Sebastian
Ciao a tutti,
mi sono appena registrato per chiarire alcune domande che mi sono sorte prima di passare all’inviluppo.
Devo dire che qualche anno fa mi è stata regalata un’attrezzatura da laboratorio e ho anche sviluppato alcune pellicole in bianco e nero. Normali pellicole Ilford standard; all’epoca i prodotti chimici si trovavano ancora nel negozio Brinkmann locale.
I risultati erano anche abbastanza buoni, a giudicare dai negativi che guardo oggi.
Ieri ci ho riprovato con i vecchi prodotti chimici e una pellicola di prova, è andata anche abbastanza bene, ma non era più proprio la stessa cosa.
Ora mi è tornata la voglia e vorrei approfondire un po' la materia. Inoltre, per le candidature
devo preparare alcune foto di grandi dimensioni e penso che, se le faccio da solo, il risultato sarà sicuramente migliore rispetto a se le facessi sviluppare.
L'attrezzatura c'è, ovvero vaschette, pinze, contenitori, ingranditore (Opemus Standard2) e una vasca Jobo per una 35 mm e tutto il necessario. Mancano le pellicole e i prodotti chimici, oltre a un po' di "know-how".
Pensavo a un Adox CHS 50, con un trattamento completo con APH09, MacoEcoStopp e AddFix. Dato che sono alle prime armi, ho scelto i prodotti chimici che, secondo il catalogo, si armonizzano meglio.
A questo proposito ho ancora due domande. Nel catalogo c'è scritto che per le pellicole ADOX dovrei preparare il bagno d'arresto solo al 2% a causa dell'emulsione. Questo non è un problema, ma nella sezione tecnica, per l'efke50 (efke è ADOX, vero?), c'è scritto che devo versare il fissatore nel bagno d'arresto, mentre nel catalogo, per le pellicole ADOX, c'è scritto che il fissatore va nel processo di fissaggio. Ora sono un po' confuso. Non ho mai usato l'inhibitore prima d'ora, quindi non ne ho idea. Inoltre, nel catalogo, tra i consigli per lo sviluppo, c'è scritto di prelavare per 1 minuto. Io uso uno sviluppo diverso, ma il prelavaggio è comunque necessario in generale? Se sì, cosa significa prelavare, semplicemente far scorrere acqua per 1 minuto al buio? Penso che per il resto dovrebbe essere relativamente semplice, o ci sono delle obiezioni dal punto di vista chimico?
Bene, passiamo alla stampa. Vorrei usare i prodotti per il bagno di arresto e di fissaggio. Mi mancano solo la carta e lo sviluppo.
Non ho idea di cosa potrebbe andare bene. I requisiti sarebbero: sviluppo in vaschetta e adatto ai principianti.
Niente carta a gradazione variabile, dato che non possiedo filtri. La tonalità va dal nero neutro al nero caldo. A prima vista mi piace la Formaspeed. Non so però se sia adatta alla pellicola (presumo che farò foto fantastiche ;-)), forse voi avete un'idea migliore. Beh, e come detto, uno sviluppo adatto, ma quale?
E ancora una domanda di chiarimento: cosa significa in realtà "gradazione variabile", "multicontrasto" e a cosa serve la carta baritata?
Bene, credo che per ora sia tutto :-)
Grazie mille in anticipo per l'aiuto
Saluti, Sebastian
cfb_de
Ciao Sebastian,
ti dico subito, senza giri di parole, proprio quello che meno vorresti sentire:
Non potrai evitare di dedicarci un po’ di tempo!
E ora passiamo alle tue domande specifiche:
> Preparare un paio di portfolio più corposi per le candidature e penso che, se fatti da me,
> facciano sicuramente una figura migliore rispetto a quelli che mi vengono forniti.
A patto che siano davvero migliori della solita media delle candidature "inviate". Cioè, devono piacere a chi le guarda (che in una candidatura *non* conosci) e far sì che ci sia un po' di esitazione prima che la candidatura finisca nella pila sbagliata.
Qui non conta solo l'elaborazione "mediamente corretta" adattata al selezionatore, ma anche il motivo della foto.
> kleinkrahm
Nella tua candidatura potresti voler rinunciare a queste particolarità e utilizzare invece una ortografia tedesca classica. Altrimenti la tua candidatura mi fa lo stesso effetto che mi fa ora il tuo post: ubriaco fradicio, nel migliore dei casi strafatto di coca.
È stato duro, ma cordiale. E ora sai cosa conta.
> Pensavo a un Adox CHS 50, il tutto sviluppato con APH09, MacoEcoStopp e
> AddFix.
