Sebastian
Ahoj fórum,
právě jsem se zaregistroval, abych si vyjasnil pár otázek, které se mi naskytly před mým prvním velkým projektem.
Musím k tomu říct, že jsem před pár lety dostal jako dárek laboratorní vybavení a vyvolal jsem i pár černobílých filmů. Úplně normální standardní Ilford, chemikálie se tehdy ještě daly sehnat v místním obchodě Brinkmann.
Výsledky byly docela dobré, alespoň pokud se dnes dívám na negativy.
Včera jsem to zkusil znovu se starými chemikáliemi a zkušebním filmem, šlo to dokonce docela dobře, ale už to prostě nebylo ono.
Teď mě to zase chytilo a chtěl bych se do toho ponořit trochu hlouběji. Kromě toho musím pro uchazeče
vytvořit pár větších fotek a myslím si, že když si je vyrobím sám, bude to rozhodně lepší, než kdybych je nechal vyvolat.
Hardware mám k dispozici, tedy misky, kleště, nádoby, zvětšovací přístroj (Opemus Standard2) a Jobo Tank pro 35mm a všechny ty drobnosti. Chybí mi filmy a chemikálie, stejně jako trochu „know-how“.
Myslel jsem na ADOX CHS 50, celé to projít přes APH09, MacoEcoStopp a AddFix. Jelikož začínám úplně od začátku, vzal jsem si chemikálie, které podle katalogu nejlépe ladí.
K tomu mám ještě dvě otázky. V katalogu se píše, že kvůli emulzi bych měl přerušovací lázeň pro filmy ADOX raději připravit pouze v 2% koncentraci. To není problém, ale na stránce o technice se u efke50 (efke je přece ADOX?) píše, že mám přerušovací lázeň nalít do přerušovací lázně, a v katalogu se u filmů ADOX píše, že přerušovací lázeň patří do ustalovače. Teď jsem trochu zmatený. Nikdy předtím jsem ale zpevňovač nepoužíval, takže v tom nemám přehled. Dále se v katalogu v tipech pro vyvolávání píše, že je třeba provést 1minutové předmytí. Používám sice jinou vývojku, ale je předmytí přesto obecně nutné? Pokud ano, co vlastně předmytí znamená, prostě nechat 1 minutu bublat vodu ve tmě? Myslím, že jinak by to mělo jít relativně hladce, nebo jsou nějaké námitky ohledně chemikálií?
Dobře, teď k tisku. Chemikálie pro zastavovací a fixační lázeň bych rád převzal. Chybí mi už jen papír a vývojka.
V tomhle nemám ponětí, co by bylo dobré. Podmínky by byly: vývoj v jedné vaně a vhodný pro začátečníky.
Žádný papír s proměnlivou gradací, protože nemám žádné filtry. Tón neutrální černá až teplá černá. Spontánně mě oslovuje Formaspeed. Jestli to ale vyhovuje filmu (předpokládám, že budu dělat super fotky ;-)), to nevím, možná máte lepší nápad. No a jak jsem řekl, vhodná vývojka, jen která?
A ještě jedna otázka k pochopení: co vlastně znamená „gradace proměnlivá“, „multikontrastní“ a k čemu je dobrý barytový papír?
Tak, myslím, že to je prozatím vše :-)
Moc děkuji za pomoc
S pozdravem Sebastian
cfb_de
Ahoj Sebastiane,
hned na úvod ti bez obalu řeknu to, co slyšet nejméně chceš:
Určité úsilí spojené s učením se nevyhneš!
A teď k tvým konkrétním otázkám:
> Vytvořit pár lepších fotek do životopisu a myslím, že vlastní
> budou rozhodně lepší, než kdybych je tam dal.
Pokud budou opravdu lepší než obvyklý „odeslaný“ průměr. To znamená, že se musí líbit pozorovateli (kterého při podání žádosti *neznáš*) a vyvolat v něm určité zaváhání, než žádost skončí na špatné hromádce.
Zde nehraje roli jen „průměrně správné“ zpracování přizpůsobené personalistovi, ale také motiv při pořizování snímku.
> kleinkrahm
Ve své přihlášce bys prosím mohl upustit od těchto zvláštností a místo toho použít klasickou německou pravopisnou normu. Jinak na mě tvá přihláška působí stejně jako tvůj příspěvek: totálně opilý, v nejlepším případě sjetý kokainem.
To bylo drsné, ale upřímné. A teď už víš, na čem záleží.
> Myslel jsem na ADOX CHS 50, celý proces přes APH09, MacoEcoStopp a
> AddFix.
