Ciao Jens,
buona fortuna con la carta al baritino!
Per quanto riguarda il tempo di sviluppo con la carta al baritino: questa carta non contiene sviluppo incorporato, quindi richiede un tempo di permanenza più lungo nel liquido di sviluppo. Anche dopo tre minuti continua a svilupparsi.
Il fatto che con PW tu debba effettuare un'esposizione molto più lunga dipende dal fatto che l'emulsione è semplicemente meno sensibile. Questo però non ha nulla a che vedere con lo sviluppo incorporato, è piuttosto come con le pellicole, dove ci sono quelle da 100 e quelle da 400. Rispetto all'Agfa MCP (carta PE), effettuo l'esposizione per la PW circa due o tre volte più lunga, a seconda del lotto.
Per quanto riguarda l'asciugatura: il metodo del nastro adesivo è già stato descritto. L'ho leggermente modificato e incollo le stampe in modo che restino sospese in una cornice di legno, con il nastro adesivo sul retro della stampa e la superficie rivolta verso l'interno della cornice. In questo modo riesco a inserire due stampe in una cornice e non ho assolutamente alcun problema di polvere.
Attenzione: il nastro adesivo preme attraverso la stampa, quindi incollatelo solo sul bordo. Questo è fastidioso soprattutto con i formati piccoli, perché servono già circa 5-10 mm tutt'intorno per un incollaggio stabile.
L'alternativa è l'asciugatura nella pressa. Asciugando contro il panno (emulsione contro panno) si ottiene una bella "lucentezza opaca". Assicurati di prenderti il tempo necessario per l'asciugatura. Non trasformare la pressa in una padella, basta che sia poco più tiepida. Prima di togliere la stampa (puoi sentire sulla parte superiore del panno quando è asciutta), lascia raffreddare la pressa, riponi la stampa per una notte tra due libri pesanti, fatto.
Per la finitura lucida, Friedrich Helms ha scritto una volta delle ottime istruzioni nel forum parallelo:
Cari amici della fotografia,
(Se siete interessati, è meglio uscire da Internet o salvare la pagina e leggerla più tardi, poiché il testo è piuttosto lungo; è pensato soprattutto per i principianti nell'essiccazione lucida)
Lucentezza perfetta, ma come?
Beh, la lucentezza perfetta si ottiene raramente, ma è possibile ottenere un ottimo risultato senza difficoltà.
Vorrei ora riassumere qui tutto ciò che ho potuto imparare al riguardo dal 1950 (il mio primo tentativo), poiché ho notato che questo argomento viene trattato molto spesso e che gli insuccessi sembrano essere all'ordine del giorno (anche per me all'inizio, solo che allora c'erano ancora negozi di fotografia in cui era possibile chiedere informazioni del genere).
1) Pulizia meticolosa: la lastra lucida (o la pellicola lucida, che è la stessa cosa) deve essere perfettamente pulita, poiché con il tempo si accumula della gelatina sulla sua superficie.
2) L'ultimo bagno delle foto non deve essere sottoposto a contaminazione (polvere, capelli ecc.), altrimenti potrebbero formarsi dei puntini (piccoli punti opachi).
Se la lastra lucida non è pulita (priva di residui di gelatina), le foto si incollano; si pulisca sempre con alcool, se ciò non basta, con talco in polvere.
Si cosparga la lastra lucida con il talco, lo si strofini e si rimuovano i residui con acqua; contro le macchie di calcare aiuta un detergente a base di aceto.
Se tutto questo non basta ancora, cioè se le foto si incollano ancora, non resta altro da fare che usare un lucidante per cromo, cosa che però non mi piace affatto, poiché la lastra si graffia leggermente; in questo caso, però, non conosco un'alternativa.
Se questi graffi sottilissimi, che si vedono a malapena, vi danno fastidio, dovrete semplicemente acquistare una nuova lastra lucida.
3) La procedura di base
Si prendono le foto dall'ultimo bagno e le si appoggiano ancora bagnate sulla lastra lucida, che dovrebbe essere accesa da almeno circa 10 minuti, e le si schiacciano.
La pressatura avviene in questo modo: le foto piccole vengono pressate una volta con una pressione moderata utilizzando il rullo pressatore, mentre quelle più grandi vengono pressate a forma di stella partendo dal centro, sempre con una pressione moderata.
Ovviamente, la lastra lucida va prima rimossa dalla pressa a secco, lasciata raffreddare un po' e solo allora si procedono a pressare le immagini.
Per ottenere risultati particolarmente buoni, tra una pressatura e l'altra la lastra viene immersa nell'alcol per rimuovere le contaminazioni (anche se, a dire il vero, lo faccio solo raramente).
La temperatura di essiccazione deve essere compresa tra 70° e 80°.
Dopo la pressatura, la lastra lucida viene posizionata sulla pressa e questa viene chiusa.
4) Strumenti ausiliari
Esistono fondamentalmente due modi per semplificare il lavoro con la lastra lucida, che possono anche essere combinati.