CHS50/Efke50 non è una cattiva scelta come pellicola in rullo. Per le foto di candidatura – indipendentemente dal fatto che si tratti di ritratti o di un portfolio artistico – bisogna però tenere conto del fatto che la pellicola è sensibilizzata in modo diverso rispetto alle emulsioni medie odierne. Il rosso risulta notevolmente più tenue e nei ritratti con il flash può conferire un certo pallore cadaverico (attenzione: grappa e coca vengono invece riprodotte in modo più evidente ;-).
Lo sviluppo in Rodinal/R09/F09/APH09 va bene per questa pellicola, lo faccio anch’io da anni con buoni risultati.
Il bagno d'arresto e il fissatore sono secondari. Rinuncio al bagno d'arresto in commercio e uso un cucchiaio raso di acido citrico in un litro di acqua del rubinetto. Un chilo di acido citrico costa circa 3,50 euro al supermercato e basta per mezzo metro cubo di bagno d'arresto.
Come fissatore uso l'X55 di Amaloco o qualsiasi altro fissatore.
> Versare l'Häter nel bagno d'arresto
Se proprio si vuole usare quella roba: non va lì. Dopo il bagno d'arresto si può inserire un bagno di fissaggio, ma in tal caso bisogna preparare il fissatore da soli. Il Maco-Geladur in commercio (da versare nello sviluppo secondo le istruzioni) causa solo problemi fino al bagno d'arresto compreso, ma non produce risultati di fissaggio visibili su negativi stampabili. Nel migliore dei casi, solo frustrazione.
> Adoxfilmen dice che il fissatore va nel processo di fissaggio.
Lì si può usare il fissatore e versarci anche il Geladur. Il tempo di fissaggio aumenta drasticamente, la grana si indurisce e non rimane più così bella e fine.
In breve: Häter? Io non lo uso. Invece, un processo pulito (il che ci riporta all'inizio, al "Lernen"...) e, dopo il lavaggio, un po' di agente umettante e appendere la pellicola a seccare per tutta la notte in un bagno tiepido e umido. Il raschietto per pellicola puoi buttarlo direttamente nel cestino dei rifiuti, perché è lì che deve stare.
> consigli di sviluppo: preriscaldare per 1 minuto.
Sì. Esporre a 50 ASA, preriscaldare per 1 minuto, poi in Rodinal 1+25/20 °C/15 sec di agitazione/7 min. Durante il preriscaldamento, agitare circa ogni 3 sec. Il liquido che fuoriesce è blu, non spaventarti.
E che tu usi Rodinal 1+25 o APH09/R09/F09 in 1+20, in realtà non fa differenza.
La pellicola è schizzinosa nell'esposizione, non ama l'eccesso, ha la sua sensibilità "reale" e in caso di sovraesposizione diventa facilmente dura come la pietra. (Ecco perché il consiglio con carte a gradazione fissa in 0-2.)
Ah, un'altra cosa: il preriscaldamento va fatto anche a 20 °C, così come lo sviluppo, il bagno d'arresto, il fissaggio e il risciacquo finale. L'emulsione non è un elefante, ma piuttosto una diva sensibile.
> Sviluppo in vaschetta e adatto ai principianti.
Le due cose si escludono a vicenda. Per formati fino a 13x18 compresi, le vaschette per lasagne surgelate di Aldi Süd sono adatte per qualche sessione di sviluppo (svantaggio: bisogna prima mangiare 3 kg di lasagne e poi lavare i piatti). Oppure: vaschette economiche da 13x18 si trovano anche al supermercato. Portaposate come sistema a incastro per cassetti: ad es. di "curver" in 15x23 cm in PP a poco meno di 2,- marchi ciascuno.
> Niente carta a gradazione variabile perché non possiedo filtri
Quindi dovrai procedere per tentativi fino a trovare l'esposizione e lo sviluppo giusti. Non è una cosa da fare in una sera.
Avresti bisogno di carta a gradazione fissa in diverse gradazioni. In base alla mia esperienza con i principianti che usano l'R50: gradazioni da 0 a 2. In questo caso, un kit MG con set di filtri sarebbe più conveniente.
> (presumo di scattare foto fantastiche ;-))
Non voglio certo toglierti tutte le illusioni, ma faresti meglio a non darlo per scontato. La fotografia, infatti, non è un mestiere, richiede impegno nell'apprendimento e, in parte, è arte.
Il tuo intero post mi fa difficilmente credere che tu sappia cosa vuoi realmente.
Al contrario: hai la bella idea di scattare foto di candidatura fantastiche e di svilupparle tu stesso ad hoc in un laboratorio che ti è stato regalato anni fa. Ma non ne hai la minima idea (vedi: "domanda di comprensione, cosa sono in realtà: gradazione variabile, multicontrasto e a cosa serve la carta baritata?").
