Bonjour Jens,
Bonne chance avec le papier baryté !
Concernant le temps de développement du papier baryté : ce papier ne contient pas de révélateur intégré, c'est pourquoi il faut le laisser plus longtemps dans le bain de développement. Même après trois minutes, il continue à se développer.
Le fait que tu doives exposer nettement plus longtemps avec le PW tient au fait que l'émulsion est tout simplement moins sensible. Mais cela n'a rien à voir avec les révélateurs intégrés, c'est plutôt comme pour les pellicules, où il existe des 100 et des 400. Par rapport à l'Agfa MCP (papier PE), j'expose le PW environ deux à trois fois plus longtemps, selon le lot.
Pour le séchage : la méthode du ruban adhésif a déjà été décrite. Je l’ai légèrement modifiée et je colle les tirages en suspension dans un cadre en bois, avec du ruban adhésif au dos du tirage, la surface à l’intérieur du cadre. Ainsi, je peux mettre deux tirages dans un cadre et je n’ai absolument aucun problème de poussière.
Attention : le ruban adhésif transperce le tirage, il faut donc le coller uniquement sur les bords. C'est particulièrement gênant pour les petits formats, car il faut déjà environ 5 à 10 mm tout autour pour obtenir un collage stable.
L'alternative est le séchage dans la presse à sécher. Séchées contre le tissu (face contre le tissu), les impressions prennent un joli « éclat mat ». Veille à prendre le temps nécessaire pour le séchage. Ne transformez pas la presse en poêle à frire, une température légèrement supérieure à la température de la main suffit. Avant de retirer le tirage (vous pouvez sentir sur le tissu s’il est sec), laissez la presse refroidir, puis placez le tirage entre deux livres lourds pendant la nuit, et le tour est joué.
Pour obtenir un fini brillant, Friedrich Helms a rédigé un excellent guide sur le forum parallèle :
Chers amis photographes,
(Si cela vous intéresse, il vaut mieux quitter Internet ou enregistrer cette page pour la lire plus tard, car le texte est assez long ; il s’adresse davantage aux débutants en matière de séchage brillant)
Un brillant parfait, mais comment ?
Bon, un brillant parfait ne sera sans doute que rarement atteint, mais il est tout à fait possible d’obtenir un très bon résultat.
Je voudrais ici résumer tout ce que j’ai pu apprendre à ce sujet depuis 1950 (ma première tentative), car j’ai remarqué que ce thème est très souvent abordé et que les échecs semblent être monnaie courante (c’était le cas pour moi aussi au début, mais à l’époque, il existait encore des magasins de photo où l’on pouvait poser ce genre de questions).
1) Une propreté rigoureuse : la plaque brillante (ou le film brillant) doit être impeccablement propre, car de la gélatine s’y accumule au fil du temps.
2) Le dernier bain des photos ne doit pas être contaminé (poussière, cheveux, etc.), sinon des taches (petits points mats) peuvent apparaître.
Si la plaque brillante n’est pas propre (exempte de résidus de gélatine), les photos collent ; il faut toujours la nettoyer à l’alcool à brûler ; si cela ne suffit pas, avec de la poudre de talc.
On en saupoudre la plaque brillante, on la frotte et on enlève les résidus à l’eau ; contre les taches de calcaire, un nettoyant au vinaigre est efficace.
Si tout cela ne suffit toujours pas et que les photos collent encore, il ne vous reste plus d’autre choix que le polish pour chrome, ce que je n’apprécie pas du tout car cela raye très légèrement la plaque ; je ne connais toutefois pas d’alternative dans ce cas.
Si ces éraflures fines comme des cheveux, à peine visibles, vous dérangent, vous devrez simplement acheter une nouvelle plaque brillante.
3) La procédure de base
On retire les photos du dernier bain et on les pose encore mouillées sur la plaque brillante, qui doit être allumée depuis au moins 10 minutes, puis on les aplatit.
Le pressage s'effectue ainsi : les petites photos sont pressées une fois à l'aide du rouleau de pressage en exerçant une pression modérée ; les photos plus grandes sont pressées en partant du centre vers l'extérieur en forme d'étoile, également avec une pression modérée.
La plaque brillante est bien sûr retirée de la presse à sec, puis on la laisse refroidir un peu avant de presser les photos.
Pour obtenir des résultats particulièrement bons, on plonge la plaque dans de l'alcool à chaque fois avant de la presser afin d'éliminer les contaminations (mais, pour être honnête, je ne le fais que rarement).
La température de séchage doit être comprise entre 70 °C et 80 °C.
Après le pressage, la plaque brillante est placée sur la presse et celle-ci est fermée.
4) Accessoires
Il existe en gros deux possibilités pour faciliter le travail sur plaque brillante, que l'on peut également combiner.
Dans le premier cas, on utilise un bain d'agent mouillant en y trempant son papier pendant environ 1 minute, puis on le presse sur la plaque brillante.
Je recommanderais de préparer le bain d’agent mouillant avec de l’eau distillée, en particulier si l’eau du robinet est calcaire.
