Sebastian
Olá, pessoal do fórum,
Acabei de me cadastrar para esclarecer algumas dúvidas que surgiram antes da minha primeira sessão fotográfica.
Devo dizer que, há alguns anos, ganhei um kit de revelação de presente e já revelei alguns rolos de filme P&B. Eram os clássicos da Ilford; na época, ainda dava para encontrar os produtos químicos na loja Brinkmann local.
Os resultados foram até bons, pelo que vejo hoje nos negativos.
Ontem tentei de novo com os produtos químicos antigos e um rolo de teste; saiu até bem, mas já não era a mesma coisa.
Agora a vontade voltou e eu queria me aprofundar um pouco mais no assunto. Além disso, preciso fazer
algumas fotos maiores para candidaturas a empregos e acho que, feitas por mim, ficam definitivamente melhores do que se eu as mandasse revelar.
O equipamento já está disponível, ou seja, bacias, pinças, recipientes, ampliador (Opemus Standard2) e um tanque Jobo para um rolo de 35 mm e todo o material menor. O que falta são os filmes e os produtos químicos, além de um pouco de “know-how”.
Pensei em usar um ADOX CHS 50, passando tudo pelo APH09, MacoEcoStopp e AddFix. Como estou começando do zero, optei pelos produtos químicos que, segundo o catálogo, combinam melhor.
Tenho mais duas perguntas a esse respeito. No catálogo diz que, por causa da emulsão, é melhor preparar o banho de parada para os filmes ADOX com apenas 2% de concentração. Isso não é problema, mas na seção técnica, no caso do efke50 (efke é ADOX, certo?), diz que devo despejar o fixador no banho de parada, enquanto no catálogo, para os filmes ADOX, diz que o fixador deve ser colocado no banho de fixação. Agora estou um pouco confuso. Mas também nunca usei revelador antes, então não tenho ideia sobre isso. Além disso, no catálogo, nas dicas de revelação, diz para fazer pré-lavagem por 1 minuto. Embora eu use outro revelador, a pré-lavagem é mesmo necessária de maneira geral? Se sim, o que significa pré-lavagem, afinal? É só deixar a água borbulhar por 1 minuto no escuro? Acho que, fora isso, o processo deve ser relativamente simples, ou há alguma objeção em termos de química?
Bom, então vamos para a impressão. Gostaria de usar os produtos químicos do banho de parada e fixação. Só me falta um papel e um revelador.
Não tenho ideia do que seria bom. Os requisitos seriam: revelação em câmara e adequado para iniciantes.
Nada de papel com variação de gradação, já que não tenho filtros. O tom, de preto neutro a preto quente. De cara, o Formaspeed me atrai. Mas não sei se ele faz jus ao filme (vou partir do princípio de que tiro fotos incríveis ;-)), talvez vocês tenham uma ideia melhor. Bem, e como disse, revelador adequado, mas qual?
E mais uma pergunta de esclarecimento: o que é, na verdade, “graduação reversível”, “multicontraste” e para que serve o papel baritado?
Bom, acho que é isso por enquanto :-)
Muito obrigado desde já pela ajuda
Atenciosamente, Sebastian
cfb_de
Olá, Sebastian,
vamos direto ao ponto, dizendo logo de cara o que você menos quer ouvir:
Você não vai conseguir evitar um certo esforço de aprendizado!
E agora, respondendo às suas perguntas específicas:
> Criar alguns portfólios maiores para as candidaturas e acho que, se forem feitos por mim mesmo,
> vão ficar, com certeza, melhores do que se eu os entregasse prontos.
Desde que fiquem realmente melhores do que a média das que são “enviadas”. Ou seja, elas precisam agradar ao leitor (que você *não* conhece em uma candidatura) e causar aquela certa hesitação antes que a candidatura vá parar na pilha errada.
Não se trata apenas de uma elaboração “medianamente correta” adaptada ao recrutador, mas também do motivo por trás da foto.
> kleinkrahm
Na sua candidatura, talvez você queira dispensar essas peculiaridades e, em vez disso, usar a ortografia clássica alemã. Caso contrário, sua candidatura vai causar a mesma impressão que sua postagem está causando em mim agora: bêbado pra caramba, na melhor das hipóteses, chapado de cocaína.
Isso foi duro, mas sincero. E agora você sabe o que importa.
> Eu pensei em um Adox CHS 50, todo processado com APH09, MacoEcoStopp e
> AddFix.