Se te ne fossi occupato anni fa, sapresti cos'è il baritino. Se te ne fossi occupato meno di 20 anni fa, "multigrado/multicontrasto/gradazione variabile" sarebbero concetti a te familiari. Così invece hai dimostrato di essere un principiante assoluto. Non male, ma non farti illusioni. Partirai da zero, ti sentirai frustrato, ci riproverai. È il mestiere, insomma. Anche il tuttofare ci mette un bel po' di pratica prima di riuscire a fare il primo foro dritto nella piastrella con il trapano.
Per il resto, ecco un po' di nozioni di base:
- www.fotolehrgang.de e poi esercitati (disponibile anche in versione cartacea)
- ISBN: 3-9809801-0-3 e poi esercitarsi (non è disponibile online, ma va un po' oltre)
- integrato da: tutti i corsi in PDF su sw-magazin.de (download gratuito)
> Il tono: dal nero neutro al nero caldo.
Il Fomatone in Eukobrom con un po' di benzotriazolo risulta piuttosto neutro. Senza benzotriazolo tende al nero caldo, soprattutto se si utilizza una soluzione di Eukobrom più vecchia.
Per il Polywarmtone è sufficiente il normale invecchiamento dell'Eukobrom. Se fresco risulta nero neutro, quello invecchiato "replenished" con un goccio di fresco garantisce toni leggermente più caldi. Aggiungendo un po' di KBr diventa ancora più caldo.
(Vale solo per la baritina, con la PE non ho esperienza in merito.)
Non mi piace la Fomaspeed. Come PE uso piuttosto la Tetenal Speed da vecchie scorte o direttamente l'Agfa MCP. Ne abbiamo ancora un po' :-)
Allora, ti è stato d'aiuto? No, vero? Perché non esiste una soluzione istantanea da miscelare.
Cordiali saluti,
Franz
Schwedenstahl
Beh, Franz, questa è stata davvero dura.
Sono nel settore da oltre vent’anni e, a dire il vero, all’inizio ci si avvicina alla cosa con grande ingenuità. Ma non c’è nulla di male in questo. Si cresce semplicemente con i propri compiti. E all’inizio non importa se si tratta di un’emulsione a singolo strato, di uno sviluppatore a grana finissima o di altro.
L'importante è aver ottenuto qualcosa di decente sulla carta. Anche gli americani non hanno raggiunto la luna con il primo razzo.
Consiglierei semplicemente di provare una pellicola Ilford come la FP 4 o la HP 5 e uno sviluppo adatto di Tetenal o Ilford. Niente grandi esperimenti iniziali. C'è ancora tempo per quelli e le foto per il curriculum verranno sicuramente meglio da un fotografo.
Saluti
Marwan
huehnerhose
Ciao
Rispetto agli sviluppi in laboratorio che all’epoca facevo eseguire da Drospa/IhrPlatz (perché costavano poco), il mio primo tentativo di sviluppo autonomo si è rivelato almeno altrettanto valido. Allora si trattava di FP4+ in Ilfosol rispetto all’FP4+ di Drospa. Quindi capisco perfettamente l’affermazione iniziale.
Per il resto, Franz, non essere così irascibile :D (non prenderla male). Ti sono grato per molti dei tuoi consigli, non metto affatto in dubbio le tue conoscenze. Ma il tuo modo di fare è... "difficile da digerire". Quando hai iniziato forse bisognava ricorrere ai libri o avere persone che ti istruissero, oggi si fa nei forum. All'inizio anch'io leggevo libri, ma solo dopo aver letto un bel po' di libri si possono avere tante idee e impressioni su ciò che è possibile fare, come nei forum.
Ho iniziato con tutta questa storia sei mesi fa e oggi sono arrivato al punto di ottenere risultati abbastanza buoni con la mia attrezzatura iniziale (Fomaspeed, ricevuta in regalo all'epoca da una liquidazione di una scuola, Eukobrom). Cioè, per me, sono riuscito a stampare da un negativo un'immagine che sembrava abbastanza ben esposta e a "migliorare" i dettagli tramite schiaritura/sovraesposizione o regolazione del contrasto, e in modo riproducibile. Fin dall'inizio sono uscite immagini che sembravano ok, ma per un lavoro di stampa digitale davvero buono mi manca ancora _un bel po'_ di pratica.
Quando poi, a un certo punto, ho provato Fomatol, mi ha semplicemente lasciato senza fiato: era proprio l’immagine che avevo sempre immaginato, per quanto riguarda la tonalità.
