william5
Necesito un consejo sobre el siguiente problema:
Con el papel Polywarmtone, al final me queda un ligero tono rosáceo de fondo. Este solo se aprecia en las zonas blancas, por ejemplo, en el borde sin exponer.
El papel se procesa con los siguientes productos químicos:
- N120 S – de 1,5 a 2 minutos
- Baño de paro (agua con y sin vinagre) – 30 segundos
- A 300 – de 6 a 10 minutos
- Lavado – de 8 a 60 minutos
Los valores «hasta» significan que he probado todo dentro de esos rangos y, aun así, me queda ese velo.
¿Qué puedo hacer?
Gracias de antemano, Jens
MirkoBoeddecker
Hola, Jens:
En primer lugar, fija la imagen durante MUCHO más tiempo con A300 o utiliza un fijador más agresivo.
Si no desaparece, decolora brevemente con un blanqueador muy diluido.
Entre 8 y 10 minutos es un tiempo demasiado corto para el Polywarmtone, aunque suficiente para la mayoría de los demás papeles.
Mi tiempo mínimo de fijación personal, no confirmado por Forte, es de 15 minutos en
ADOFIX 1+6. No he observado ninguna pérdida de luces.
Saludos,
Mirko
heinrich
Hola, Mirko; hola, Jens:
Los tiempos de fijación que indica Mirko me parecen bastante largos. Forte recomienda
entre 3 y 4 minutos con un fijador normal (por ejemplo, Adofix 1+9) o entre 1,5 y 2 minutos con un fijador rápido (por ejemplo, Adofix 1+4).
Véase también:
http://www.forte-photo.net/e/pwfb.htm
@Mirko
: ¿Por qué tus tiempos de fijación son tan largos?
@Jens
: Yo baño el Polywarmton unos 4 minutos en Adofix 1+7. No queda nada rosado.
Saludos,
Heinrich
heinrich
Hola, Mirko; hola, Jens:
Tengo que rectificar lo que dije sobre los tiempos de fijación de Polywarmton. Los datos que ha facilitado el señor Moersch en el foro vecino (http://www.phototec.de/frame39.htm, véase: «Problemas al dar un tono sepia a Warmton-Baryt») coinciden casi por completo con los de Mirko. Y, por ahora, voy a creerle al señor Moersch.
¿Qué hago ahora con mis copias ya reveladas? ¿Esperar a que se pongan marrones? Menuda faena.
Saludos,
Heinrich
cfb_de
Hola, Heinrich,
Mirko debe de ser valiente y resistente. Como comercial alemán del producto (y, hay que reconocerlo, un asesor nada malo), escribe aquí algo sobre cómo manejar su material.
Y tú no le crees.
De momento eso da igual; tu derecho a preguntarle a Wolfgang (que también da respuestas correctas y sabe muchísimo del tema) no se ve afectado por ello.
Pero el hecho de que, ante declaraciones idénticas, acabes creyendo más a Wolfgang (que hizo esa afirmación correctamente, pero fue el *segundo* en hacerlo), es una bofetada para Mirko. Injusto, en mi opinión. E inapropiado.
Y eso que ni siquiera soy un «adicto a los puntos», aunque a veces sea duro (véanse los foros paralelos), pero siempre justo. Eso es lo que nos diferencia.
Podrás olvidarte de tus copias ya reveladas en los próximos años. O quizá no. Es *posible* que haya sido suficiente con el fijado/lavado. Entonces, el experimento determinará los hechos. «En tiempo real».
Saludos cordiales,
Franz
MirkoBoeddecker
Heinrich,
los tiempos de fijación del Polywarmton se han alargado de alguna manera con los lotes que se han fundido desde hace unos dos años.
Por eso, llevamos hablando con Forte más o menos desde entonces.
Ya he sugerido en varias ocasiones que se revisen los tiempos que figuran en Internet, pero Forte se niega.
A todos los clientes que nos preguntan les decimos que deben prolongar el tiempo de fijación.
Sin embargo, mientras Forte no modifique sus especificaciones, no puedo imprimirlo ni indicarlo en ningún sitio. De lo contrario, se produce precisamente esta confusión que tenemos ahora.
Pero como ya eres el tercero que tiene problemas específicamente con la combinación de A300 y PW, voy a modificar el texto del A300.
Como ya he dicho, esto solo se aplica al PW14. No al PE.
Independientemente de ello, solo puedo aconsejar a todo el mundo que revise constantemente sus métodos de trabajo. Las especificaciones de fábrica solo deben considerarse un punto de partida. La fijación se comprueba, por ejemplo, mediante el tonificado (selenio, sepia, oro). Si el tóner no deja manchas, tampoco pasará nada más adelante.