O CHS50/Efke50 não é uma má escolha como filme em rolo. Para fotos de candidatura — independentemente de se tratar de retratos ou portfólio artístico —, deve-se levar em conta, porém, que o filme é sensibilizado de maneira diferente das emulsões comuns atuais. O vermelho é reproduzido de forma significativamente mais fraca e pode causar uma certa palidez cadavérica em retratos com flash (atenção: bebidas alcoólicas e cocaína ficam mais evidentes assim;-).
O revelamento em RODINAL/R09/F09/APH09 é adequado para o filme; eu também faço isso há anos com bons resultados.
O banho de parada e o fixador são secundários. Eu dispenso o banho de parada comercial e uso uma colher de sopa cheia de ácido cítrico para um litro de água da torneira. Meio quilo de ácido cítrico custa cerca de 3,50 no supermercado e dá para meio metro cúbico de banho de parada.
Como fixador, uso o X55 da Amaloco ou qualquer outro fixador.
> Adicionar o Häter ao banho de parada
Se você realmente quiser usar esse produto: ele não deve ser colocado ali. É possível inserir um banho de fixação após o banho de parada, mas, nesse caso, é preciso preparar o fixador por conta própria. O Maco-Geladur comercial (de acordo com o folheto, deve ser adicionado ao revelador) só causa problemas até o banho de parada, inclusive, mas não produz resultados de fixação visíveis em negativos imprimíveis. Na melhor das hipóteses, causa frustração.
> A Adoxfilmen diz que o fixador deve ser colocado no banho de fixação.
Lá você pode usar fixador e até mesmo despejar Geladur. O tempo de fixação aumenta drasticamente, o grão fica endurecido e não fica mais tão bonito e fino.
Resumindo: revelador? Eu não uso. Em vez disso, um processo limpo (o que nos leva de volta ao início, “Aprendendo”...), depois da lavagem, um pouco de agente umectante e pendurar o filme para secar durante a noite em um banho quente e úmido. O raspador de filme você pode jogar no lixo antes, pois é lá que ele deve ficar.
> dicas de revelação: pré-aquecer por 1 minuto.
Sim. Realizar a exposição a 50 ASA, pré-aquecer por 1 minuto, depois em RODINAL 1+25/20 °C/15 segundos de agitação/7 minutos. Durante o pré-aquecimento, agitar a cada 3 segundos, mais ou menos. O líquido que escorre é azul, não se assuste.
E se você usa RODINAL 1+25 ou APH09/R09/F09 em 1+20, na verdade não faz diferença.
O filme é exigente na exposição, não gosta de excesso, tem sua sensibilidade “de verdade” e fica duro como pedra na superexposição. (Por isso a dica de usar papéis de graduação fixa em 0-2.)
Ah, sim: pré-aquecimento também a 20 °C, assim como o revelamento, o banho de parada, a fixação e a lavagem final. A emulsão não é um elefante, mas sim uma diva sensível.
> Revelamento em uma única etapa e adequado para iniciantes.
Isso se exclui mutuamente. Para formatos até 13x18, inclusive, as travessas de lasanha do Aldi-Süd congeladas são adequadas para algumas sessões de revelação (desvantagem: é preciso primeiro comer 3 kg de lasanha e depois lavar a louça). Ou: também há travessas baratas de 13x18 no supermercado. Caixas de talheres como sistema de encaixe para gavetas: por exemplo, da “curver” em 15x23 cm de PP por cerca de pouco menos de 2 marcos cada.
> Sem papel de gradação, pois não possuo filtros
Então você terá que ir experimentando até encontrar a exposição e o revelamento adequados. Não é algo para se fazer de uma noite para outra.
Você precisaria de papel de gradação fixa em várias gradações. Pela minha experiência com iniciantes que usam o R50: gradações de 0 a 2. Nesse caso, uma caixa de MG com conjunto de filtros sairia mais barato.
> (vou partir do princípio de que vou tirar fotos incríveis ;-))
Não quero tirar todas as suas ilusões, mas é melhor você não partir desse princípio. Afinal, a fotografia não é, sem motivo algum, um ofício, um esforço de aprendizagem e, em parte, arte.
Sua postagem como um todo me faz duvidar que você saiba o que realmente quer.
