william5
Preciso de um conselho sobre o seguinte problema:
No papel Polywarmtone, fico com um leve tom rosado no final. Isso só é perceptível no branco, por exemplo, na borda não exposta.
O papel é processado com os seguintes produtos químicos:
- N120 S – 1,5 a 2 minutos
- Banho de parada (água com e sem adição de vinagre) – 30 segundos
- A 300 – 6 a 10 minutos
- Lavagem – 8 a 60 minutos
Os valores “até” significam que já tentei todas as variações nessas faixas e, mesmo assim, continuo obtendo esse tom rosado.
O que fazer, então?
Agradeço desde já, Jens
MirkoBoeddecker
Olá, Jens,
Para começar, fixe por MUITO mais tempo com A300 ou use um fixador mais agressivo.
Se isso não resolver, faça um breve clareamento com alvejante altamente diluído.
8 a 10 minutos são pouco tempo para o Polywarmton, mas suficientes para a maioria dos outros papéis.
Meu tempo mínimo de fixação pessoal, não confirmado pela Forte, é de 15 minutos em
ADOFIX 1+6. Não observei nenhuma perda de detalhes nas áreas claras.
Atenciosamente,
Mirko
heinrich
Olá, Mirko, olá, Jens,
os tempos de fixação indicados pelo Mirko me parecem bem longos. A Forte recomenda
3 a 4 minutos com fixadores normais (por exemplo, Adofix 1+9) ou 1,5 a 2 minutos com fixadores rápidos (por exemplo, Adofix 1+4).
Veja também:
http://www.forte-photo.net/e/pwfb.htm
@Mirko
: Por que os tempos de fixação são tão longos no seu caso?
@Jens
: Eu deixo o Polywarmtone de molho por cerca de 4 minutos em Adofix 1+7. Não fica nada rosado.
Atenciosamente,
Heinrich
heinrich
Olá, Mirko, olá, Jens,
Preciso revisar o que disse sobre os tempos de fixação do Polywarmton. As informações do Sr. Moersch no fórum vizinho (http://www.phototec.de/frame39.htm, veja: Problemas na tonalização sépia do Warmton-Baryt) coincidem quase totalmente com as do Mirko. E, por enquanto, vou simplesmente acreditar no Sr. Moersch.
O que faço agora com as minhas impressões já reveladas? Espero até ficarem marrons? Que chatice.
Atenciosamente,
Heinrich
cfb_de
Olá, Heinrich,
O Mirko deve ser corajoso e resistente. Ele escreve aqui, como vendedor alemão do produto (e reconhecidamente um consultor nada mau), um pouco sobre como lidar com o material dele.
E você não acredita nele.
Isso não importa por enquanto; seu direito de consultar o Wolfgang (que também dá respostas corretas e tem um conhecimento enorme) permanece intacto.
Mas a constatação de que, diante de declarações idênticas, você acaba acreditando mais em Wolfgang (que fez essa declaração corretamente, mas apenas como *segundo* a fazer), isso é um tapa na cara do Mirko. Injusta, na minha opinião. E inadequada.
E eu nem sou “viciado em pontos”, embora às vezes seja duro (cf. fóruns paralelos), mas sempre justo. Isso é o que nos diferencia.
Você poderá esquecer suas impressões já reveladas nos próximos anos. Ou talvez não. Pode *ser* que tenha sido suficiente na fixação/lavagem. Aí, a experiência é que vai determinar os fatos. “Em tempo real”.
Atenciosamente,
Franz
MirkoBoeddecker
Heinrich,
os tempos de fixação do Polywarmton parecem ter aumentado um pouco com os lotes que vêm sendo moldados há cerca de dois anos.
Por isso, estamos em contato com a Forte mais ou menos desde essa época.
Já sugeri várias vezes que revisassem os tempos indicados na internet, mas a Forte se recusa.
Dizemos a todos os clientes que perguntam que devem prolongar o tempo de fixação.
No entanto, enquanto a Forte não alterar suas especificações, não posso imprimir isso nem escrever em lugar algum. Caso contrário, ocorre exatamente essa confusão que temos agora.
Mas como você já é o terceiro a ter problemas especificamente com a combinação A300 e PW, vou alterar agora o texto sobre o A300.
Como já disse, isso vale apenas para o PW14. Não para o PE.
Independentemente disso, só posso aconselhar a todos que revisem constantemente seus métodos de trabalho. As especificações de fábrica devem ser consideradas apenas como ponto de partida. A fixação é verificada, por exemplo, através da tonalização (selênio, sépia, ouro). Se o tonalizador não deixar manchas, nada acontecerá mais tarde.