CHS50/Efke50 není jako svitkový film špatná volba. U fotografií do přihlášky – ať už jde o portréty nebo umělecké portfolio – bys ale měl vzít v úvahu, že film je citlivější než dnešní průměrné emulze. Červená barva je výrazně slabší a u portrétů s bleskem může způsobit jistou mrtvolnou bledost (pozor: kořalka a koks se tím zviditelní;-).
Vývoj v RODINALu/R09/F09/APH09 je pro tento film v pořádku, dělám to tak už léta s dobrými výsledky.
Přerušovací lázeň a ustalovač jsou vedlejší. Obchodní přerušovací lázeň nepoužívám a místo toho používám jednu vrchovatou lžíci kyseliny citronové na jeden litr vody z kohoutku. Libra kyseliny citronové stojí v supermarketu asi 3,50 a vystačí tak na půl kubického metru přerušovací lázeň.
Jako ustalovač používám X55 od Amaloco nebo jakýkoli jiný ustalovač.
> Přidat Häter do přerušovací lázeň
Pokud to člověk nutně chce použít: tam to nepatří. Po přerušovací lázni lze vložit lázni s Häterem, musí se však Häter připravit samostatně. Komerční Maco-Geladur (podle návodu se přidává do vývojky) způsobuje až po přerušovací lázeň pouze problémy, nikoli však viditelné výsledky fixace na tisknutelných negativech. V nejlepším případě frustraci.
> Adoxfilmen uvádí, že fixační prostředek patří do ustalovače.
Tam můžete použít fixační prostředek a dokonce do něj přidat i Geladur. Doba fixace se drasticky prodlouží, zrno se ztvrdne a už nebude tak pěkně jemné.
Zkrátka: Häter? Nepoužívám. Místo toho čistý proces (čímž bychom se vrátili na začátek „učení“...), poté po praní trochu smáčedla a film pověsit přes noc k sušení do vlhké a teplé lázně. Stěrku na film můžeš předtím hodit do popelnice, tam totiž patří.
> tipy na vyvolání 1 minuta předběžného promývání.
Ano. Pro expozici použij 50 ASA, 1 minuta předběžného promývání, poté do RODINALU 1+25/20 °C/15 sekund promíchávání/7 minut. Během předběžného promývání promíchávej asi každé 3 sekundy. Vytékající roztok je modrý, nelekej se.
A jestli teď použiješ RODINAL 1+25 nebo APH09/R09/F09 v poměru 1+20, je to vlastně jedno.
Film je při expozici mrzutý, nemá rád příliš mnoho světla, má svou citlivost „ve skutečnosti“ a při přeexponování snadno ztvrdne jako kámen. (Proto ten tip s papíry s pevnou gradací v rozmezí 0–2.)
Jo a ještě: předohřátí i při 20 °C, stejně jako vyvolání, přerušovací lázeň, fixace, závěrečné opláchnutí. Emulze není žádný slon, spíš citlivá diva.
> Vyvolávání v jedné vaně a vhodné pro začátečníky.
To se vzájemně vylučuje. Pro formáty do 13x18 včetně jsou vhodné misky na lasagne z mrazáku v Aldi Süd pro pár sezení v temné komoře (nevýhoda: nejdřív musíte sníst 3 kg lasagne a pak je umýt). Nebo: Levné misky 13x18 se dají sehnat i v supermarketu. Příhradky na příbory jako zásuvkový systém: např. od „curver“ v rozměru 15x23 cm z PP za necelé 2 marky za kus.
> Žádný graduační papír, protože nevlastním žádné filtry
Takže se budeš muset dopracovat k vhodné expozici a vyvolání. Není to nic na jeden večer.
Potřeboval bys pevně gradovaný papír hned v několika gradacích. Podle mých zkušeností s R50 pro začátečníky: gradace 0 až 2. Tam by byla levnější krabička MG včetně sady filtrů.
> (vycházím z toho, že dělám super skvěle fotky ;-))
Nechci ti teď brát všechny iluze, ale raději bys z toho neměl vycházet. Fotografie totiž není úplně bezdůvodně řemeslo, vyžaduje úsilí při učení a částečně je to umění.
Celý tvůj příspěvek mi nedává moc věřit tomu, že víš, co vlastně chceš.
Naopak: máš hezkou představu, že vyfotíš super fotky do životopisu a teď je ad hoc sám vyvoláš v laboratoři, kterou jsi dostal před lety jako dárek. Ale nemáš o tom ani ponětí (viz: „otázka k pochopení, co vlastně je: proměnlivá gradace, multikontrast a k čemu je dobrý barytový papír?“).