Nel primo caso, si utilizza un bagno di agenti umidificanti, immergendo la carta per circa 1 minuto e poi pressandola sulla lastra lucida.
Consiglierei di preparare il bagno di agenti umidificanti con acqua distillata, soprattutto se l'acqua del rubinetto è ricca di calcare.
A mio parere, i risultati sono piuttosto modesti, soprattutto da quando il "Glanzol" di Tetenal non è più in commercio; come sostituto si potrebbe forse utilizzare l'"Ilfotol" di Ilford.
Non posso esprimermi sui preparati a base di bile di bue, ma dovrebbero avere un effetto simile.
Nel secondo caso, si immergono le foto nell’alcol per circa un minuto prima di schiacciarle, così il tempo di asciugatura si dimezza.
A mio avviso questo metodo porta i risultati migliori, ma c’è l’odore dell’alcol a ostacolarlo (non usatene uno denaturato con benzina, l’odore dura un’eternità).
Si può anche aggiungere l’agente umettante all’alcol, ma finora non ho riscontrato alcun vantaggio.
Con entrambi i metodi, le immagini non dovrebbero essere troppo bagnate quando vengono inserite nella pressa, per evitare una diluizione inutile, ma devono arrivare gocciolanti sulla lastra lucida.
L'aggiunta di formalina non è un agente lucidante, ma un bagno di fissaggio ed è inoltre altamente nocivo per la salute; veniva utilizzata per la "carta Agfacolor" non resistente alla pressatura a secco prima del 1971 (per tutte le carte baritiche a colori prima che fossero ritirate dal mercato; Kodak potrebbe essere stata un'eccezione) e per l'essiccazione a caldo di carte fotografiche opache e strutturate.
5) Procedura successiva
Dopo 10-15 minuti (5-8 minuti con alcool) per le carte fotografiche spesse come cartoncino e 5-8 minuti (3-5 minuti con alcool) per quelle sottili come carta, si apre la pressa: le immagini si sono ora staccate.
A questo punto le immagini non sono affatto piatte; basta appoggiarle su una superficie liscia e il più possibile fresca, dopodiché le foto si appiattiscono.
Per favorire un'ulteriore distensione, ritagliarle lungo i bordi di circa un millimetro (ma non è quasi necessario, piuttosto richiede tempo).
6) Problemi
Se si formano dei puntini, significa che l'ultimo bagno o la lastra lucida erano contaminati; lavorate in modo più pulito (devo dirlo spesso anche a me stesso); non si possono evitare del tutto, a meno che non vogliate allestire la vostra camera oscura come una camera bianca come nella microelettronica, se siete disposti a pagare per questo.
Scherzi a parte, le zone opache di grandi dimensioni sono causate da una cattiva pressione delle immagini o da una pressa di essiccazione che riscalda in modo non uniforme (molto raro con le apparecchiature moderne e quelle vecchie di buona qualità).
Naturalmente non ci si può aspettare questo da un modello amatoriale in 18*24 degli anni Cinquanta, anche se con quelli si ottengono risultati abbastanza accettabili.
Le crepe ondulate nella foto si chiamano "frattura a conchiglia" e sono causate da un'essiccazione troppo calda.
Se la pressa di essiccazione non ha un termostato, spegnila circa 1 minuto prima (durante il bagno con l'agente umettante o l'alcol e il tempo necessario affinché la lastra lucida si raffreddi, quindi non perdi tempo), dopodiché non ci saranno quasi più fratture a conchiglia.
Una finitura lucida scadente può essere causata anche da una tensione errata del panno, ma solitamente questa viene regolata automaticamente.
Le macchie sul retro delle immagini sono causate da un panno sporco; in questo caso, di solito è sufficiente bollirlo o sostituirlo (richiedete un panno di lino).
7) Altro
Per iniziare, è consigliabile utilizzare carta spessa, poiché su di essa è più facile ottenere una finitura lucida.
Per quanto ne so, esistono ancora il Forte "Bromofort", l'identico "UNIVERSAL B" di Banse e Grohmann (Wernigerode/Harz) e il Kentmere "Bromide" in formato carta spessa, disponibile tramite phototip (Kiel).
Inoltre, per lavorare in modo più economico e acquisire maggiore esperienza, dato che è possibile realizzare più immagini, le consiglio di utilizzare inizialmente formati piccoli.
UNIVERSAL B è disponibile a partire da 7*10 cm e Bromide da 9*14 cm; Bromide mi piace leggermente di più, ma è decisamente più costoso.
È meglio sviluppare tutto ciò che si presta alla finitura lucida; io stesso, ancora oggi, non uso carta PE nemmeno nei formati piccoli; con la pratica necessaria, il tutto richiede quasi lo stesso tempo che sulla carta PE.
Se il mio tono vi è sembrato un po' arido e didattico, vi prego di non farne caso, ma si tratta di un argomento di questo tipo e le spiegazioni dovrebbero essere proprio così, no?
Spero di non aver lasciato domande in sospeso e auguro a voi, cari amici della fotografia, ogni successo.
Buona fortuna
Friedrich Helms
Cordiali saluti,
Franz