Vocês não precisam tonificar todas as fotos de uma vez (mesmo que a maioria dos fotógrafos de alta qualidade faça isso ;-), basta verificar de vez em quando e manter seu método de trabalho constante.
A subfixação também não precisa ocorrer com ADOFIX 1+7 e 5 minutos. Mas ela pode ocorrer! Por isso, para garantir, deixo o PW Baryt por 15 minutos.
Como já disse, não há perda de detalhes nas luzes, mas quem gosta de luzes com nuances extremamente finas acaba optando pelas gradações fixas mesmo.
Quanto às suas impressões: elas podem estar subfixadas — mas não necessariamente.
Isso certamente não é o que você queria ler, certo?
Você pode colocar uma foto, que talvez ainda não tenha sido montada, no revelador de selênio e ver o que acontece...
Atenciosamente,
Mirko
heinrich
Olá, Mirk,
sem querer ofender, mas, sinceramente, não acreditei logo de cara naqueles 15 minutos; é mais tempo do que tudo o que já li sobre esse assunto, pelo menos até recentemente. Quando comprei o PW14 (é disso que estamos falando, certo?) na loja de vocês, infelizmente ninguém me avisou sobre isso. Bem, não é nada grave, isso afeta atualmente apenas uma impressão realmente bonita, que agora está emoldurada na parede. Se ela escurecer, eu simplesmente refaço. As outras que ficaram realmente boas foram todas feitas com o bom e velho MCC111 da Agfa.
O que impediria vocês de colocarem as instruções de processamento correspondentes (adesivos) na embalagem da sua marca própria? Estou pensando em todas aquelas fotos inocentes com fixação insuficiente que vão começar a escurecer nos próximos anos. Os donos não vão ficar nada felizes. Pelo menos eu sempre agradeço por essas orientações claras e prefiro comprar onde me dizem abertamente o que o produto pode e não pode fazer.
Mais uma pergunta rápida sobre a tonificação: primeiro fixar, depois enxaguar bem e, em seguida, colocar no toner (por exemplo, selênio 1+9). Ou dá para ir direto do fixador para o revelador? Não sou muito fã do processo de revelação e, por isso, nunca me aprofundei nisso. Mas acho que temos que nos acostumar com o fato de que o processo Duka não será mais tão estável quanto era na época da produção em massa de material fotográfico em preto e branco.
Atenciosamente,
Heinrich
MirkoBoeddecker
Olá, Heinrich,
se realmente soubéssemos o que está acontecendo, acredite, isso já estaria registrado em algum lugar.
Na verdade, o que aconteceu foi que tivemos que realizar análises de falhas com vários clientes que apresentavam um véu rosado ou manchas e não conseguiam explicar a causa.
Isso, por sua vez, ficou claro para nós relativamente rápido: fixação insuficiente.
Mas por quê?
Se, por exemplo, o Adox Vario Classic fixa completamente no mesmo fixador, mas o PW14 não.
Ninguém sabe exatamente por que esses problemas estão ocorrendo agora com alguns clientes e não com todos os outros. Sem que eu queira afirmar nada como se fosse culpa deles ou algo assim.
Nós observamos, ficamos surpresos e nos preocupamos.
Para ser sincero, também estamos tateando no escuro e a solução é do tipo radical (por assim dizer, o antibiótico de amplo espectro contra a fixação insuficiente): fixe o máximo que der e pronto.
Por segurança, ainda há a questão do merecido clareador e, então, realmente não haverá mais a menor possibilidade de fixação insuficiente.
Antes do tonificação, você precisa enxaguar bem. O toner dá o alarme em caso de fixação insuficiente e de lavagem ruim — uma espécie de teste duplo.
Como alternativa, também dá para usar Lavaquick e fazer a lavagem rapidamente.
Atenciosamente,
Mirko
Gast
Olá, Mirco,
Desculpe por insistir no assunto.
Se eu quiser testar minha fixação (e lavagem) com toner, por exemplo, usando tiras de teste, como devo proceder?
Fixar, enxaguar, deixar secar?
Toner Selen: qual a diluição ou puro, por quanto tempo?
O MT3 do Sr. Moersch também serve para o teste (e aqui a pergunta: qual a concentração e por quanto tempo)?
Basta então uma gota nas áreas claras (ou melhor, nas sombras)?