Nuovo materiale: Fomatol + Polywarmtone, non sono ancora arrivato al punto di essermi abituato al Polywarmtone. Con Euko non riesco ancora a ottenere buone immagini.
Cosa voglio dire con questo: si ottengono risultati "accettabili" relativamente in fretta. Ma per farli diventare buoni o addirittura DAVVERO buoni, ci vuole pratica! E come si fa a capire la differenza tra un'immagine qualsiasi e una DAVVERO buona? Molte cose si vedono solo dopo essersi addentrati nell'argomento e aver notato le differenze tra il passato e il presente.
Se ci si attiene a un unico materiale, si procede un po' più velocemente e si impara a gestire con maggiore sicurezza le fasi di lavoro, cosa che serve subito quando si cambia un componente.
(La prima foto su PWT mi è costata circa un'ora di tentativi prima di essere soddisfatto dell'esposizione)
Spero di essere pronto entro la fine di gennaio, in modo da ottenere buoni risultati su PWT e avere un processo di sviluppo dei negativi di cui sono "soddisfatto". Devo iniziare a mettere insieme un portfolio con le mie foto, quindi deve essere perfetto. In fin dei conti, in questi casi bisogna vendersi e, se non si è ancora arrivati a quel punto, in realtà è solo la verità.
Saluti
huehnerhose
Modifica: una domanda da parte mia: le pellicole Adox si possono esporre senza esitazioni alla sensibilità nominale e sviluppare, a occhio e croce, anche secondo le indicazioni standard? Leggo continuamente che una Kodak/Agfa/Ilford/.... con sensibilità nominale 100/400 ASA arriva solo a 56/370 ASA. Questo significa che la pellicola a 56 ASA offre risultati "ottimali" nella combinazione corrispondente di visore/pellicola/sviluppo/processo, oppure è una regola "universalmente valida"?
Stagirit
Se penso a quanti metri di pellicola ho sprecato prima che i primi risultati fossero accettabili.
Non posso arrabbiarmi per il tono di Franz, la domanda di Wastel era già un po’ sfacciata. Dopo due anni trascorsi come assistente di fotografia al mio istituto superiore, sono decisamente a favore della reintroduzione delle punizioni corporali.
Almeno una Nikon FM2 rotta a semestre, perché di nuovo un "saputello" è sicuro che con un po' di forza si riescano a far entrare anche 42 foto sulla pellicola.
Almeno una volta ho bruciato generatori e lampade, perché Elinchrom e Broncolor hanno la stessa spina (si trovano in studi separati, Bron per la fotografia di oggetti ed Elinchrom per la moda).
Restituivano regolarmente le fotocamere senza obiettivi o senza schede di memoria.
Hanno smarrito i treppiedi.
Ecc. ecc.
L'anno scorso due studenti erano seduti nel cortile a contare la carta fotografica che avevano appena comprato e poi sono rimasti a bocca aperta nella camera oscura.
In realtà hanno tutti il diploma di maturità e ci sono anche numerosi corsi introduttivi di fotografia, oltre ad assistenti che li sgridano continuamente. Si è quasi arrivati alle mani a causa della sfacciata stupidità di alcuni studenti.
In questo senso posso capire Franz.
Le persone più pericolose sono quelle che credono fermamente che tutto sia semplicissimo e che, grazie al loro talento naturale, impieghino al massimo 10 minuti per fare ciò per cui altri studiano 20 anni.
cfb_de
Questo significa che la pellicola a 56 ASA offre risultati "ottimali" nella combinazione specifica visore/pellicola/sviluppo/processo, oppure è una regola "universale"?
Sì e no :-) Significa che, ad esempio, l'HP5+ con il tracciato HRX-II offre solo 250 ASA reali. In un altro contesto può comunque arrivare a valori superiori.
E poi tutto dipende anche da come è stata effettuata la misurazione dell'esposizione, dai gusti personali e da tutto il resto. Se non si vuole misurare con precisione (a questo proposito cerca nel forum parallelo "Martin Jangowski", è piuttosto attivo lì per quanto riguarda l'approccio esatto).
"Universalmente valido" è solo quanto detto sopra :-) No, sul serio, la stragrande maggioranza dei produttori (a parte Efke) indica sensibilità ISO idealizzate (perché il DIN ha poco a che fare con la realtà fotografica) e queste, a rigor di termini, valgono solo per lo sviluppo specifico e le altre condizioni specifiche.
Cordiali saluti,
Franz
SamuliSchielke
Ragazzi,
«Le persone più pericolose sono quelle che credono fermamente che tutto sia semplicissimo e che, grazie al loro talento naturale, impieghino al massimo 10 minuti per fare ciò per cui gli altri studiano 20 anni.»