Kdybys se tím zabýval před lety, věděl bys, co je baryt. Kdybys se tím zabýval před méně než 20 lety, pojmy „multigrade/multikontrast/gradace proměnlivá“ by ti byly známé. Takhle jsi ale ukázal, že jsi absolutní začátečník. To není špatné, ale nedělej si žádné iluze. Začneš úplně od nuly, budeš frustrovaný, zkusíš to znovu. To je prostě řemeslo. Než kutil s vrtačkou vyvrtá první rovný otvor do dlaždice, také to chce hodně praxe.
Jinak pro začátek základy:
- www.fotolehrgang.de a pak cvičit (k dispozici i v knižní podobě)
- ISBN: 3-9809801-0-3 a pak cvič (není online, ale jde trochu dál)
- doplněno: všechny PDF kurzy na sw-magazin.de (ke stažení zdarma)
> Tón neutrální černá až teplá černá.
Fomatone v Eukobromu s trochou benzotriazolu vychází docela neutrálně. Bez benzotriazolu spíše teplá černá, zejména pokud použijete starší roztok Eukobromu.
U Polywarmtone stačí běžné stárnutí Eukobromu. Čerstvý roztok dává neutrální černou, zvětralý roztok doplněný kapkou čerstvého roztoku zajistí o něco teplejší tóny. Trocha KBr to ještě více zahřeje.
(Platí pouze pro baryt, s PE nemám žádné zkušenosti.)
Fomaspeed se mi nelíbí. Jako PE používám spíše Tetenal Speed ze starých zásob nebo rovnou Agfa MCP. Ještě ho máme :-)
A pomohlo ti to teď? Ne, že? Neexistuje totiž žádné okamžité řešení pro namíchání.
S pozdravem,
Franz
Schwedenstahl
No tak, Franzi, to bylo fakt drsné.
Dělám to už přes 20 let a když mám být upřímný, na začátku k tomu člověk samozřejmě přistupuje dost naivně. Ale na tom přece není nic špatného. Člověk prostě roste spolu se svými úkoly. A na začátku je jedno, jestli jde o jednosložkovou emulzi, superjemnozrnný vývojku nebo cokoliv jiného.
Hlavní je, že se ti podařilo dostat na papír něco přijatelného. Ani Američané nedopadli na Měsíc hned s první raketou.
Doporučil bych prostě zkusit film Ilford, jako je FP 4 nebo HP 5, a vhodná vývojka od Tetenalu nebo Ilfordu. Žádné velké experimenty na začátek. Na to je ještě dost času a fotky do životopisu se u fotografa určitě povedou lépe.
Pozdrav
Marwan
huehnerhose
Ahoj
Ve srovnání s vyvoláním u Drospa/IhrPlatz, které jsem si tehdy nechal udělat (protože to bylo levné), byl můj první pokus o vlastní vyvolání filmu přinejmenším stejně dobrý. Tehdy to byl FP4+ v Ilfosolu ve srovnání s FP4+ od Drospa. Z tohoto důvodu tedy chápu to úvodní tvrzení.
Jinak, Franti, nebuď tak vzteklý :D (neber to ve zlém). Jsem vděčný za mnoho tvých tipů, v žádném případě ti neupírám znalosti. Ale tvůj styl je... „na zvykání“. Když jsi začínal, musel jsi možná sáhnout po knihách nebo jsi měl lidi, kteří tě zasvěcovali, dneska to jde na fórech. Zpočátku jsem také četl knihy, ale tolik nápadů a dojmů o tom, co je možné, kolik jich najdeš na fórech, ti může poskytnout jen spousta knih.
S celou tou záležitostí jsem začal před půl rokem a dnes jsem tak daleko, že s mým počátečním vybavením (Fomaspeed, který jsem tehdy dostal zdarma z likvidace školy, Eukobrom) dosahuji docela dobrých výsledků. To pro mě znamená, že jsem z negativu dokázal vytáhnout snímek, který vypadal přijatelně exponovaný, a drobnosti „vylepšit“ pomocí odstínování/dodatečné expozice nebo regulace kontrastu, a to reprodukovatelně. Snímky, které vypadaly dobře, vycházely od začátku, ale k opravdu dobré práci s duotónem mi ještě chybí _hodně_ praxe.
Když jsem pak někdy vyzkoušel Fomatol, prostě mi to vyrazilo dech, takovou fotografii jsem si vždy představoval, co se týče tónu.
Nový materiál: Fomatol + Polywarmton, zatím nejsem tak daleko, abych si na Polywarmtone zvykl. S Eukobromem se mi s ním zatím nedaří pořizovat dobré snímky.