No es necesario que tonifiquéis todas las imágenes (aunque la mayoría de los impresores de alta calidad lo hagan ;-), basta con comprobarlo de vez en cuando y luego mantener constante el método de trabajo.
La subfijación tampoco tiene por qué producirse con ADOFIX 1+7 y 5 minutos. ¡Pero puede producirse! Por eso, para ir sobre seguro, dejo el PW Baryt 15 minutos dentro.
Como ya he dicho, no se pierden las luces, pero quien prefiera luces con matices extremadamente sutiles, de todos modos optará por las gradaciones fijas.
En cuanto a tus copias: pueden estar subfijadas, pero no tiene por qué ser así.
Seguro que esto no es lo que querías leer, ¿verdad?
Puedes meter una imagen, que quizá aún no esté montada, en el tóner de selenio y ver qué pasa...
Saludos,
Mirko
heinrich
Hola, Mirk,
sin ánimo de ofender, pero la verdad es que al principio no me creí lo de los 15 minutos; es más tiempo del que he leído nunca sobre este tema, al menos hasta hace poco. Cuando compré el PW14 (de eso estamos hablando, ¿no?) en vuestra tienda, por desgracia nadie me lo indicó. Bueno, no es para tanto, de momento solo afecta a una copia realmente bonita, que ahora está enmarcada en la pared. Si se vuelve marrón, la volveré a hacer. Las otras que son realmente buenas están todas hechas con el buen viejo MCC111 de Agfa.
¿Qué os impide poner las instrucciones de revelado correspondientes (en forma de pegatina) en el envase de vuestra marca propia? Pienso en todas esas inocentes copias subexpuestas que empezarán a oscurecerse en los próximos años. A sus propietarios no les va a hacer mucha gracia. Yo, al menos, siempre agradezco este tipo de indicaciones claras y prefiero comprar donde me digan abiertamente lo que el producto puede y no puede hacer.
Una pregunta rápida sobre el tinte: primero fijar, luego enjuagar a fondo y después al tóner (p. ej., selenio 1+9). ¿O se puede pasar directamente del fijador al revelador? No soy muy partidario del revelado y, por eso, nunca me he ocupado de ello. Pero supongo que hay que acostumbrarse a que el proceso Duka ya no sea tan estable como lo era en la época de la producción en masa de material fotográfico en blanco y negro.
Saludos
Heinrich
MirkoBoeddecker
Hola, Heinrich,
si realmente supiéramos qué pasa, créeme, lo pondríamos por algún lado.
Pero lo cierto es que hemos tenido que realizar cada vez más análisis de errores con distintos clientes que tenían velos rosados o manchas y no podían explicar a qué se debía.
Eso, a su vez, nos quedó claro relativamente rápido: fijación insuficiente.
Pero ¿por qué?
Si, por ejemplo, el Adox Vario Classic se fija completamente en el mismo fijador, pero el PW14 no.
Nadie sabe exactamente por qué estos problemas surgen ahora en algunos clientes y no en todos los demás. Sin que quiera afirmar nada como que sea culpa suya o algo así.
Lo vemos, nos sorprendemos y nos devanamos los sesos.
Sinceramente, estamos dando palos de ciego y la solución es de las radicales (por así decirlo, el antibiótico de amplio espectro contra la fijación insuficiente): fijar todo lo que se pueda y ya está.
Por seguridad, estaría también la cuestión del merecido blanqueador y entonces ya no habría ni la más mínima posibilidad de fijación insuficiente.
Antes de tonificar, es imprescindible que realices un lavado a fondo. El tónico da la voz de alarma en caso de fijación insuficiente y de mal lavado; es, por así decirlo, una doble prueba.
Como alternativa, también se puede usar Lavaquick y realizar un breve lavado.
Saludos,
Mirko
Gast
Hola, Mirco,
Perdona que vuelva a insistir.
Si, por ejemplo, quiero probar mi fijado (y el lavado) con tóner mediante tiras de prueba, ¿cómo debo proceder?
¿Fijar, enjuagar y dejar secar?
Tóner de selenio: ¿qué dilución o puro, y durante cuánto tiempo?
¿También sirve el MT3 del Sr. Moersch como prueba (y aquí también la pregunta: ¿qué concentración y durante cuánto tiempo)?
¿Basta entonces con una gota en las luces (o mejor en las sombras)?