Su questo sono d’accordo, ma finché lo fanno con la loro attrezzatura, a noi non può che farne di poco. E se penso alle domande poco informate che ho posto qui sul forum non molto tempo fa (ad esempio: perché le carte "normali" graduate X e Y non hanno la stessa gradazione, ma una sembra più morbida e l'altra più indurente...), vorrei comunque mostrarmi comprensivo nei confronti di chi pone una domanda, anche se le domande rivelano una profonda ignoranza. Si prova, si impara, e a un principiante come Sebastian consiglierei la stessa cosa che ho fatto io e che faccio ancora spesso: consumare il più possibile materiale economico e semplice, perché non conta davvero la combinazione di sviluppatori e le "vere" sensibilità ISO, ma che ne venga fuori qualcosa, e a volte capita proprio di fare un bel colpo di fortuna.
Per un bel po' di tempo, le mie stampe fatte in casa non erano all'altezza di quelle affidate a terzi (in Olanda HEMA realizza stampe in bianco e nero davvero ottime nel suo grande laboratorio), ma i miei negativi erano spesso esposti in modo così errato che riuscivo a ottenere le stampe più o meno come le volevo solo nel mio laboratorio, mentre il laboratorio industriale le esponeva in base al valore medio, che a quanto pare risulta bene solo se si espone con cura professionale. E quando si migliora (cosa che forse si nota dal fatto che si trovano sempre più brutte le proprie foto...) si può valutare se vale la pena investire nella qualità...
Samuli
Sebastian
Ciao,
devo ammettere onestamente che sono un po’ deluso dalle risposte.
Anche se il primo post mi è stato il più utile. Dal punto di vista puramente tecnico. Ma in generale, innanzitutto questo non è il primo forum in cui mi imbatto e il linguaggio di Internet è sempre soggetto a diverse interpretazioni, anche se mi stupisco sempre di come la gente passi dallo sviluppatore fotografico alla punizione corporale. "Dai una botta al novellino"... beh, posso tranquillamente ignorarlo e andare avanti. In secondo luogo, non è affatto che pensi di poter scattare foto fantastiche domani (riferito alla pellicola!), comprare un po' di prodotti chimici e ottenere stampe perfette. Mi è chiaro che non è fattibile in una sola serata. Non sarebbe il primo hobby (per me rimane tale) che comporta un certo fattore di apprendimento che vorrei affrontare volentieri. Mi dispiace se qualcuno si sente offeso nel suo orgoglio professionale...
Il fatto è che mi piacerebbe approfondire ciò che anni fa funzionava con cose semplici. E ho pensato: meglio chiedere prima di comprare tutto e poi scoprire che qualcosa non funziona perché è completamente sbagliato o non va bene nonostante i consigli del negozio, vedi Hüter ad esempio.
Il fatto è che voglio semplicemente provare qualcosa di nuovo e, mio Dio, che importa se i primi rullini non vengono bene. A chi importa. Solo che il puro trial and error mi sembra troppo stupido. Ancora una cosa sulle foto per il concorso: il tema è "come vedo la mia famiglia in 10 immagini" e qui conta più il messaggio che la qualità delle foto. Potrei anche usare una pellicola a colori
scattare 10 foto e il gioco è fatto. Sarebbe stata comunque l'alternativa se non fosse andata bene con le stampe in bianco e nero. Sarebbe stato semplicemente più bello.
Beh, non molto più saggio di prima, ora proverò così. Il coraggio di farlo, però, è piuttosto diminuito a causa delle risposte. Sarebbe bastata anche un'affermazione del tipo: "no, prova piuttosto questo e quello" o "tecnicamente va bene, ma non è proprio facile".
Cordiali saluti, Sebastian
PS: Perché gli sviluppatori a vaschetta singola e quelli adatti ai principianti si escludono a vicenda?
Voglio dire, 3 vaschette sono più semplici di 4 vaschette se le si conta tutte...
huehnerhose
Ciao Sebastian,
Baryt: carta fotografica su carta "vera" senza rivestimento plastico, che per ora non dovrebbe interessarti. Far asciugare la carta Baryt o renderla lucida mi sembra una questione di scienza e di opinioni contrastanti. Si dice che la carta Baryt dia un'immagine "più bella" rispetto alle carte PE/RC e, se lavorata correttamente, sia probabilmente più resistente. Per questo motivo, le stampe da esposizione o le stampe di alta qualità vengono realizzate quasi esclusivamente su barit. La carta PE/RC è rivestita con uno strato di plastica. In questo modo la carta non si impregna di liquido. La carta PE si asciuga da sola (quasi) in modo uniforme e diventa lucida, se si tratta di carta lucida. (Finora ho poca esperienza personale con la baritina, ho solo 2 scatole di ORWO-Baryt, con le quali all'epoca, durante le prime stampe, non riuscivo a gestire il contrasto perché ho commesso un errore nello sviluppo)
Multigrade/cambiamento di gradazione/multicontrasto (dovrebbe essere tutto la stessa cosa?) Puoi controllare il contrasto dell'immagine tramite i filtri. Se comprassi un set di filtri, ti risparmieresti di dover avere diverse carte e avresti possibilità come lo split grade o simili.