Co tím chci říct: K „přijatelným“ výsledkům se dostanete relativně rychle. Jen než budou dobré nebo dokonce OPRAVDU dobré, to chce praxi! A jak poznat rozdíl mezi průměrným snímkem a OPRAVDU dobrým? Mnohé uvidíte až tehdy, když se do toho ponoříte a uvidíte rozdíly mezi dřívějším a dnešním stavem.
Když zůstaneš u jednoho materiálu, jde to trochu rychleji a naučíš se jistější zacházení s pracovními kroky, které rychle potřebuješ, když měníš komponentu.
(První snímek na PWT mě stál asi 1 hodinu pokusů, než jsem byl spokojený s expozicí)
Doufám, že do konce ledna budu tak daleko, že na PWT dosáhnu dobrých výsledků a budu mít negativní proces, se kterým budu „spokojený“. Musím začít sestavovat vlastní portfolio s mými fotkami, takže to musí sedět. Nakonec se při něčem takovém musíte prodat a pokud ještě nejste dál, je to vlastně jen pravda.
Pozdravy
huehnerhose
Edit: Mám jednu otázku: Lze filmy Adox bez obav exponovat na jmenovitou citlivost a vyvolat je zhruba podle standardních údajů? Neustále čtu, že Kodak/Agfa/Ilford/.... s jmenovitou citlivostí 100/400 ASA dosahuje pouze 56/370 ASA. Znamená to, že film při 56 ASA přináší „optimální“ výsledky v dané kombinaci prohlížeč/film/vývojka/proces, nebo je to nějak „obecně platné“?
Stagirit
Když si vzpomenu, kolik metrů filmu jsem zkazil, než byly první výsledky přijatelné.
Nad Franzovým tónem se rozčilovat nemůžu, ta Wastelova otázka byla už trochu drzá. Po dvou letech, které jsem strávil jako asistent fotografie na své vysoké škole, jsem také jednoznačně pro znovuzavedení tělesných trestů.
Každý semestr rozbil alespoň jeden Nikon FM2, protože si zase nějaký „vychlapec“ byl jistý, že s trochou násilí se na film vejde i 42 snímků.
Alespoň jednou vyhodil do vzduchu generátory a lampy, protože Elinchrom a Broncolor mají stejnou zástrčku (stojí v oddělených studiích, Bron pro produktovou fotografii a Elinchrom pro módu).
Pravidelně vraceli fotoaparáty buď bez objektivů, nebo bez paměťových karet.
Ztratili stativy.
atd. atd.
Loni seděli dva studenti na dvoře a počítali fotografický papír, který si právě koupili, a v temné komoře pak jen žasli.
Vlastně mají všichni maturitu a je tu také spousta úvodních kurzů do fotografie, i asistenti, kteří na ně neustále křičí. Kvůli drzosti některých studentů už téměř došlo i k rvačce.
V tomto ohledu Franze chápu.
Nejnebezpečnější jsou lidé, kteří pevně věří, že všechno je úplně jednoduché a že díky svému přirozenému talentu potřebují maximálně 10 minut na to, co ostatní studují 20 let.
cfb_de
Znamená to, že film při citlivosti 56 ASA přináší „optimální“ výsledky v dané kombinaci fotoaparát/film/vývojka/postup, nebo je to nějak „obecně platné“?
Ano i ne :-) To znamená, že např. HP5+ v roztoku HRX-II dosahuje pouze reálných 250 ASA. V jiném roztoku může přesto dosáhnout vyšších hodnot.
A pak to celé ještě závisí na tom, jak bylo provedeno měření expozice, jaké jsou osobní preference a na všem ostatním. Pokud to nechcete přesně měřit (k tomu si zkuste vyhledat v paralelním fóru „Martin Jangowski“, ten je tam docela aktivní, co se týče přesného přístupu).
„Obecně platné“ je pouze výše uvedené :-) Ne, vážně, drtivá většina výrobců (kromě Efke) uvádí idealizované citlivosti filmu (protože DIN má prostě málo společného s fotografickou realitou) a ty pak, přísně vzato, platí pouze pro konkrétní vývojku a ostatní specifické podmínky.