Gracias
Patrick
MirkoBoeddecker
Hola, Patrick:
Lo del tonificado no debe entenderse como una «prueba», como cuando, por ejemplo, se comprueban los residuos del baño de fijación en el agua de lavado con una solución de permanganato potásico.
Por eso tampoco puedes poner una «gota en las luces».
El fenómeno de las imágenes mal fijadas o mal lavadas no es, desde luego, un caso aislado. Hay capítulos enteros de libros que tratan sobre ello.
Así pues, quien quiera destacar como impresor de alta calidad en el mercado de los museos o las galerías, desde siempre ha tonificado brevemente sus impresiones al final con tóner de selenio o de oro.
Para ello, se elige la dilución de tal manera que no se produzca ningún cambio de color, sino que simplemente se «retocen» un poco los negros. Esto mejora además el Dmax.
Si la impresión supera esta etapa sin formar manchas ni rayas, se puede suponer que, con un almacenamiento adecuado, durará cien años o más.
Si la impresión presenta manchas o rayas, lo único que ayuda es volver a imprimir y fijar durante más tiempo y/o lavar durante más tiempo, o utilizar Lavaquick.
Por cierto, Lavaquick contiene un componente que actúa de forma similar al tóner y, por eso, Lavaquick «revela» antes si hay restos de plata sin fijar en la emulsión.
Sin embargo, esto no es una afirmación de un químico, sino que lo hemos descubierto tras varios ensayos y es lo que suponemos.
Por lo tanto, antes de tonificar debes fijar y enjuagar completamente.
Por supuesto, no es necesario secar antes, pero sí volver a enjuagar después del tonificado.
Con la dilución 1+19 en ADOX Selenid, la copia necesita aprox. 1-2 minutos para la estabilización de la imagen y 2-3 minutos para aumentar el Dmax. No se debe dejar la imagen más tiempo en el tóner porque el inicio del cambio de tono reduce de nuevo el Dmax.
Seguro que Franz te lo puede explicar mejor, pero a mí siempre me ha servido de ayuda pensar que, en ese breve lapso de tiempo, las partículas de plata solo quedan recubiertas por el seleniuro de sodio (de ahí el mayor Dmax) y que, con un virado adecuado, ambas se unen correctamente.
Saludos,
Mirko
MirkoBoeddecker
Ah, por cierto: aquí me limitaré al selenito de ADOX porque es el que yo uso y, en realidad, solo puedo hablar con conocimiento de causa de ese.
En cuanto a los demás productos, tendría que copiar la información del envase...
Pero, por supuesto, puedes usar cualquier otro tónico.
Siempre que la plata se une a otro componente, ya sea cloruro de oro, sulfato de cobre o un compuesto de azufre, la plata residual no fijada y sin revelar «se adheriría» y dejaría manchas.
Esto ocurre de forma espontánea con el paso del tiempo. El tónico solo lo acelera.
Por eso sirve como «prueba».
Saludos,
Mirko
Que ahora se dirige al cuarto oscuro y hace precisamente eso con las muestras frescas del nuevo Polywarmtone que acaba de traer DHL. Si no hay manchas, daremos el visto bueno al envío y la semana que viene volverán a llegar el Polywarmtone PW14 y el PW15.
Gast
Hola, Mirco:
Creo que he entendido más o menos lo de la tinción (en el sentido técnico, no químico) y ya lo llevo haciendo así un tiempo: selenio de Moersch 1+9, normalmente entre 40 y 80 segundos para reforzar el Dmax.
Hasta ahora no se ha vuelto nada marrón o rosado ni ha salido rayado (sobre todo con AGFA MCP).
Sin embargo, antes fijaba solo 90 segundos, hoy 120 en Superfix 1+9 (mientras cuento las hojas hasta alcanzar aproximadamente el 80 % del contenido de la etiqueta).
Como ahora tengo en casa una caja de vuestro ADOX Polywarmtone RC, naturalmente me llama la atención la indicación del tiempo de fijación.
¿No era lo mismo con el VC Select de Moersch (o es que ahora lo estoy mezclando todo)?
Porque allí tampoco tuve ningún problema.
ERGO: Si una foto aguanta el virado al selenio, ¿está bien (simplificando mucho)?
Patrick
MirkoBoeddecker
Patrick,
Sí y sí.
Solo cabe señalar que ni nosotros ni otros usuarios del RC/PE hemos notado nunca que se alargue el tiempo de fijación.
Eso solo ocurre con el papel baritado y sospechamos que tiene que ver con el alto brillo del papel (superficie de poro muy fino) y, por supuesto, en parte también con el soporte de cartón más pesado que, por ejemplo, el de Agfa, Foma o ADOX Nuance.
