EJG
Ahoj fórum,
jako fotograf, který se k tomuto koníčku vrací, bych rád relativně rychle
dosáhl dobrých výsledků při vyvolávání u filmů SW ASA 100–400 a u papíru, aniž bych se musel spoléhat na metodu pokusů a omylů.
Možná znáte nějaké kombinace, které vedou téměř vždy k dobrým výsledkům.
Kdo mi může poradit?
Moc děkuji
EJG
Roman
Tak já tedy začnu:
Fuji Neopan 400, s expozicí na citlivost 250 (nejlépe se žlutozeleným filtrem), vyvolaný 9,5 minuty v RODINALu 1+50 (20 °C, 30 sekund nepřetržitého protřepávání, poté 2x na začátku každé minuty).
Tisk na Foma Variant lesklý, vyvolaný v Tetenal Eukobrom, případně s následným selenovým tónováním; nebo pokud má být barytový a teplý tón: tisk na Forte Polywarmtone nebo na Fomatone, vyvolaný v Agfa Neutol WA, tónování podle vkusu.
Roman
RomanJRohleder
EJG,
použij standardní vývojku jako D76 nebo třeba A49 (obě v poměru 1+1), prováděj expozici filmu (jakýkoli, hlavně aby byl běžně dostupný a dal se dokoupit) na poloviční hodnotu uvedenou na obalu (FP4+/125 ASA tedy na 50 ASA) a vyvíjej o 25–30 % kratší dobu, než udává výrobce.
To by mělo vždy vést k vyváženým negativům, které se s g2/g3 hodí na jakýkoli fotografický papír.
Drž se dál od zázračných prostředků, zázračné filmy také neexistují a „pushování“ je buď nevědomé klamání sebe sama, nebo vědomé „smíření se s nedostatky“.
RJR
RomanJRohleder
Jo, a ještě:
Bez testování a zaškolení to nejde. Naše procesy nejsou standardizované a rozptyl je obrovský – což pro někoho může být právě to lákavé.
Pokud to nechceš, měl bys své CN filmy odevzdat v dm nebo zvážit digitální řešení.
Gast
No tak, teď si asi nadělám nepřátele:
Kodak TMax 100 a 400, na nominální citlivost a ve vývojce T-Max.
Dneska bych je už nikdy nepoužil, ale mám k tomu estetické důvody.
S tím jsem začínal a získal jsem negativy, které se dají tisknout i dnes.
Obvyklé zmetky s rozmazanými stíny a oblohou bez kontur tam sice byly, ale to se dá zvládnout jen s praxí.
Kubické filmy jako PlusX, TriX, FP4 a HP5 bych na začátku také vyvolával zředěným A49, protože pro KB musí být zrno jinak záměrné. Ale pak to nejprve jde všechno s nominální citlivostí.
Jako papír bych zvážil také Polykaltton RC. Například v Eukobromu přináší krásné syté černé tóny, což u papíru s teplým tónem vždy vyžaduje trochu práce.
U papírových vývojek se podle mého názoru v „normálním rozsahu“ stejně nedá moc pokazit.
Cesta od (docela) dobrého k velmi dobrému však může být sakra dlouhá :)
Pozdravy
Martin
EJG
Ahoj, moc děkuji za odpovědi,
ale pořád mi to není o nic jasnější než předtím. Každý má prostě své vlastní zkušenosti.
Zkusím to s klasickou variantou Fomapan 200 a Fomadon LQN
pro svitkový a KB film.
S pozdravem
EJG
arothaus
Ahoj,
„klasickým“ by se dal spíše označit Fomapan 100 nebo 400, zatímco Fomapan 200 má ta moderní krystalická zrna.
S pozdravem
Andreas
cfb_de
Ahoj Andreasi,
ano. A navíc film Fomapan-200 vykazuje „chování citlivosti, s jakým mnoho nezkušených fotografů nepočítá“.
Způsobilý jsem tím pro diplomatickou službu?
;-)
Franz
arothaus
Franzi,
skvělé!
Taky jsem přemýšlel, jestli něco takového napsat ;-)
I když ten film 200 v vývojce Foma by měl také dosáhnout citlivosti 200 – znám ho ale jen z doslechu. Od SK mám v chladírně jedno balení vzorků, jednou se to dostane do A49.
S pozdravem,
Andreas R.
Gast
EJG,
že se takovou otázkou nic nenaučíš, je jasné.
Měl by sis uvědomit, že pro každý film platí základní pravidla:
1) správná expozice
2) správné vyvolání
3) správné zvětšování
Pokud to nedodržíš, nikdy to nebude opravdu dobré.
Kde si můžeš dovolit trochu více chyb (ale je to drahé), aniž by to dopadlo opravdu špatně, je to Kodak PlusX nebo Ilford Fp4 a ID11/D76.
hodně zábavy
Oleksander
heinrich
Ahoj,
pokud to má být klasika, tak moje oblíbená kombinace:
Ilford HP5 na expozici 250–320 ASA
Vyvolávání metodou „kip“ v roztoku ID11 1+3 (roztok připravený z destilované vody ze supermarketu) po dobu 17 minut při teplotě 20 °C, tedy o něco kratší dobu, než uvádí Ilford
Rytmus převracení: první minutu konstantně (v 3sekundových intervalech), poté každých 60 sekund 5krát převrátit (5krát za 10–12 sekund)
Nezapomeňte na přerušovací lázeň a fixaci
U mě to dává dobře vykreslené negativy, které se dají dobře zvětšit na gradaci 2,5 až 3,5, podle motivu
Zvětšování na multigrade papír, druh papíru je spíše otázkou vkusu, osobně preferuji Agfa Multicontrast (už dlouho nebude k dostání), Polywarmton a Ilford Multigrade.
Vyvolávání v Agfa Neutol WA, alternativně Forte Fortespeed WTD (vývojka s teplým tónem) nebo Fortespeed NTD (vývojka s neutrálním tónem). Příprava roztoku podle pokynů výrobce.
Doba vyvolávání: podle pokynů výrobce (většinou 90–120 s), ne podle vzhledu.
Vezmi prosím na vědomí, že všechny ostatní zde uvedené návrhy jsou stejně dobré nebo špatné jako ten můj. Nejlepší je vybrat si jednu z navrhovaných kombinací a začít s ní. Důležité je, aby ses na jednu kombinaci zaměřil, a to nejde bez testování a systematické změny procesních podmínek, dokud nedosáhneš výsledků, které chceš.
S pozdravem
Heinrich
Gast
Doporučil bych ti, abys nejprve vyvolal a zvětšil film a teprve pak se ptal. Doporučil bych ti materiál Fuji a D76. Na všechno ostatní, jako je vyvolání se sníženou citlivostí atd., přijdeš brzy sám. Řiď se svými výsledky a pokud kupuješ západní produkty, budeš na jisté straně.
S pozdravem
RomanJRohleder
Pane,
tak co teď – Westware nebo Fuji?
Roman
EJG
Ahoj přátelé z fóra,
ještě jedna otázka: s jakým zkrácením doby vyvolávání je třeba počítat při
vyvolávání v Jobo CPE 2 (po jedné minutě ručního míchání, poté s neustále rotující filmovou kazetou na stupni 1 nebo 2)? Hraje roli rychlost otáčení filmové nádoby?
Existují nějaké neslučitelnosti u vývojek, jako jsou doporučené RODINAL, ID 11, A49, D76?
Jinak moc děkuji za rady. Pro začátek vyzkouším jednu z kombinací, které jste vyzkoušeli.
S pozdravem
ejg