S pozdravem,
Franz
SamuliSchielke
Lidi,
„Nejnebezpečnější jsou lidé, kteří pevně věří, že všechno je úplně jednoduché a že díky svému přirozenému talentu jim stačí maximálně 10 minut na to, co ostatní studují 20 let.“
S tím musím souhlasit, ale pokud to dělají s vlastním vybavením, nám ostatním to může být vlastně úplně jedno. A když si vzpomenu, jaké neinformované otázky jsem tu na fóru před nedávnem kladl (například: proč „normálně“ gradované papíry X a Y nemají stejnou gradaci, ale jeden působí měkčeji a druhý tvrději...), rád bych se k tazateli choval s porozuměním, i když jeho otázky prozrazují naprostou neznalost. Člověk zkouší, učí se, a já bych začátečníkovi jako Sebastianovi poradil to samé, co jsem dělal já a co často dělám dodnes: spotřebovat co nejvíc co nejlevnějšího a nejjednoduššího materiálu, protože tam opravdu nezáleží na kombinacích vývojek a „skutečných“ citlivostech filmu, ale na tom, aby z toho vůbec něco vylezlo, a někdy se prostě podaří mít štěstí.
Domácí zpracování u mě ještě dlouho nebylo tak dobré jako to zvenčí (v Holandsku dělá HEMA ve velkém laboratoři opravdu dobré černobílé zvětšeniny), ale moje negativy byly často tak špatně exponované, že jsem je v vlastní temné komoře dostal jen tak napůl tak, jak jsem je chtěl, zatímco velká laboratoř je exponovala podle průměrné hodnoty, která zřejmě vypadá dobře jen tehdy, když se exponuje s odbornou pečlivostí. A když se člověk zlepší (což pozná třeba podle toho, že mu čím dál víc vlastních fotek připadá špatných...), může zvážit, zda se vyplatí investovat do kvality...
Samuli
Sebastian
Ahoj,
musím upřímně přiznat, že jsem z těch odpovědí trochu zklamaný.
I když mi ten první příspěvek pomohl nejvíc. Čistě z technického hlediska. Ale obecně řečeno, zaprvé to není první fórum, na které jsem se dostal, a internetový slang se prostě dá vždycky vyložit různě, přičemž mě pořád udivuje, jak se lidé od „vyvolávače fotek“ dostanou k „tělním trestům“. „Dej tomu nováčkovi...“ no, to můžu klidně přejít a nechat být. Zadruhé, opravdu si nemyslím, že zítra udělám parádní fotky (co se týče filmu!), jen si koupím trochu chemikálií a vyrobím si super zvětšeniny. Je mi jasné, že to nejde zvládnout za jeden večer. Nebylo by to první hobby (pro mě to hobby zůstává), které obsahuje určitý faktor učení, který bych také rád zvládl. Je mi líto, pokud se někdo cítí dotčen ve své profesní cti...
Faktem je, že bych rád prohloubil to, co před lety fungovalo s jednoduchými věcmi. A říkal jsem si, ze se zeptám, než všechno koupím, a pak něco nefunguje, protože je to prostě úplně špatně, nebo to nejde i přes doporučení obchodu, viz např. Hüter
Faktem je, že prostě chci zkusit něco nového a proboha, ať jsou ty první filmy třeba úplně k ničemu. Koho to zajímá. Jenže čisté pokusy a omyly jsou pro mě taky moc hloupé. Ještě něco k těm fotkám do soutěže, téma je „jak vidím svou rodinu na 10 fotkách“ a jde tu spíš o obsahové sdělení než o kvalitu fotek. Mohl bych tam taky strčit barevný film
vyfotit 10 fotek a hotovo. To by byla stejně alternativa, kdyby to s černobílými zvětšeninami nevyšlo. Bylo by to prostě hezčí.
No nic, o moc moudřejší než předtím teď nebudu, tak to zkusím takhle. Odpovědi mi však odvahu spíše ubraly. Stačilo by i něco jako: „Zkus raději tohle a tamto“ nebo „Technicky to jde, ale není to úplně jednoduché“.
S pozdravem Sebastian
PS: Proč se vlastně jednokrokové vyvolávání a začátečnická přívětivost vzájemně vylučují?
Myslím, že 3 vany jsou jednodušší než 4, když je všechny spočítám...
huehnerhose
Ahoj Sebastiane,
Baryt: Fotografický papír na „pravém“ papíře bez plastového povlaku, což pro tebe asi zatím není zajímavé. Sušení barytu nebo jeho leštění do vysokého lesku mi připadá jako vědecká debata a náboženská válka. Baryt má údajně poskytovat „krásnější“ obraz než papíry PE/RC a je (při správném zpracování) zřejmě trvanlivější. Proto se výstavní kopie nebo fine-printy vyrábějí téměř výhradně na barytu. PE/RC je opatřen plastovou vrstvou. Díky tomu se papír tak moc nenapouští tekutinou. PE schne sám (téměř) rovně a do vysokého lesku, pokud se jedná o lesklý papír. (Zatím nemám s barytem téměř žádné vlastní zkušenosti, mám jen 2 krabičky ORWO-Baryt, se kterými jsem tehdy při prvních zvětšeninách nezvládl kontrast, protože jsem udělal chybu při vývoji)
Multigrade/změna gradace/multikontrast (nemělo by to být vlastně jedno a totéž?) Můžeš pomocí filtrů řídit kontrast obrazu. Pokud si koupíš sadu filtrů, ušetříš si nutnost mít několik druhů papíru a získáš možnosti jako splitgrade a podobně.