Pero es solo una suposición.
Saludos,
Mirko
SamuliSchielke
Hablando de «aplicar una gota en las luces». Tim Rudman, en su libro «Master Photographer’s Toning Book» —que recomiendo encarecidamente y que se vende en FOTOIMPEX—, aconseja algo similar como prueba para detectar la presencia de plata residual, aunque utilizando el concentrado sin diluir.
Se debe aplicar una gota de tónico de selenio sin diluir (es decir, no una solución de trabajo, sino el concentrado directamente de la botella) en una zona no expuesta de la copia (por ejemplo, el borde). El tónico de selenio sin diluir es un producto tremendamente agresivo (¡guantes de goma! ¡gafas de protección!) que tona todo lo que contenga siquiera un atisbo de plata. Si no aparece ninguna mancha, no hay restos de plata. Si aparece, hay que fijar más. La desventaja de este método es, por supuesto, que solo funciona si la imagen está subfijada o difijada de manera uniforme.
Saludos cordiales,
Samuli
StefanHeymann
Hace aproximadamente un año y medio abrí este hilo, que trataba sobre el tono rosáceo del papel RC (Polywarmtone):
http://www.fotoimpex.de/forum/index.php?showtopic=201
Incluso con Ecofix recién preparado (tiempo de fijación: 2 minutos) me sigue saliendo ese tono rosáceo, que a veces es más o menos marcado. ¿Entiendo bien que tengo que fijar durante *mucho* más tiempo? Así nunca voy a terminar con mis fotos...
Saludos cordiales, Stefan
SimonWeber
Bueno, ya que parece que esto le da problemas a más gente:
Yo no tengo un tono base rosa, pero sí tengo el problema de que los tiempos de fijación son interminables (Polywarmton FB Matt). Vale, Mirko dice que hay que dejarlo actuar una eternidad; pero a la larga resulta bastante pesado.
Si no fijo el tiempo suficiente, no me sale velado, pero sí unas rayas largas raras o ondulaciones... Mañana haré un escaneo para que lo veáis.
¿Hay alguna otra idea? Por ejemplo, fijación en dos baños, Washaid, un baño de paro fuerte para eliminar el revelador por completo? (Probaré el baño de paro fuerte, porque aquí en la uni siempre paran solo con agua).
¿O es que nada de esto sirve y tengo que quedarme un cuarto de hora junto a la cubeta de fijación moviéndome...?
Espero vuestros consejos,
Simon
MirkoBoeddecker
Simon,
hay una solución infalible.
Blanquear brevemente con blanqueador diluido.
Por lo demás, seguimos buscando la causa por la que este fenómeno se produce de forma esporádica en algunos usuarios y en otros no.
La pista nos lleva, y sé que a primera vista esto no parece lógico, a: la luz del cuarto oscuro.
Es posible que la plata residual, que luego resulta difícil de fijar, sea expuesta de alguna manera a la luz del cuarto oscuro o sensibilizada de otro modo, pero no lo suficiente como para que se revele en el revelador, o bien que esto ocurra durante el parada o al inicio del fijado. Entonces es difícil de fijar, pero sigue siendo invisible, y al enjuagar, tonificar o, a más tardar, al cabo de unos años, se decolora.
Sin embargo, el blanqueador elimina esto por completo.
Saludos,
Mirko
SimonWeber
La pista apunta, y sé que a primera vista esto no parece muy lógico, a: la luz del cuarto oscuro.
¡Ah, eso tendría sentido, porque en la uni tenemos una luz de ese color rojo anaranjado. En mi casa es roja. Nunca he tenido problemas con ella, ¡pero pensaba que era por el baño de paro!
Bueno, voy a probar con el baño de paro fuerte. Si no, tendré que comprar blanqueadores...
¡Lamentablemente, ahora mismo no puedo publicar la imagen de ejemplo!
Simon
Wolfgg
Por «plata residual» os referís seguramente al bromuro, cloruro y, en su caso, yoduro de plata que no se ha reducido en el revelador. Para detectarla, bastaría con sumergir a la luz del día una esquina blanca de la fotografía terminada o una tira de prueba revelada de la misma manera en revelador de papel, a modo de prueba. En ese caso, es posible que se vuelva gris.
Saludos, Wolfgang
MirkoBoeddecker
Pero entonces la imagen ya se ha perdido...
En ese caso, yo optaría por el tóner. Al fin y al cabo, el tóner también da la señal de alarma.
Saludos,
Mirko