Pelo contrário: você tem a ideia legal de tirar fotos incríveis para o currículo e revelá-las agora, de improviso, num laboratório que ganhou de presente há anos. Mas você não tem a menor ideia do que está fazendo (veja: “pergunta de compreensão: o que é, na verdade, ‘gradação variável’, ‘multicontraste’ e para que serve o papel baritado?”).
Se você tivesse se interessado por isso anos atrás, saberia o que é barita. Se tivesse se interessado por isso há menos de 20 anos, os termos “multigrade/multicontraste/graduação variável” seriam familiares para você. Mas, assim, você mostrou que é um novato absoluto. Não é ruim, mas não se iluda. Você vai começar do zero, vai ficar frustrado, vai tentar de novo. É assim que funciona o ofício. Antes que o amador consiga fazer o primeiro furo reto no azulejo com a furadeira, também é preciso bastante prática.
Caso contrário, para o básico:
- www.fotolehrgang.de e depois praticar (também disponível em formato de livro)
- ISBN: 3-9809801-0-3 e depois praticar (não está disponível online, mas vai um pouco mais além)
- complementado por: todos os cursos em PDF em sw-magazin.de (download gratuito)
> O tom: preto neutro a preto quente.
O Fomatone em Eukobrom com um pouco de benzotriazol fica bastante neutro. Sem benzotriazol, tende para o preto quente, principalmente se usar uma solução mais antiga de Eukobrom.
No caso do Polywarmtone, basta o envelhecimento normal do Eukobrom. Quando fresco, o resultado é preto neutro; o envelhecido, "reabastecido" com um pouco de Eukobrom fresco, proporciona tons ligeiramente mais quentes. Adicionar um pouco de KBr torna-o ainda mais quente.
(Isso vale apenas para barita; com PE, não tenho experiência.)
Não gosto do Fomaspeed. Como PE, prefiro usar o Tetenal Speed de estoques antigos ou mesmo o Agfa MCP. Ainda temos um pouco disso :-)
E aí, isso te ajudou? Não, né? Pois não existe uma solução instantânea para preparar.
Atenciosamente,
Franz
Schwedenstahl
Franz, isso foi muito duro.
Estou nessa área há mais de 20 anos e, para ser sincero, no começo a gente encara tudo com muito otimismo. Mas não há nada de errado nisso. A gente simplesmente amadurece com as tarefas. E, no começo, não importa se é uma emulsão de camada única, um revelador de grão superfino ou qualquer outra coisa.
O importante é ter conseguido algo aceitável no papel. Os americanos também não acertaram a Lua com o primeiro foguete.
Eu recomendaria simplesmente um filme Ilford, como o FP 4 ou o HP 5, e um revelador adequado da Tetenal ou da Ilford. Nada de grandes experiências iniciais. Ainda há tempo suficiente para isso, e as fotos para o currículo certamente ficarão melhores com um fotógrafo.
Atenciosamente,
Marwan
huehnerhose
Olá
Em comparação com os revelados pela empresa que eu usei na época na Drospa/IhrPlatz (porque era barato), minha primeira tentativa de revelar filme por conta própria ficou, no mínimo, no mesmo nível. Na época, FP4+ em Ilfosol versus FP4+ da Drospa. Por isso, consigo entender a afirmação inicial.
Fora isso, Franz, não seja tão colérico :D (não leve a mal). Sou grato por muitas das suas dicas, não duvido de forma alguma do seu conhecimento. Mas o seu jeito é... “difícil de acostumar-se”. Quando você começou, talvez fosse preciso recorrer a livros ou contar com pessoas que te orientassem; hoje em dia, isso acontece nos fóruns. No início, eu também li livros, mas só vários livros juntos podem oferecer tantas ideias e impressões sobre o que é possível quanto os fóruns.
Comecei com toda essa história há meio ano e hoje estou no ponto em que consigo resultados bem bons com meus equipamentos iniciais (Fomaspeed, que ganhei de presente na época de uma liquidação de escola, Eukobrom). Ou seja, para mim, consegui revelar uma foto a partir de um negativo que parecia razoavelmente bem exposto e “melhorar” pequenos detalhes por meio de sombreamento/supra-exposição ou regulação de contraste, e isso de forma reproduzível. Fotos que pareciam boas saíram desde o início, mas para um trabalho de revelação realmente bom ainda falta _muita_ prática.
Quando, então, experimentei o Fomatol, simplesmente fiquei sem fôlego; era exatamente assim que eu sempre havia imaginado uma foto, em termos de tom.