K ADOX CHS: Dosud jsem ho používal jen ve středním formátu a zatím jsem vyfotil jen jeden film. Vyvolal jsem ho bez zaseknutí v RODINALu. Film vypadá vlastně docela dobře. Nepředmáčel jsem. Myslím, že výsledkem toho bylo „jen“ to, že vylitá vývojka byla fialová. Pokud si dobře vzpomínám, doporučení platilo primárně pro plochý film?
Myslíš tím „vypustit vodu“ Cascade? Myslím, že Franz tím myslí nalít vodu a zacházet s tím tak, jako by v tom byly chemikálie, s rytmem přelévání. To by mě také zajímalo. Používám Jobo-Cascade, protože byla tenkrát součástí mé sady a nikdy jsem si s oplachováním nedělal starosti, ale nedávno jsem četl něco o „ilfordském oplachování“. Takže Franze, mohl bys možná krátce rozvést, jak oplachuješ své filmy, včetně závěrečného oplachu?
K Franzově tipu ohledně Eukobromu s KBr... to neber vážně. Franz je chemik a vyzná se ve fotochemii. Až budeš připravený, můžeš si vývojky „vyladit“ nebo namíchat sám, pro tebe (stejně jako pro mě) to asi ještě nemá smysl, nejdřív si osvoj ten proces. Eukobrom ale používám taky. Na rozdíl od Fomatolu je velmi šetrný. To znamená, že vydrží dlouho, aniž by „vyoxidoval“ svou funkčnost. (Dá se to říct o všech teplotónových vývojkách?) Vyvolává relativně rychle a například s Fomaspeedom vychází výsledek téměř neutrální a snímek je vyvolán za 40–120 s, což usnadňuje práci při testování. Snímky s testovacími proužky tak můžeš mít vyvolané za 5 minut, zatímco u Fomatolu musíš na vyvolání prvního testovacího proužku čekat 5 minut. Pro nácvik pracovních postupů je to tedy skvělé.
Co se týče ustalovače pro film a papír: Určitě bys měl mít dvě dávky, jednu pro papír a jednu pro film. Proč tomu tak je, ti asi lépe vysvětlí Franz, bohužel nemám po ruce odkaz, který by to objasňoval. Můžeš si připravit malou 300ml dávku pro filmy, pokud vyvoláváš vždy jen jeden, tak to dělám já.
cfb_de
Ahoj Sebastiane, ahoj Seb^H^H^Hhuehnerhose (to teď prostě musí být:-),
teď, když se vlny uklidnily a otázky se vyjasnily (Sebastiane: kdybys hned řekl, o co jde s těmi fotkami v žádosti, byl bych se choval trochu slušněji. Takhle jsem ale mohl mít jen tenhle dojem.), ozývám se zase k původnímu příspěvku (a k našemu teď zase volně pobíhajícímu drůbežímu oblečku:-). Bude to teď trochu divoké, s citacemi to teď nebudu brát tak přesně, ale nejdřív přijde na řadu jeden, pak druhý. Hříčky se jmény si teď nechám ujít.
> Baryt má údajně poskytovat „krásnější“ obraz než PE/RC papíry
Záleží na vkusu. Mně se to líbí. A když se to vysuší na plátně v sušárně nebo se to ošetří metodou mokré pásky, je docela jednoduché ten materiál vyrovnat. Povrch takového vysušeného barytu se nedá dosáhnout žádným PE na světě (a je jedno, jestli má být před ním sklo z rámečku). Vysoký lesk se díky „moderním“ papírům stal skutečnou vědou/černou magií.
Opravdu se mi líbí povrch barytu vysušeného na vzduchu a následně navoskovaného.
> [Vyvolávání Adox 50]: Pokud si dobře vzpomínám, doporučení se týkalo především plochého filmu?
Ne. Alespoň to moje ne. Ploché filmy nepoužívám (vlastní výroba GF se už léta stává „running gagem“ mého života), vztahoval jsem to už na svitkové filmy.