Riguardo all'ADOX CHS: finora l'ho usato solo in medio formato e ho sviluppato solo una pellicola. L'ho sviluppata senza intoppi, in Rodinal. La pellicola sembra in realtà piuttosto buona. Non ho fatto il prelavaggio. Penso che il risultato sia stato "solo" che lo sviluppo versato era viola. Se ricordo bene, la raccomandazione era principalmente per la pellicola piana?
Con "far zampillare l'acqua" intendi una Cascade? Credo che Franz intenda versarci sopra l'acqua e trattarla come se ci fossero prodotti chimici, con un ritmo di versamento. Lo troverei interessante anch'io. Io uso una Jobo-Cascade, perché all'epoca era inclusa nella confezione e non mi sono mai preoccupato dell'acqua, ma recentemente ho letto qualcosa sull'"acqua Ilford". Quindi, Franz, potresti forse spiegare brevemente come inumidisci le tue pellicole, anche alla fine?
Riguardo al consiglio di Franz sull'Eukobrom con KBr... non prenderlo sul serio. Franz è un chimico e se ne intende di fotochimica. Quando si è pronti, si possono "migliorare" gli stadi di sviluppo o prepararli da soli, ma per te (così come per me) probabilmente non ha ancora senso, prima bisogna padroneggiare il processo stesso. Anch'io uso l'Eukobrom. A differenza di Fomatol, è molto docile. Ciò significa che dura a lungo senza "ossidare via" la funzionalità. (Si può dire lo stesso di tutti gli sviluppatori a toni caldi?) Sviluppa relativamente in fretta e, ad esempio con Fomaspeed, si ottiene un risultato quasi neutro e l'immagine è sviluppata in 40-120 secondi, il che facilita il lavoro durante i test. In questo modo è possibile stampare l'immagine con le strisce di prova in 5 minuti, mentre con Fomatol bisogna aspettare 5 minuti prima che la prima striscia di prova sia sviluppata. Quindi, per esercitarsi con la tecnica, è perfetto.
Per quanto riguarda il fissaggio per pellicola e carta: in ogni caso dovresti avere due soluzioni, una per la carta e una per la pellicola. Probabilmente Franz può spiegarti meglio il perché, purtroppo non ho a portata di mano il link che lo illustrava. Puoi preparare una piccola soluzione da 300 ml per le pellicole, se ne sviluppi sempre solo una, io faccio così.
cfb_de
Ciao Sebastian, ciao Seb^H^H^Hhuehnerhose (ora ci voleva proprio:-),
ora che le acque si sono calmate e le questioni sono state chiarite (Sebastian: se me l’avessi detto subito cosa c’entravano le foto del curriculum, mi sarei comportato un po’ meglio. Ma così ho potuto avere solo questa impressione.), mi ricollego all'OP (e al nostro abito di zampe di pollo ora di nuovo in libertà:-). Sarà un po' un casino, con le citazioni non sarò troppo preciso, ma prima toccherà a uno, poi all'altro. Per ora mi risparmio i giochi di parole sui nomi.
> Si dice che la baritina dia un'immagine ancora più "bella" rispetto alle carte PE/RC
È una questione di gusti. A me piace. E se asciugata contro il panno della pressa a secco o trattata con il metodo del nastro adesivo a umido, è anche piuttosto semplice ottenere una superficie piana. La superficie di tale barite essiccata non si ottiene con nessun PE al mondo (e non importa se poi ci va comunque del vetro davanti). La lucentezza è diventata una vera scienza/magia nera grazie alle carte "moderne".
Mi piace davvero molto la superficie della barite essiccata all'aria e successivamente cerata.
> [Sviluppo Adox 50]: Se ricordo bene, la raccomandazione era principalmente per le pellicole piane?
No. Almeno non la mia. Non uso pellicole piane (il fai-da-te GF si sta trasformando da anni in una "battuta ricorrente" della mia vita), mi riferivo già alle pellicole in rullo.