Novo material: Fomatol + Polywarmtone; até agora ainda não cheguei ao ponto de me adaptar ao Polywarmtone. Com o Euko, ainda não consigo obter boas fotos com ele.
O que quero dizer com isso: chega-se a resultados “aceitáveis” relativamente rápido. Só que, para que fiquem bons ou até MESMO bons, é preciso prática! E como saber a diferença entre uma foto comum e uma MESMO boa? Muitas coisas só se percebem depois que a gente se aprofunda no assunto e vê as diferenças entre o passado e o presente.
Quando se mantém um único material, o processo fica um pouco mais rápido e a gente aprende a lidar com mais segurança com as etapas de trabalho, o que é necessário rapidamente quando se altera um componente.
(A primeira foto em PWT me custou cerca de 1 hora de tentativas até que eu ficasse satisfeito com a exposição)
Espero estar pronto até o final de janeiro para obter bons resultados no PWT e ter um processo de revelação de negativos com o qual eu esteja “satisfeito”. Aí eu terei que começar a montar meu próprio portfólio com minhas fotos, então tudo tem que estar perfeito. No fim das contas, a gente tem que se vender nesse tipo de coisa e, se ainda não estivermos prontos, isso é basicamente a verdade.
Atenciosamente,
huehnerhose
Edit: Uma pergunta minha: os filmes Adox podem ser expostos sem receio na sensibilidade nominal e revelados, mais ou menos, de acordo com as especificações padrão? Estou sempre lendo que um Kodak/Agfa/Ilford/... com sensibilidade nominal de 100/400 ASA rende apenas 56/370 ASA. Isso significa que o filme a 56 ASA produz resultados “ótimos” na combinação específica de visualizador/filme/revelador/processo, ou isso é de alguma forma “universalmente válido”?
Stagirit
Quando penso em quantos metros de filme eu desperdicei até que os primeiros resultados ficassem aceitáveis.
Não posso me irritar com o tom do Franz; a pergunta do Wastel foi um pouco descarada. Depois de dois anos que passei como assistente de fotografia na minha faculdade, sou claramente a favor da reintrodução do castigo físico.
Quebrei pelo menos uma Nikon FM2 por semestre, porque mais um desses “espertalhões” tinha certeza de que, com um pouco de força, cabiam 42 fotos no rolo.
Queimei pelo menos uma vez os geradores e as lâmpadas, porque a Elinchrom e a Broncolor têm o mesmo plugue (ficam em estúdios separados, a Bron para fotografia de produtos e a Elinchrom para moda).
Regularmente devolviam as câmeras sem lentes ou sem cartões de memória.
Esqueceram tripés.
etc. etc.
No ano passado, dois alunos estavam sentados no pátio contando o papel fotográfico que tinham acabado de comprar e, na câmara escura, ficaram boquiabertos.
Na verdade, todos eles têm o ensino médio concluído e há também muitos cursos introdutórios de fotografia, além de assistentes que ficam gritando com eles o tempo todo. Já quase chegou a brigas físicas, por causa da audácia de alguns alunos.
Nesse sentido, consigo entender o Franz.
As pessoas mais perigosas são aquelas que acreditam piamente que tudo é muito fácil e que, com seu talento natural, precisam de no máximo 10 minutos para fazer o que outros levam 20 anos para aprender.
cfb_de
Isso significa que o filme a 56 ASA produz resultados “ideais” na combinação específica de projetor/filme/revelador/processo, ou isso é de alguma forma “universalmente válido”?
Sim e não :-) Isso significa que, por exemplo, o HP5+ na linha HRX-II só atinge 250 ASA reais. Em outras condições, ele pode chegar a valores maiores.
E tudo isso ainda depende de como a medição de exposição foi feita, do gosto pessoal e de tudo o mais. Se você não quiser fazer uma medição exata (para isso, procure no fórum paralelo por “Martin Jangowski”, ele é bastante ativo lá no que diz respeito à abordagem exata).
O que é “universalmente válido” é apenas o que está acima :-) Não, falando sério, a grande maioria dos fabricantes (com exceção da Efke) indica sensibilidades ISO idealizadas (porque o DIN tem pouco a ver com a realidade fotográfica) e, estritamente falando, essas valem apenas para o revelador específico e as demais condições específicas.
Atenciosamente,
Franz
SamuliSchielke
Pessoal,
“As pessoas mais perigosas são aquelas que acreditam piamente que tudo é muito fácil e que, graças ao seu talento natural, levam no máximo 10 minutos para fazer o que outros levam 20 anos para aprender.”