À mon avis, les résultats sont plutôt modestes, surtout depuis que le « Glanzol » de Tetenal n’est plus commercialisé ; on peut éventuellement le remplacer par l’« Ilfotol » d’Ilford.
Je ne peux rien dire concernant les préparations à base de bile de bœuf, mais elles devraient avoir un effet similaire.
Dans le second cas, il faut d'abord plonger les photos dans de l'alcool à brûler pendant environ une minute, puis les presser ; cela réduit de moitié le temps de séchage.
À mon avis, cette méthode donne les meilleurs résultats, mais l'odeur de l'alcool à brûler est un inconvénient (n'utilisez pas d'alcool dénaturé à l'essence, car l'odeur persiste très longtemps).
On peut également ajouter un agent mouillant à l’alcool, mais je n’en ai pas encore vu l’intérêt.
Dans les deux cas, les photos ne doivent pas être trop humides lorsqu’elles sont placées dans la presse, afin de ne pas être inutilement diluées, mais elles doivent être encore ruisselantes lorsqu’elles sont posées sur la plaque de brillantage.
L'additif Formalin n'est pas un agent de brillance, mais un bain de fixation et, de surcroît, extrêmement nocif pour la santé ; il était utilisé avant 1971 pour le « papier Agfacolor », qui n'était pas résistant au pressage à sec (pour tous les papiers barytés couleur avant leur arrêt de production ; Kodak a peut-être constitué une exception), ainsi que pour le séchage à chaud des papiers photo mats et texturés.
5) Suite de la procédure
Après 10 à 15 minutes (5 à 8 minutes avec de l’alcool à brûler) pour les papiers photo de type carton et 5 à 8 minutes (3 à 5 minutes avec de l’alcool à brûler) pour les papiers photo de type papier, on ouvre la presse ; les photos se sont alors décollées.
À ce stade, les photos ne sont en aucun cas à plat ; il suffit de les poser sur une surface lisse et si possible fraîche, après quoi elles se mettent à plat.
Pour favoriser leur aplatissement, on peut les rognant d'environ un millimètre sur les bords (ce qui n'est toutefois guère nécessaire, mais prend beaucoup de temps).
6) Problèmes
Si des points apparaissent, c'est que le dernier bain ou la plaque brillante était contaminé ; travaillez de manière plus propre (je dois souvent me le dire moi-même). Ils ne peuvent pas être totalement évités, à moins que vous ne souhaitiez aménager votre atelier comme une salle blanche, comme en microélectronique, si vous êtes prêt à en payer le prix.
Blague à part, les zones mates de grande ampleur sont dues à un mauvais pressage des images ou à une presse à sécher qui chauffe de manière inégale (très rare sur les appareils modernes et les bons appareils plus anciens).
Vous ne devez bien sûr pas vous attendre à cela avec un modèle amateur 18*24 des années 50, même si cela fonctionne assez bien avec ceux-ci.
Les fissures ondulées sur la photo sont appelées « fissures en coquille » ; elles sont causées par un séchage trop chaud.
Si votre presse à sécher n'est pas équipée d'un thermostat, éteignez-la environ 1 minute à l'avance (pendant le bain d'agent mouillant ou d'alcool à brûler et le temps nécessaire au refroidissement de la plaque brillante ; vous ne perdez donc pas de temps), après quoi il n'y a pratiquement plus de fissures en coquille.
Un mauvais brillant peut également être dû à une mauvaise tension du tissu, mais celle-ci est généralement régulée automatiquement.
Les taches au dos des photos sont dues à un tissu sale ; il suffit généralement de le faire bouillir ou de le remplacer (demandez du tissu en lin).
7) Autres remarques
Pour commencer, il est conseillé de réaliser ses travaux de brillant sur du papier épais, car le brillant y est plus facile à obtenir.
À ma connaissance, il existe encore le Forte « Bromofort », le « UNIVERSAL B » de Banse et Grohmann (Wernigerode/Harz), qui est identique, et le Kentmere « Bromide » en épaisseur papier, disponible chez phototip (Kiel).
De plus, pour réduire les coûts et acquérir plus d’expérience, car cela permet de réaliser davantage de tirages, je vous recommande de commencer par de petits formats.
L’« UNIVERSAL B » est disponible à partir de 7 × 10 cm et le « Bromide » à partir de 9 × 14 cm ; je préfère légèrement le « Bromide », mais il est nettement plus cher.
Le mieux est de travailler tout ce qui se prête au brillant ; pour ma part, je n’utilise toujours pas de papier PE, même pour les petits formats. Avec un peu d’entraînement, cela va presque aussi vite que sur du papier PE.
Si cela a pu paraître un peu sec et pédant, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais c'est un sujet qui s'y prête et les explications doivent bien être précises, n'est-ce pas ?
J'espère n'avoir laissé aucune question en suspens et je vous souhaite, chers amis photographes, beaucoup de succès.
Bonne chance
Friedrich Helms
Meilleures salutations,
Franz