> Myslím, že Franz tím myslí nalít na to vodu a zacházet s tím tak, jako by v tom byla chemie, s rytmem přelévání.
Ano. Nalít vodu, rytmus přelévání 3–10 sekund. Vypustit vodu a nalít vývojku.
> Takže, Franzi, mohl bys možná krátce rozvést, jak své filmy oplachuješ, i na závěr?
Podle nálady. Když dělám hodně vývoje a chci ušetřit čas: První plechovku projdu procesem Cascade a nechám běžet. Když jsem hotový s druhou plechovkou, definuje se to jako konec oplachování pro tu první.
Když mám málo: Pak se oplachuje podle Ilfordu a vedle toho se koukám na telku (nedělní Tatort). Takže: Voda do plechovky, pětkrát naklonit. Po dvou minutách ven, voda dovnitř, desetkrát převrátit. Ven... dovnitř... 15/20/25 převrátit, hotovo.
Technika pro šetřílky vody. Ale: bez stresu a bezpečnější, pokud pracujete s vodou předehřátou na 20 °C. Z 10litrového kbelíku tak u mě v klidu vyjdou dva vývojové cykly.
> [Trvanlivost roztoku Eukobromu]: To znamená, že vydrží dlouho, aniž by se „vyoxidoval“ a ztratil funkčnost.
Ano. Trvanlivost téměř věčná. V uzavřené nádobě a chladném sklepě až jeden a půl roku. Dloužší dobu jsem to ještě nezkoušel, jen velmi zřídka připravuji 12 l tohohle roztoku najednou.
> Dá se to říct o všech teplotónových vývojkách?
Ne, právě v tomhle případě ne. Eukobrom není teplotónová vývojka. A teplotónové vývojky nevydrží tak dlouho. Ušetřím vám ten výklad, fórum neumí psát vzorce.
> [Fixační lázeň]: V každém případě bys měl mít 2 roztoky, jeden pro papír a jeden pro film.
Ano. Rozhodně! Souvisí to s tím, že filmy obsahují jodid a fixační lázeň se tím zhoršuje. Kromě toho se do fixační lázně dostávají zbytky ochrany proti světelnému okruhu z filmu (klíčové slovo „růžový TMax“), z čehož se fotografický papír rozhodně také netěší.
To ale nic nemění na tom, že přesto lze oba roztoky připravit ze stejné lahve koncentrátu.
> Zadruhé, ve skutečnosti si nemyslím, že zítra pořídím úžasné fotky (co se týče filmu!)
Tak to taky tak napiš :-)
> Je mi líto, pokud se někdo cítí dotčen ve své profesní cti...
To není třeba, mám jiné povolání. Viděl jsem však už dost lidí, kteří k černobílé fotografii přistupovali jako k malování podle čísel a ještě ten samý den očekávali perfektní výsledek. Proto můj jasný odkaz na trnitou cestu.
> Tématem je „jak vidím svou rodinu v 10 snímcích“ a jde tu spíše o obsahové sdělení než o kvalitu fotografií
Tak do toho. Vezmi si film do terénu/lesa a na louky typu HP5+ (ten je skvělý), FP4+ (s jemným zrnem, ale jen zhruba 100 ASA) a hoď ho přesně podle návodu do ID11. Pak bude vývoj filmu zhruba v pořádku.
Ale na Efky zatím zapomeň, ty tě na začátku jasně přetíží.
Na zvětšeninu si nejlépe pořiď sadu MG filtrů (ty levné od Mirka tady úplně stačí) a krabici MG papíru. Červené osvětlení Duka, filtry lze držet pod objektivem V. (případně vyndej červený filtr, pak budeš mít praktický držák na filtry).
A pak se do toho pusť. Prvních pár desítek zvětšenin jako samouk stejně druhý den vyhodíš do koše. Proto si na zadní stranu tužkou napiš (v vývojce se to totiž nedá), jak jsi je exponoval, jinak ten učební efekt skončí taky v koši.
> Odpovědi mi ale spíš vzaly odvahu.
No, možná klesla, ale zato se zvýšil podíl realismu v pohledu na svět. Bez práce nejsou koláče.
> Proč se vlastně vzájemně vylučují jednokrokové vývojky a vstřícnost k začátečníkům?
Protože to velmi silně svádí k nedbalé práci, k nedokončení vyvolání, k nedodržování fixačních časů a za dveřmi číhají zlé zdroje chyb: Např. „podivným“ způsobem najednou jen mdlé zvětšeniny (zbytky fixační lázně v misce, na které při dalším tisku následná vývojka pak žalostně zahyne), skvrny (stříbrné sraženiny z vyčerpaného fixačního prostředku, které pak skončí na zvětšenině) a ještě tisíc dalších nepříjemností.