Eu concordo com isso, mas, desde que eles façam isso com seus próprios equipamentos, a gente não tem nada a ver com isso. E quando penso nas perguntas desinformadas que eu mesmo fiz aqui no fórum há pouco tempo (por exemplo: por que os papéis com gradação “Normal” X e Y não têm a mesma gradação, sendo que um parece mais suave e o outro mais duro...), sinto vontade de tratar quem pergunta com compreensão, mesmo que as perguntas revelem um profundo desconhecimento. A gente experimenta, a gente aprende, e eu aconselharia um iniciante como o Sebastian o mesmo que eu fiz e ainda faço com frequência: usar o máximo possível de material barato e simples, pois o que realmente importa não são as combinações de reveladores e as “verdadeiras” sensibilidades ISO, mas sim que saia alguma coisa, e às vezes a gente acaba tendo um belo golpe de sorte.
Por um bom tempo, o que eu fazia em casa não ficava tão bom quanto a cópia que mandava revelar (na Holanda, a HEMA faz cópias em preto e branco realmente boas em laboratórios grandes), mas meus negativos muitas vezes estavam tão mal expostos que eu só conseguia as cópias mais ou menos do jeito que eu queria no meu próprio laboratório, enquanto o laboratório industrial as expunha com base no valor médio, que aparentemente só fica bom quando se realiza a exposição com cuidado profissional. E quando a gente melhora (o que talvez se perceba pelo fato de achar cada vez mais fotos próprias ruins...) pode-se pensar se vale a pena investir em qualidade...
Samuli
Sebastian
E aí,
bem, tenho que admitir com toda a sinceridade que estou um pouco decepcionado com as respostas.
Embora a primeira postagem tenha sido a que mais me ajudou. Puramente do ponto de vista técnico. Mas, de um jeito mais geral, em primeiro lugar, esse não é o primeiro fórum em que entro e a linguagem da internet sempre dá margem a diferentes interpretações; embora eu sempre me pergunte como as pessoas passam de “revelador de fotos” para “punição física”. “Dá uma surra no novato...” bem, posso simplesmente ignorar e seguir em frente. Em segundo lugar, não é que eu ache que amanhã vou tirar fotos incríveis (em relação ao filme!), comprar um pouco de produtos químicos e conseguir cópias fantásticas. Também sei que isso não é algo que se faz em uma noite. Não seria o primeiro hobby (para mim continua sendo um) que envolve um certo fator de aprendizagem que eu também gostaria de superar. Sinto muito se alguém se sentir ofendido em sua honra profissional...
O fato é que eu gostaria de aprofundar o que funcionava há anos com coisas simples. E pensei: vou perguntar antes de comprar tudo e depois nada funcionar porque está totalmente errado ou, apesar da recomendação da loja, não dá certo, veja o Hüter, por exemplo.
O fato é que eu quero experimentar algo novo e, meu Deus, que os primeiros filmes saiam um lixo. Quem se importa? Só que a tentativa e erro total também é muito chata pra mim. Mais uma coisa sobre as fotos de candidatura: o tema é “como vejo minha família em 10 fotos” e aqui o foco é mais a mensagem do conteúdo do que a qualidade das fotos. Eu também poderia usar um filme colorido
tirar 10 fotos e pronto. Teria sido a alternativa de qualquer maneira, se não desse certo com as cópias em preto e branco. Só que teria ficado mais bonito.
Bem, sem estar muito mais esclarecido do que antes, vou tentar assim agora. Mas a coragem para isso diminuiu um pouco com as respostas. Se uma frase como: “não, é melhor tentar isso e aquilo” ou “tecnicamente dá certo, mas não é tão fácil assim” tivesse bastado.
Atenciosamente, Sebastian
PS: Por que reveladores de uma única etapa e adequados para iniciantes são, na verdade, mutuamente exclusivos?
