ChristinaJ
Hola,
Hoy he recibido mi paquete.
Entre otras cosas, incluía el papel POP y el fijador.
En el catálogo pone que se incluyen instrucciones detalladas.
Pero no las he encontrado...
La exposición no debería suponer ningún problema, pero ¿cómo se prepara el fijador?
Muchas gracias y un saludo,
Christina
SamuliSchielke
Hola, Christina:
Encontrarás unas instrucciones en www.retrophotographic.co.uk. Sin embargo, allí tampoco se explica cómo preparar el fijador. Cuando compré mi paquete de POP, Impex aún no tenía el fijador, y Mirko me vendió en su lugar un paquete de Calbe A300. Me gustaría saber qué tal funciona el Hypo-Fix y si el A300 es realmente equivalente. Con el A300, la copia queda mucho más clara y adquiere (sin virado) un tono ligeramente anaranjado que, en sí mismo, es muy bonito. Pero no sé si eso ocurre siempre con el POP o si el A300 acaba decolorando ligeramente la imagen.
Por cierto, es imposible secar el POP en la prensa, ya que la emulsión se pega firmemente a todo lo que se le acerca. El secado al aire (pego las imágenes con cinta adhesiva húmeda sobre placas de vidrio) es la única solución.
A cambio, el papel se puede virar muy bien. En las instrucciones de Retro se recomienda la virado al oro antes de la fijación. Funciona de maravilla. Con tiempos inferiores a un minuto, vuelve el tono original, solo que ligeramente más marrón; con un virado prolongado, la imagen se vuelve verdosa. El virado con selenio posterior también funciona bien. Al igual que con el papel normal: un virado muy breve intensifica los negros, mientras que uno más prolongado cambia el tono. ¡Sin embargo, con el POP esto ocurre en cuestión de segundos!
En general, es un papel estupendo; me gustaría saber qué experiencias han tenido otros con él.
Samuli
Gast
Hola,
Bueno, sigo buscando el contraste adecuado para los negativos. ¿Es posible que el punto medio entre demasiado claro y demasiado oscuro/suave se pase muy rápido debido a que es automascarable?
¿O es que los negativos tienen que ser realmente muy duros? (Me refiero a aún más duros que, por ejemplo, para los cianotipos o los Van Dyke, algo así como 2 logD).
Bueno, pronto deberían llegar mis Stouffers, entonces lo probaré todo a fondo.
Agradecido por cualquier consejo
Martin
Gast
Ah, claro, el fijador,
escribe Nigel. 150 g de tiosulfato de sodio por cada litro de agua. Seguro que Wolfgang Moersch también lo ha probado ya con ATS.
Saludos
Martin
Ole
¡El tiosulfato de amonio sirve para blanquear! Solo Na₂S₂O₃ para el POP...
Los negativos deberían tener una densidad de hasta 2,1: «duros como una piedra».
SamuliSchielke
El Calbe A300 es tiosulfato de sodio, pero, por supuesto, no se sabe qué otros aditivos contiene...
Según mi experiencia, los negativos deben ser muy duros y densos. Así es como los fotógrafos del siglo XIX realizaban la exposición y el revelado de sus placas. Adox chm 400/Ilford hp5 expuesto a 800 ASA y revelado a 1200 ASA ha dado resultados aceptables; las copias siguen pareciendo bastante suaves, pero ya tienen buen aspecto. Lo siguiente que voy a probar es una película de 50 ASA, que suelen ser más pronunciadas. Los mejores resultados los he obtenido con una copia de una película de rayos X (extremadamente densa y pronunciada).
Que te diviertas
Samuli
Gast
Me gustaría volver a poner en marcha mi cámara de 6x9 y utilizarla para hacer negativos destinados a copias de contacto (cianotipia, impresión salina). Al menos por ahora no tengo forma de revelar las películas, así que recurriría al servicio de revelado de FOTOIMPEX. ¿Alguien tiene algún consejo sobre qué película debería usar (¿T-Max 100? ¿ADOX?), cómo exponerla y cómo revelarla (¿N+1, N+2?)? Como ya se ha señalado acertadamente aquí, la película debe ser muy resistente, especialmente para la impresión salina.
Gast
En el otro hilo, Philipp y yo hemos publicado los resultados de nuestras pruebas sobre la elaboración de internegativos en película de impresión ADOX. Aquí voy a comentar brevemente algo específico sobre el POP. El POP también se puede fijar en Calbe a-300 o en cualquier otro fijador a base de tiosulfato de sodio, pero el resultado, al menos en mi caso, es ligeramente diferente al que se obtiene con tiosulfato de sodio puro (hypo). Al parecer, el a-300 contiene otras sustancias que decoloran ligeramente la imagen. El tono se desplaza ligeramente hacia el naranja, lo que en sí mismo puede ser un efecto muy agradable. El a-300 tiene además la ventaja de su mayor durabilidad.
En cuanto al hiposulfito, hay que tener en cuenta algunas particularidades. El tiosulfato de sodio se enfría al disolverlo en agua, por lo que se debe utilizar agua a 30 grados para que la solución quede a unos 20 grados. Y el hiposulfito puro no se conserva, así que solo hay que mezclar la cantidad que se vaya a necesitar en un día.
Saludos,
Samuli