Obrigado
Patrick
MirkoBoeddecker
Olá, Patrick,
o processo de tonificação não deve ser entendido como um “teste”, da mesma forma que se pode, por exemplo, verificar a presença de resíduos do banho de fixação na água de lavagem com uma solução de permanganato de potássio.
Por isso, você também não pode aplicar uma “gota nas áreas claras”.
O fenômeno de imagens mal fixadas ou mal lavadas não é, afinal, um caso isolado. Capítulos inteiros de livros tratam desse assunto.
Portanto, quem quer se destacar como FinePrinter no mercado de museus ou galerias sempre tonifica brevemente suas impressões no final com toner de selênio ou ouro.
Nesse processo, a diluição é escolhida de forma que não ocorra alteração de cor, mas apenas que os pretos sejam “realçados” um pouco. Isso também melhora o Dmax.
Se a impressão passar por isso sem formar manchas ou estrias, pode-se presumir, com armazenamento adequado, que ela durará cem anos ou mais.
Se a impressão apresentar manchas ou estrias, a única solução é reimprimir e fixar por mais tempo e/ou lavar por mais tempo ou usar Lavaquick.
Aliás, o Lavaquick contém um componente que age de forma semelhante ao toner e, por isso, o Lavaquick “revela” mais cedo se houver prata residual não fixada na emulsão.
No entanto, essa não é a afirmação de um químico, mas algo que descobrimos durante nossos testes e que supomos ser verdade.
Portanto, você deve fixar e enxaguar completamente antes da tonificação.
É claro que você não precisa secar antes, mas deve enxaguar novamente após a tonificação.
Na diluição 1+19 em ADOX Selenid, a impressão leva cerca de 1 a 2 minutos para a estabilização da imagem e 2 a 3 minutos para aumentar o Dmax. Não se deve deixar a imagem no toner por mais tempo, pois a inversão de tons que começa a ocorrer reduz novamente o Dmax.
O Franz certamente pode explicar isso melhor, mas eu sempre me baseei no fato de que, nesse curto período, as partículas de prata são apenas revestidas pelo seleneto de sódio (daí o Dmax mais alto) e, com a viragem correta, os dois se ligam adequadamente.
Atenciosamente,
Mirko
MirkoBoeddecker
Ah, é o seguinte: vou me limitar aqui ao seleneto da ADOX, porque é o que eu uso e, na verdade, só posso falar sobre ele com segurança.
Quanto aos outros produtos, teria que copiar as informações da embalagem...
Mas é claro que você pode usar qualquer outro toner.
Sempre que a prata se liga a outro componente, seja cloreto de ouro, sulfato de cobre ou um composto de enxofre, a prata residual não fixada e não revelada “reage” e apresenta manchas.
Isso acontece naturalmente ao longo do tempo. O toner apenas acelera o processo.
Por isso ele serve como “teste”.
Atenciosamente,
Mirko
Que agora vai para a câmara escura e vai fazer exatamente isso com as amostras frescas do novo Polywarmtone que a DHL acabou de entregar. Se não houver manchas, liberamos a entrega e, na próxima semana, teremos novamente o Polywarmtone PW14 e PW15.
Gast
Olá, Mirco,
Acho que entendi mais ou menos essa questão do tom (tecnicamente, não quimicamente) e já faço isso há algum tempo — Selen da Moersch 1+9, geralmente de 40 a 80 segundos, para aumentar o Dmax.
Até agora, nada ficou marrom ou rosa, nem apresentou estrias (geralmente AGFA MCP).
Mas eu fixei apenas 90 segundos, hoje 120 em Superfix 1+9 (contando as folhas até cerca de 80% do uso indicado no rótulo).
Como agora tenho uma caixa do seu ADOX Polywarmtone RC em casa, fico naturalmente atento devido à indicação do tempo de fixação.
O VC Select da Moersch não era o mesmo (ou estou confundindo tudo agora)?
Lá, aliás, também não tive problemas.
ERGO: Se uma foto resiste à viragem ao selênio, está tudo bem (simplificando bastante)?!
Patrick
MirkoBoeddecker
Patrick,
Sim e sim.
Só vale ressaltar que nem nós nem outras pessoas que usam RC/PE jamais notamos qualquer aumento no tempo de fixação.
Isso só acontece com o Baryt e suspeitamos que tenha a ver com o alto brilho do papel (superfície de poros muito finos) e, claro, também um pouco devido ao suporte de cartolina mais pesado do que, por exemplo, no Agfa, Foma ou ADOX Nuance.