Quero dizer, 3 etapas são mais fáceis do que 4 etapas, se contarmos todas...
huehnerhose
Olá, Sebastian,
Baryta: papel fotográfico feito de papel “de verdade”, sem revestimento plástico; provavelmente não é algo que te interesse no momento. Secar o papel baryta ou dar-lhe um acabamento de alto brilho me parece uma questão de ciência e de crença. Dizem que o papel baryta produz uma imagem “mais bonita” do que os papéis PE/RC e, quando bem tratado, é provavelmente mais durável. Por isso, as impressões para exposição ou as impressões de alta qualidade são feitas quase que exclusivamente em barita. O PE/RC é revestido com uma camada de plástico. Isso faz com que o papel não absorva tanto líquido. O PE seca sozinho (quase) liso e com alto brilho, se for papel de alto brilho. (Até agora, quase não tenho experiência própria com barita; tenho apenas duas caixas de ORWO-Baryt, com as quais não consegui controlar o contraste nas primeiras cópias, porque cometi um erro no revelamento)
Multigrade/mudança de gradação/multicontraste (não deveria ser tudo a mesma coisa?) Você pode controlar o contraste da imagem por meio de filtros. Se você comprar um conjunto de filtros, vai economizar em ter que ter vários tipos de papel e terá possibilidades como split-grade ou similares.
Sobre o ADOX CHS: até agora só usei no formato médio e só revelei um rolo. Revelei sem travamentos, em RODINAL. O filme parece realmente muito bom. Não fiz pré-lavagem. Acho que o resultado disso foi “apenas” que o revelador derramado ficou roxo. Se bem me lembro, a recomendação era principalmente para os filmes planos?
Com “jogar água com pressão”, você se refere a uma Cascade? Acho que o Franz quer dizer jogar água por cima e tratar isso como se houvesse produtos químicos, com um ritmo de inclinação. Eu também acharia interessante. Eu uso uma Jobo-Cascade, porque ela veio junto com a minha lata na época e eu nunca me preocupei com a lavagem, mas li recentemente algo sobre “lavagem Ilford”. Então, Franz, você poderia explicar rapidamente como você lava seus filmes, inclusive a lavagem final?
Sobre a dica do Franz em relação ao Eukobrom com KBr... não leve isso a sério. O Franz é químico e entende de fotoquímica. Quando se estiver pronto, dá para “ajustar” os reveladores ou montar a própria mistura, mas para você (assim como para mim) provavelmente ainda não faz sentido; primeiro é preciso dominar o processo. Mas eu também uso Eukobrom. Ao contrário do Fomatol, ele é manso. Ou seja, dura muito tempo sem que a funcionalidade seja “oxidada”. (Será que isso vale para todos os reveladores de tons quentes?) Revela relativamente rápido e, com o Fomaspeed, por exemplo, o resultado é quase neutro, e a imagem fica revelada em 40-120 s, o que facilita o trabalho durante os testes. Assim, dá para revelar a imagem com tiras de teste em 5 minutos, enquanto no Fomatol é preciso esperar 5 minutos só para a primeira tira de teste ficar pronta. Portanto, para praticar o método de trabalho, é maravilhoso.
Quanto ao fixador para filme e papel: você deve, sem dúvida, ter duas soluções, uma para papel e outra para filme. Acho que o Franz pode explicar melhor o porquê; infelizmente, não tenho o link que explicava isso à mão. Você pode preparar uma pequena solução de 300 ml para filmes, caso revele apenas um de cada vez; é assim que eu faço.
cfb_de
Olá, Sebastian, olá, Seb^H^H^Hhuehnerhose (isso tinha que sair agora:-),
agora que as águas se acalmaram e as questões foram esclarecidas (Sebastian: se você tivesse dito logo o que se passava com as fotos de candidatura, eu teria me comportado um pouco melhor. Mas assim só pude ficar com essa impressão.), volto a me manifestar no tópico original (e sobre nossa roupa de perna de galinha, agora novamente à solta:-). Vai ficar uma confusão, não vou ser tão rigoroso com as citações agora, mas primeiro vou responder a um, depois ao outro. Vou poupar-me das brincadeiras com nomes por enquanto.
> Dizem que o barita produz uma imagem ainda “mais bonita” do que os papéis PE/RC
Questão de gosto. Eu gosto. E, se for secado contra o pano da prensa a seco ou tratado com o método da fita adesiva molhada, também é bem simples deixar o material bem liso. A superfície desse barita seco não é igual a nenhum PE do mundo (e não importa se, de qualquer forma, vai ter vidro da moldura por cima). O alto brilho se tornou uma verdadeira ciência/magia negra graças aos papéis “modernos”.
Gosto muito da superfície de barita seca ao ar e depois encerada.
> [Revelação do Adox 50]: Se bem me lembro, a recomendação era principalmente para os filmes planos?