Aha, ty jsi nemyslel jednokrokový proces, ale jen jednu vývojovou lázeň? Grmpf. Proč mě to hned nenapadlo. Jo, *to* je spíš pro začátečníky! Tři misky plus závěrečný roztok. Bezpečnější to už být nemůže. Další úrovní vylepšení by pak byla fixace ve dvou lázních: nejdřív použitá fixační směs, pak na závěr čerstvá jako druhá lázeň. Dá se to udělat, ale nemusí. Já to nedělám, jen někdy u „prodejního barytu“.
Ještě dvě, tři rady pro návrat k tomuto koníčku:
- Červené světlo. To jsem už říkal. Žádná párty žárovka (!), pořádný filtr.
- Vezmi si s sebou noviny. Po pár minutách v červeném světle by ti obrázky v nich měly připadat zase „normální“, pak se tvůj mozek do určité míry přizpůsobil změněnému vizuálnímu vjemu a tvé tisky ti budou připadat jen trochu příliš tvrdé. Ale poznáš, jestli je už vyvoláno.
- Pracujte pomalu! Raději nejprve proveďte celý proces u jedné fotografie, až do jejího vyschnutí (efekt drydown: kontrasty se při schnutí mění), a teprve poté se pusťte do druhého pokusu.
- Velký koš v laboratoři a jeden před ní v prostoru s denním světlem ;-) A na další den hned ještě jeden.
- Předem si procvičte mentální přípravu na preventivní boj proti frustraci.
- Procvič si vyvolávání filmu/expozici: kup si 24snímkový film, osm snímků s clonou pod nominální citlivostí, osm s clonou nad ní, osm s nominální citlivostí. Vyvoláš, pak zvětšíš. Pak už budeš mít hrubou představu, jak vypadá tvůj proces vyvolávání, a automaticky se naučíš práci s pozitivy.
- Pro vyvolání filmu: standardní film, standardní roztok. Pro pozitiva: běžné papíry typu Ilford-MGIV nebo Foma-Variant. Zbytek vyřešíme později.
S pozdravem,
Franz
Sebastian
Ahoj,
moc děkuji za odpovědi, s tím se mi rozhodně dá něco začít! Jednu nebo dvě rady jsem už znal, což mi alespoň ukazuje, že nezačínám úplně od nuly :D . Pro boj s frustrací stačí asi 3 až 4 čokoládoví panáčci v červených sukýnkách, že? Tedy denně. I když bych si měl vymyslet ještě něco jiného, protože to na dlouhodobé užívání tloustne. Dám vědět, jak to dopadlo, pokud ty věci dorazí ještě před Vánocemi.
S pozdravem Sebastian
Gast
Ahoj Franti,
proč by měly být filmy Efke příliš náročné? Já jsem kdysi začínal s vlastním vyvoláváním pomocí Adox KB 17 a barytového papíru Adox s pevnou gradací – jde to.
Ilford FP4 a Ilfospeed jsou sice jednodušší, ale nejsou nutně nezbytné.
Roland
cfb_de
Ahoj Rolande,
proč by si samouk měl začátky zbytečně komplikovat? Samozřejmě to jde i s filmy Efke. Ale s méně náročným materiálem je to prostě jednodušší. Vzhledem k množství možných zdrojů chyb (které Sebastian nemůže všechny přehlédnout) bych rád svým doporučením vyloučil co nejvíce z nich hned na začátku.
A pokud jsem Sebastiana správně pochopil, pak by také rád měl relativně rychle první filmy vhodné k tisku a nechtěl by nejprve vyvolat tři Efky do koše (mám tu na mysli standardní chyby: „příliš tvrdý“, „emulze poškrábaná/odlupuje se“, „neschne rovnoměrně“, „zůstává růžový“).
Já jsem kdysi také začínal jinak. Ale pod vedením na místě a ne sám u sebe doma.
S pozdravem,
Franz
Gast
Franz je hlupák!
cfb_de
A na zemi pokoj, aleluja!
Gast
Ahoj,
moje rada pro začátečníky zní: neposlouchej ostatní, už vůbec ne na různých fórech.
Kup si knihy na toto téma, čti a zkoušej to sám.
Můj tip na knihy: nakladatelství Augustus má velmi pěknou edici a až se ti to začne dařit, tak knihu od Andrease Weidnera. Všechno ostatní je příliš složité.
S pozdravem xxx