Mas é apenas uma suposição.
Atenciosamente,
Mirko
SamuliSchielke
A propósito de “gotas nas áreas claras”. Tim Rudman, em seu livro “Master Photographer’s Toning Book” — que recomendo vivamente e que é vendido pela FOTOIMPEX —, sugere algo semelhante como teste para verificar a presença de prata residual, embora com o concentrado não diluído.
Deve-se colocar uma gota de selenotoner não diluído (ou seja, não a solução de trabalho, mas o concentrado diretamente da garrafa) em uma área não exposta da impressão (ou seja, na borda). O selenotoner não diluído é um produto terrivelmente agressivo (Luvas de borracha! Óculos de proteção!) que tinge tudo o que contenha sequer um traço de prata. Se não aparecer nenhuma mancha, não há prata residual. Se aparecer, fixe mais. A desvantagem desse método é, naturalmente, que ele só funciona se a imagem estiver uniformemente subfixada ou sobrefixada.
Atenciosamente,
Samuli
StefanHeymann
Há cerca de um ano e meio, criei este tópico aqui, que tratava da coloração rosada do papel RC (Polywarmton):
http://www.fotoimpex.de/forum/index.php?showtopic=201
Mesmo com uma nova solução de Ecofix (tempo de fixação de 2 minutos), continuo obtendo essa coloração rosada, que às vezes é mais ou menos acentuada. Estou entendendo certo que preciso fixar por *muito* mais tempo? Aí eu nunca mais vou conseguir terminar minhas fotos...
Atenciosamente, Stefan
SimonWeber
Bem, já que parece que várias pessoas estão tendo problemas com isso:
Eu não tenho um tom de base rosa, mas também tenho o problema desses tempos de fixação absurdamente longos (Polywarmton FB Matt). Tudo bem, o Mirko diz para simplesmente deixar lá por uma eternidade; mas, a longo prazo, isso é bem chato.
Se eu não fixar por tempo suficiente, não fico com aquele efeito de embaçamento, mas sim com essas listras ou ondas estranhas e compridas... Vou fazer uma digitalização disso amanhã.
Tem mais alguma ideia? Por exemplo, fixação em dois banhos, Washaid, banho de parada forte pra garantir que o revelador seja eliminado? (Vou experimentar essa coisa do banho de parada forte, porque aqui na universidade só usam água para parar.)
Ou nada disso adianta e eu vou ter que ficar um quarto de hora ao lado da cuba de fixação, mexendo...
Espero receber dicas,
Simon
MirkoBoeddecker
Simon,
existe uma solução infalível.
Faça um breve clareamento com alvejante diluído.
Fora isso, ainda estamos tentando descobrir a causa pela qual esse fenômeno ocorre esporadicamente em alguns usuários e não em outros.
A pista leva, e sei que à primeira vista isso não parece plausível, à luz da câmara escura.
A prata residual, que depois fica difícil de fixar, pode estar sendo exposta de alguma forma à luz da câmara escura ou sensibilizada de outra maneira, mas não o suficiente para se manifestar no revelador; ou isso só acontece durante a parada ou no início da fixação. Então, ela fica difícil de fixar, mas continua invisível e, durante a lavagem, a tonalização ou, no máximo, depois de alguns anos, ela acaba descolorindo.
O branqueador, porém, limpa isso completamente.
Atenciosamente,
Mirko
SimonWeber
A pista leva, e isso pode não parecer óbvio à primeira vista, eu sei, à luz da câmara escura.
! Ah, isso faria sentido, pois na faculdade temos uma luz laranja-avermelhada. Na minha casa, ela é vermelha. Nunca tive problemas com isso, mas achei que fosse por causa do banho de parada!
Então, vou tentar usar o banho de parada forte. Caso contrário, terei que comprar um revelador...
Infelizmente, não posso postar a imagem de exemplo agora!
Simon
Wolfgg
Por “resíduos de prata”, você deve estar se referindo ao brometo, cloreto e, eventualmente, iodeto de prata que não foram reduzidos no revelador. Para identificá-los, bastaria, à luz do dia, mergulhar novamente em revelador de papel um canto branco da foto finalizada ou uma tira de teste processada da mesma forma, a título de teste. Nesse caso, a área em questão provavelmente ficará cinza.
Atenciosamente, Wolfgang
MirkoBoeddecker
Mas aí a imagem já se perdeu...
Nesse caso, eu preferiria usar o toner. Afinal, o toner também está dando sinal de alarme.
Atenciosamente,
Mirko