> Credo che Franz intenda versarci sopra dell'acqua e trattarla come se ci fossero sostanze chimiche, con un ritmo di agitazione.
Sì. Acqua dentro, ritmo di agitazione di 3-10 secondi. Acqua fuori e sviluppo dentro.
> Allora Franz, potresti spiegare brevemente come lavi le tue pellicole, anche alla fine?
A seconda dell'umore. Se sviluppo molto e voglio risparmiare tempo: metto la prima scatola nel processo Cascade e la lascio andare. Quando ho finito con la seconda scatola, questo viene definito come fine del risciacquo per la prima.
Se ne ho poco: allora si risciacqua secondo il metodo Ilford e nel frattempo si guarda la TV (Tatort della domenica). Quindi: acqua nella scatola, cinque volte di agitazione. Dopo due minuti fuori, acqua dentro, capovolgere dieci volte. Fuori... dentro... capovolgere 15/20/25 volte, fatto.
Tecnica da tirchi per chi vuole risparmiare acqua. Ma: senza stress e più sicuro se si lavora con acqua pre-riscaldata a 20 °C. Da un secchio da 10 l riesco a fare tranquillamente due sviluppi.
> [Durata della soluzione di Eukobrom]: Intende dire che dura a lungo senza che la sua efficacia "si ossidi".
Sì. Dura quasi per sempre. In un contenitore ermetico e in una cantina fresca fino a un anno e mezzo. Non ho ancora provato per periodi più lunghi, preparo solo molto raramente 12 litri di quella roba in una volta sola.
> Si può dire lo stesso per tutti gli sviluppatori a tono caldo?
No, proprio no. L'Eukobrom non è uno sviluppatore a tono caldo. E gli sviluppatori a tono caldo non si conservano così a lungo. Vi risparmio la derivazione, il forum non supporta le formule matematiche.
> [Fissatore]: In ogni caso dovresti avere due preparazioni, una per la carta e una per la pellicola.
Sì. Assolutamente! Questo dipende dal fatto che le pellicole contengono ioduro e il fissatore ne risente. Inoltre, i residui della protezione anti-halo della pellicola finiscono nel fissatore (parola chiave "TMax rosa"), e di certo nemmeno la carta fotografica ne è felice.
Ma questo non cambia il fatto che si possano comunque preparare entrambe le soluzioni di fissaggio dalla stessa confezione di concentrato.
> In secondo luogo, in effetti non è che io pensi di scattare foto fantastiche domani (riferito alla pellicola!)
Allora scrivilo così :-)
> Mi dispiace se qualcuno si sente offeso nel suo orgoglio professionale...
Non ce n'è bisogno, ho un'altra professione. Tuttavia, ho visto abbastanza persone che si sono avvicinate alla fotografia in bianco e nero come se fosse un "dipingi con i numeri" e si aspettavano un risultato perfetto lo stesso giorno. Ecco perché ho chiaramente accennato al percorso irto di ostacoli.
> Il tema è "come vedo la mia famiglia in 10 immagini" e qui si tratta più del messaggio che della qualità delle foto
Allora fallo. Prendi una pellicola da campo/bosco/prato tipo HP5+ (va benissimo), FP4+ (a grana fine, ma solo circa 100 ASA) e mettila rigorosamente secondo le istruzioni in ID11. Così lo sviluppo della pellicola va più o meno bene a occhio e croce.
Ma per ora dimentica le Efke, all’inizio ti metteranno chiaramente in difficoltà.
Per le stampe, ti consiglio di procurarti un set di filtri MG (quelli economici di Mirko qui vanno benissimo) e una confezione di carta MG. Illuminazione rossa Duka, i filtri possono essere tenuti sotto l'obiettivo V. (se necessario, rimuovi il filtro rosso, così avrai un pratico supporto per i filtri).
E poi provaci. Le prime due dozzine di stampe, da autodidatta, le butterai comunque nel cestino il giorno dopo. Per questo devi scrivere sul retro con una matita (non si vede nello sviluppo) come le hai esposte, altrimenti l'effetto di apprendimento finisce nel cestino insieme a loro.
> Il coraggio di farlo è però piuttosto calato a causa delle risposte.
Beh, il coraggio sarà anche diminuito, ma in compenso la dose di realismo nella visione del mondo è aumentata. Chi non risica non rosica.
> Perché i bagni di sviluppo a vaschetta singola e l'approccio a misura di principiante si escludono a vicenda?
