vodu, zejména v případě vodovodní vody s vysokým obsahem vápníku.
Výsledky jsou podle mého názoru spíše skromné, zejména od té doby, co se Tetenal „Glanzol“ již neprodává; jako náhradu lze zkusit Ilford „Ilfotol“.
K přípravkům z volské žluči se nemohu vyjádřit, ale měly by působit podobně.
V druhém případě se fotografie nejprve asi na minutu vloží do lihu a poté se na ně nanese roztok, čímž se doba schnutí zkrátí na polovinu.
Tato metoda podle mého názoru přináší nejlepší výsledky, proti tomu však stojí zápach lihu (nepoužívejte ten, který byl denaturován benzínem, ten voní věčnost).
Do lihu lze přidat i smáčedlo, ale zatím jsem v tom neviděl žádné výhody.
U obou metod by fotografie neměly být při vkládání do lisu příliš mokré, aby se zbytečně nerozředily, ale měly by být na lesklou desku položeny ještě kapající.
Přídavek formalinu není prostředek pro vysoký lesk, ale fixační lázeň a navíc je vysoce zdraví škodlivý; používal se u „Agfacolor papíru“, který jinak nebyl odolný vůči suchému lisování, před rokem 1971 (u všech barevných barytových papírů, než byly vyřazeny z výroby; Kodak mohl být výjimkou) a k horkému sušení matných a strukturovaných fotografických papírů.
5) Další postup
Po 10–15 minutách (s lihovým roztokem 5–8 minut) u fotografických papírů o tloušťce kartonu a 5–8 minutách (s lihovým roztokem 3–5 minut) u papírů o tloušťce papíru se lis otevře a fotografie jsou nyní vytaženy.
Fotografie nyní nejsou vůbec rovné, proto je jednoduše položte na hladký, pokud možno chladný povrch, poté se fotografie vyrovnají.
Pro lepší vyrovnání je ořízněte na okrajích asi o jeden milimetr (to však není nutné, spíše je to časově náročné).
6) Problémy
Pokud se tvoří tečky, byla poslední lázeň nebo lesklá deska znečištěná, pracujte čistěji (to si musím často říkat i já), úplně se jim nedá zabránit, ledaže byste chtěli vybavit svou temnou komoru jako čistou místnost v mikroelektronice, pokud jste ochotni za to zaplatit.
Žerty stranou, matná místa většího rozsahu vznikají špatným přitlačením obrázků nebo nerovnoměrným zahříváním sušicího lisu (u moderních a dobrých starších zařízení velmi zřídka).
To samozřejmě nemůžete očekávat od amatérského modelu 18*24 z padesátých let, i když i s nimi to jde docela dobře.
Vlnitá prasklina na fotografii se nazývá „muschelbruch“ a vzniká příliš horkým sušením.
Pokud nemáte na sušicím lisu termostat, vypněte jej asi na 1 minutu předem (během koupele v smáčedle nebo lihu a v době, kdy má deska s vysokým leskem vychladnout, takže neztratíte žádný čas), poté se „muschelbruch“ téměř nevyskytuje.
Špatný lesk může vzniknout také nesprávným napnutím utěrky, většinou se však reguluje automaticky.
Skvrny na zadní straně fotografií vznikají v důsledku znečištěného plátna; v takovém případě většinou pomůže vyvaření nebo výměna plátna (požádejte o plátno z lnu).
7) Další informace
Pro začátek byste měli začít s vysokým leskem na papíru o síle papíru, protože na něm se vysoký lesk dosahuje snáze.
Pokud vím, existuje ještě Forte „Bromofort“, identický „UNIVERSAL B“ od Banse a Grohmann (Wernigerode/Harz) a Kentmere „Bromide“ v papírové tloušťce, který je k dostání přes phototip (Kiel).
Dále, abyste mohli pracovat levněji a nasbírali více zkušeností, protože je možné vyrobit více snímků, doporučuji vám na začátku používat malé formáty.
UNIVERSAL B je k dispozici od formátu 7×10 cm a Bromide od formátu 9×14 cm. Bromide se mi líbí o něco více, je však výrazně dražší.
Nejlepší je zpracovávat vše, co se hodí pro vysoký lesk, já sám k tomu dodnes nepoužívám ani u malých formátů PE papír, při odpovídající praxi to jde téměř stejně rychle jako na PE papíru.
Pokud to znělo trochu suchě a pedantsky, prosím, přehlédněte to, ale je to prostě takové téma a vysvětlení by přece měla být přesná, ne?
Doufám, že jsem nezanechal žádné otázky nezodpovězené, a přeji vám, milí přátelé fotografie, hodně úspěchů.
Hodně úspěchů
Friedrich Helms
S pozdravem,
Franz