Não. Pelo menos a minha não. Eu não uso filmes planos (a minha tentativa de revelar o GF caseiro vem se tornando há anos uma “piada recorrente” da minha vida), eu já me referi a isso em relação aos filmes em rolo.
> Acho que o Franz quer dizer jogar água por cima e tratar isso como se tivesse produtos químicos, com um ritmo de agitação.
Sim. Colocar água, agitar por 3 a 10 segundos. Retirar a água e colocar o revelador.
> Então, Franz, você poderia explicar rapidamente como você enxágua seus filmes, inclusive no final?
Conforme meu humor. Quando revelo muito e quero economizar tempo: coloco a primeira lata no Cascade e deixo rolar. Quando termino a segunda lata, isso define o fim da lavagem da primeira.
Quando tenho pouco: então lavo segundo o método Ilford e, ao mesmo tempo, assisto à TV (Tatort de domingo). Ou seja: água na lata, inclinar cinco vezes. Após dois minutos, esvaziar, colocar água, inclinar dez vezes. Esvaziar... encher... inclinar 15/20/25 vezes, pronto.
Técnica econômica para quem quer economizar água. Mas: sem estresse e mais seguro se trabalhar com água pré-aquecida a 20 °C. Com um balde de 10 litros, consigo facilmente fazer dois processos de revelação.
> [Vida útil da solução de Eukobrom]: Ou seja, ela dura muito tempo sem que a funcionalidade seja “oxidada”.
Sim. Quase eterna. Em um recipiente hermético e em um porão fresco, dura até um ano e meio. Ainda não testei por mais tempo, pois raramente preparo 12 litros dessa solução de uma só vez.
> Isso vale para todos os reveladores de tom quente?
Não, justamente não. O Eukobrom não é um revelador de tom quente. E os reveladores de tom quente não duram tanto tempo. Vou poupar vocês da explicação, o fórum não tem editor de fórmulas.
> [Fixador]: De qualquer forma, você deve ter duas soluções, uma para papel e outra para filme.
Sim. Sem dúvida! Isso se deve ao fato de que os filmes contêm iodeto, o que também prejudica o fixador. Além disso, os resíduos do protetor contra halos do filme acabam no fixador (palavra-chave “TMax rosa”), e o papel fotográfico certamente também não gosta disso.
Mas isso não muda o fato de que você pode, mesmo assim, preparar as duas soluções a partir do mesmo frasco de concentrado.
> Em segundo lugar, na verdade não é que eu ache que amanhã vou tirar fotos incríveis (em relação ao filme!)
Então escreva assim mesmo :-)
> Sinto muito se alguém se sentir ofendido em sua honra profissional...
Não precisa, eu tenho outra profissão. No entanto, já vi muitas pessoas que abordavam a fotografia em preto e branco como se fosse pintar por números e esperavam um resultado perfeito no mesmo dia. Por isso minha clara referência ao caminho difícil.
> O tema é “como vejo minha família em 10 fotos” e aqui o que importa é mais a mensagem do que a qualidade das fotos
Então vá em frente. Pegue um filme para campo/floresta/prado tipo HP5+ (é ótimo), FP4+ (grão fino, mas só cerca de 100 ASA) e revele rigorosamente de acordo com as instruções do ID11. Assim, o revelamento do filme já fica mais ou menos certo.
Mas esqueça os Efkes por enquanto, eles vão te sobrecarregar demais no começo.
Para as cópias, é melhor você comprar um conjunto de filtros MG (os baratos da Mirko aqui servem perfeitamente) e uma caixa de papel MG. Iluminação vermelha Duka; os filtros podem ser colocados sob a lente V. (se necessário, remova o filtro vermelho, assim você terá um suporte prático para os filtros).
E então mãos à obra. Como autodidata, você vai acabar jogando as primeiras dezenas de cópias no lixo no dia seguinte. Por isso, anote no verso com lápis (já que não dá para ver no revelador) como você realizou a exposição, senão o efeito de aprendizado vai junto para o lixo.
> No entanto, as respostas acabaram diminuindo um pouco a minha coragem.
Bem, a coragem pode ter diminuído, mas, em contrapartida, a dose de realismo na visão de mundo aumentou. Sem esforço, não há recompensa.
> Por que os reveladores de uma única etapa e os adequados para iniciantes são, na verdade, incompatíveis?