Perché induce fortemente a lavorare in modo approssimativo, a non sviluppare completamente, a non rispettare i tempi di fissaggio e perché dietro la porta si nascondono brutte fonti di errore: ad es. in modo "strano" improvvisamente solo stampe sbiadite (residui del bagno di fissaggio nella bacinella, lo sviluppo della stampa successiva ne risente poi miseramente), macchie (precipitati argentici dovuti al fissatore scaduto, che finiscono poi nella stampa) e mille altre cattiverie.
Ah, quindi non intendevi un processo a vasca singola ma solo un bagno di sviluppo? Grmpf. Perché non ci ho pensato subito. Sì, *quello* è più adatto ai principianti! Tre vasche più la soluzione finale. Più sicuro di così non si può. Il livello successivo di ottimizzazione sarebbe poi il fissaggio a due bagni: prima la soluzione di fissaggio usata, poi quella fresca alla fine come secondo bagno. Si può fare, ma non è obbligatorio. Io non lo faccio, solo a volte con il "barium da vendita".
Ancora due o tre consigli per ricominciare:
- Luce rossa. L'avevo già detto. Non una lampadina da festa (!), un filtro vero e proprio.
- Porta con te un giornale. Dopo qualche minuto sotto la luce rossa, le immagini al suo interno dovrebbero sembrarti di nuovo "normali", a quel punto il tuo cervello si sarà adattato in parte alla mutata percezione visiva e le tue stampe ti appariranno solo un po' troppo dure. Ma capirai se lo sviluppo è già terminato.
- Lavora lentamente! Meglio prima portare a termine l'intero processo su una stampa fino a quando non è asciutta (effetto drydown: i contrasti cambiano durante l'asciugatura) e poi fare il secondo tentativo.
- Un grande cestino dei rifiuti in laboratorio e uno davanti, nella zona di luce naturale ;-) E per il giorno dopo, aggiungine subito un altro.
- Prima, un allenamento mentale per combattere preventivamente la frustrazione.
- Esercitarsi nello sviluppo della pellicola/nell'esposizione: comprare strisce da 24, otto immagini con un diaframma al di sotto della sensibilità nominale, otto con uno al di sopra, otto con la sensibilità nominale. Sviluppare, poi ingrandire. Così avrai già un'idea approssimativa di come si presenta il tuo processo di sviluppo e imparerai automaticamente a gestire la lavorazione dei positivi.
- Per lo sviluppo della pellicola: pellicola standard, soluzione standard. Per i positivi: carte comuni tipo Ilford-MGIV o Foma-Variant. Il resto lo vedremo più avanti.
Cordiali saluti,
Franz
Sebastian
Ciao,
grazie mille per le risposte, mi saranno sicuramente utili! Un paio di consigli li conoscevo già, il che mi dimostra almeno che non sono proprio a zero :D . Per combattere la frustrazione bastano 3 o 4 omini di cioccolato con la gonna rossa, giusto? Cioè al giorno. Anche se dovrei pensare a qualcos'altro perché a lungo andare fa ingrassare. Vi farò sapere com'è andata se la merce arriva prima di Natale.
Saluti, Sebastian
Gast
Ciao Franz,
perché gli Efke dovrebbero essere troppo impegnativi? All’epoca ho iniziato a sviluppare da solo con Adox KB 17 e carta baritata Adox a gradazione fissa: si può fare.
Ilford FP4 e Ilfospeed sono certamente più semplici, ma non sono indispensabili.
Roland
cfb_de
Ciao Roland,
perché un autodidatta dovrebbe iniziare in modo più complicato del necessario? Certo, si può fare anche con le Efke. Ma con un materiale meno esigente è semplicemente più facile. Data la moltitudine di possibili fonti di errore (che Sebastian non può individuare tutte), con il mio consiglio vorrei escluderne il maggior numero possibile fin dall’inizio.
E se ho capito bene Sebastian, anche lui vorrebbe avere abbastanza rapidamente le prime pellicole stampabili e non sviluppare prima tre Efke da buttare (penso ad esempio agli errori standard: "troppo duro", "emulsione graffiata/che si stacca", "non si asciuga in piano", "rimane rosa").
Anch'io all'epoca ho iniziato in modo diverso. Ma sotto la guida di qualcuno sul posto e non da solo a casa mia.
Cordiali saluti,
Franz
Gast
Franz è un idiota!
cfb_de
E pace in terra, alleluia!
Gast
Ciao
Il mio consiglio, se sei alle prime armi, è di non dare retta agli altri, soprattutto nei vari forum.
Compra dei libri sull'argomento, leggi e fai delle prove.
Il mio consiglio sui libri: la casa editrice Augustus ha una collana molto bella e, se poi le cose vanno per il verso giusto, il libro di Andreas Weidner. Tutto il resto è troppo complicato.
Cordiali saluti xxx
