EJG
Ciao a tutti,
vorrei riprendere a dedicarmi alla fotografia e ottenere, senza dover procedere per tentativi,
risultati soddisfacenti con pellicole in rullino da ASA 100-400 e carta fotografica.
Forse conoscete delle combinazioni che garantiscono quasi sempre buoni risultati.
Chi può darmi qualche consiglio?
Grazie mille
EJG
Roman
Bene, allora comincio:
Fuji Neopan 400, con un'esposizione a EI 250 (preferibilmente con un filtro giallo-verde), sviluppata per 9,5 minuti in Rodinal 1+50 (20 °C, agitazione continua per 30 secondi, poi 2 volte all'inizio di ogni minuto).
Stampato su Foma Variant lucido, sviluppato in Tetenal Eukobrom, eventualmente con un viraggio al selenio; oppure, se si desidera un effetto baritico e dai toni caldi: stampato su Forte Polywarmtone o su Fomatone, sviluppato in Agfa Neutol WA, viraggio al selenio a piacere.
RomanJRohleder
EJG,
usa uno sviluppatore standard come il D76 o, se preferisci, l'A49 (entrambi in rapporto 1+1), esponi la pellicola (non importa quale, l'importante è che sia facilmente reperibile e ricomprabile) a metà del valore indicato sulla confezione (FP4+/125 ASA, quindi a 50 ASA) e poi sviluppala per un tempo inferiore del 25-30% rispetto a quello indicato dal produttore.
Questo dovrebbe sempre portare a negativi equilibrati, che con g2/g3 si adattano a qualsiasi carta fotografica.
Stai alla larga dai rimedi miracolosi, non esistono nemmeno le pellicole miracolose e il "pushing" è o un inconsapevole autoinganno o un consapevole "accettare i difetti".
RJR
RomanJRohleder
Ah, già:
Senza test e senza un periodo di formazione non si va da nessuna parte. I nostri processi non sono standardizzati e la variabilità è enorme – il che, per alcuni, potrebbe anche costituire il fascino di tutto questo.
Se non ti va, dovresti portare le tue pellicole CN da dm o prendere in considerazione qualcosa di digitale.
Gast
Beh, allora mi espongo un po’:
Kodak T-Max 100 e 400, a sensibilità nominale e con lo sviluppo T-Max.
Oggi non le userei più, ma per ragioni estetiche.
Ho iniziato con queste e ho ottenuto negativi che sono stampabili ancora oggi.
C'era la solita scartata con ombre affogate e cieli senza contorni, ma per risolvere il problema ci vuole comunque solo l'esperienza.
All'inizio svilupperei anche le pellicole cubiche come PlusX, TriX, FP4 e HP5 con una diluizione in A49, perché altrimenti per il KB la grana deve essere voluta. Ma all'inizio va bene tutto con la sensibilità nominale.
Come carta prenderei in considerazione anche la Polykaltton RC. Ad esempio, con l'Eukobrom produce dei neri belli e intensi, cosa che con la carta a tonalità calda richiede sempre un po' di lavoro.
Per quanto riguarda lo sviluppatore per carta, a mio avviso nella "fascia normale" non si può comunque sbagliare di molto.
Il percorso da (abbastanza) buono a ottimo può però essere dannatamente lungo :)
Saluti
Martin
EJG
Ciao, grazie mille per le risposte,
ma non ne so più di prima. Ognuno ha le proprie esperienze, dopotutto.
Proverò con la variante classica: Fomapan 200 e Fomadon LQN
per pellicole in rullo e in rullini.
Saluti
EJG
arothaus
Ciao,
Per "classica" si dovrebbe piuttosto intendere la Fomapan 100 o 400, mentre la 200 ha quei grani cristallini moderni.
Saluti
Andreas
cfb_de
Ciao Andreas,
sì. E poi la Fomapan-200 mostra «un comportamento in termini di sensibilità che molti inesperti non si aspetterebbero».
Questo mi qualifica per il servizio diplomatico?
;-)
Franz
arothaus
Franz,
perfetto!
Anch'io stavo pensando se scrivere qualcosa del genere ;-)
Anche se il 200 nello sviluppo Foma dovrebbe dare proprio i 200 ISO – ma lo conosco solo per sentito dire. Da quando è uscito SK ho una confezione di materiale promozionale nel mio congelatore; prima o poi finirà nell'A49.
Saluti,
Andreas R.
Gast
EJG,
è ovvio che facendo una domanda del genere non imparerai nulla.
Devi renderti conto che per ogni pellicola ci sono delle regole fondamentali
1) esposizione corretta
2) sviluppo corretto
3) ingrandimento corretto
Se non segui queste regole, il risultato non sarà mai davvero buono.
Dove puoi permetterti qualche errore in più (ma è anche costoso) senza che il risultato sia davvero pessimo, Kodak PlusX o Ilford Fp4 e ID11/D76.
Buon divertimento
Oleksander
heinrich
Ciao,
se proprio vogliamo andare sul classico, ecco la mia combinazione preferita:
Esposizione dell'Ilford HP5 a 250 - 320 ASA
Sviluppo a ribaltamento in ID11 1+3 (preparato con acqua distillata del supermercato) per 17 minuti a 20 °C, quindi un po' meno di quanto indicato da Ilford
Ritmo di agitazione: costante per il primo minuto (ritmo di 3 sec.), poi 5 agitazioni ogni 60 sec. (5 volte in 10 - 12 sec.)
Non dimenticare il bagno d'arresto e il fissaggio
Ottengo negativi ben definiti che si prestano bene all'ingrandimento con una gradazione da 2,5 a 3,5, a seconda del soggetto
Ingrandimento su carta multigrade; la scelta del tipo di carta è piuttosto una questione di gusto; personalmente preferisco Agfa Multicontrast (non sarà più disponibile a lungo), Polywarmton e Ilford Multigrade.
Sviluppo in Agfa Neutol WA, in alternativa Forte Fortespeed WTD (sviluppo a tono caldo) o Fortespeed NTD (sviluppo a tono neutro). Preparazione secondo le indicazioni del produttore.
Tempo di sviluppo: secondo le indicazioni del produttore (di solito da 90 a 120 secondi), non a occhio.
Tieni presente che tutti gli altri suggerimenti qui riportati sono validi o meno quanto i miei. La cosa migliore è scegliere una delle combinazioni suggerite e iniziare con quella. L'importante è trovare la combinazione giusta, e questo non è possibile senza testare e variare sistematicamente le condizioni di processo fino a ottenere i risultati desiderati.
Saluti
Heinrich
Gast
Ti consiglio di sviluppare e ingrandire una pellicola e poi di porre le tue domande. Ti consiglio di usare il materiale Fuji e il D76. Per tutto il resto, come lo sviluppo a sensibilità ridotta ecc., imparerai presto. Orientati in base al risultato ottenuto e, se acquisti prodotti occidentali, andrai sul sicuro.
Saluti
RomanJRohleder
Pan,
Allora, cosa scegli: Westware o Fuji?
Roman
EJG
Ciao amici del forum,
ancora una domanda: di quanto si riduce il tempo di sviluppo quando
si utilizza il Jobo CPE 2 (dopo un minuto di agitazione manuale, poi la bombetta viene fatta ruotare in modo continuo al livello 1 o 2)? La velocità di rotazione della vasca di sviluppo influisce?
Esistono incompatibilità con gli sviluppatori consigliati come Rodinal, ID 11, A49, D76?
Altrimenti grazie mille per i consigli. Per iniziare proverò una delle combinazioni da voi testate.
Saluti
ejg