Porque isso nos leva fortemente a trabalhar de forma descuidada, a não revelar completamente, a não respeitar os tempos de fixação e a deixar que fontes de erros graves se escondam atrás da porta: Por exemplo, de forma “estranha”, de repente só surgem cópias fracas (restos do banho de fixação na bacia, o revelador da impressão seguinte morre miseravelmente por causa disso), manchas (precipitações prateadas por fixador estragado, que acabam na impressão) e mil outras maldades.
Ah, então você não se referia a um processo de uma única etapa, mas apenas a um banho de revelador? Grmpf. Por que não pensei nisso logo? Sim, *isso* é mais adequado para iniciantes! Três bacias mais a solução final. Não dá para ser mais seguro. O próximo nível de ajuste seria então a fixação em dois banhos: primeiro a solução de fixação usada, depois a nova no final como segundo banho. Dá para fazer, mas não é obrigatório. Eu não faço isso, só às vezes com “bárite comercial”.
Mais duas ou três dicas para quem está voltando:
- Luz vermelha. Já tinha falado disso. Nada de lâmpada de festa (!), um filtro de verdade.
- Leve um jornal. Depois de alguns minutos sob a luz vermelha, as imagens nele devem parecer “normais” para você novamente; isso significa que seu cérebro já se adaptou um pouco à alteração na percepção visual e suas impressões agora parecem apenas um pouco duras demais. Mas você consegue perceber se já está totalmente revelado.
- Trabalhe devagar! É melhor primeiro passar uma impressão por todo o processo até que ela seque (efeito de secagem: os contrastes mudam durante a secagem) e só depois fazer a segunda tentativa.
- Uma lixeira grande no laboratório e outra na área de luz natural ;-) E mais uma para o dia seguinte.
- Faça um treino mental antes para combater a frustração de forma preventiva.
- Pratique o revelamento de filmes/exposição: compre tiras de 24 fotos, oito fotos com uma abertura abaixo da sensibilidade nominal, oito com uma acima e oito com a sensibilidade nominal. Revele e, em seguida, amplie. Assim, você já terá uma ideia geral de como é o seu processo de revelamento e aprenderá automaticamente a trabalhar com os positivos.
- Para o revelamento do filme: filme padrão, solução padrão. Para os positivos: papéis comuns do tipo Ilford-MGIV ou Foma-Variant. O resto a gente resolve depois.
Atenciosamente,
Franz
Sebastian
Olá,
muito obrigado pelas respostas, com isso já consigo me virar! Já conhecia uma ou duas dicas, o que pelo menos me mostra que não estou totalmente no começo :D . Para combater a frustração, bastam uns 3 ou 4 bonecos de chocolate de saia vermelha, certo? Tipo, por dia. Mas acho que devo pensar em outra coisa, porque isso engorda a longo prazo. Depois conto como foi, caso as coisas cheguem antes do Natal.
Atenciosamente, Sebastian
Gast
Olá, Franz,
por que os rolos Efke seriam difíceis demais? Eu comecei a revelar em casa usando Adox KB 17 e papel baritado Adox de graduação fixa — dá para fazer.
É verdade que o Ilford FP4 e o Ilfospeed são mais fáceis, mas não são exatamente necessários.
Roland
cfb_de
Olá, Roland,
por que, sendo autodidata, começar de forma mais complicada do que o necessário? Claro que também dá para usar os Efkes. Mas com um material menos exigente, é simplesmente mais fácil. Dada a grande quantidade de possíveis fontes de erro (que o Sebastian não consegue prever todas), gostaria de descartar o máximo possível delas logo de cara com a minha recomendação.
E, se entendi bem o Sebastian, ele também quer ter os primeiros filmes imprimíveis em um prazo razoavelmente curto e não revelar primeiro três Efkes para o lixo (estou pensando nos erros clássicos: “muito duro”, “emulsão arranhada/descolada”, “não seca uniformemente”, “fica rosado”).
Naquela época, eu também comecei de outra forma. Mas sob orientação no local e não sozinho em casa.
Atenciosamente,
Franz
Gast
O Franz é um idiota!
cfb_de
E paz na terra, aleluia!
Gast
Olá
Meu conselho: como iniciante, não dê ouvidos aos outros, muito menos em fóruns diversos.
Compre livros sobre o assunto, leia e experimente por conta própria.
Minha sugestão de livros: a editora Augustus tem uma série muito boa e, se tudo der certo, o livro de Andreas Weidner. Todo o resto é muito complicado.
Atenciosamente, xxx
