ChristinaJ
Ciao,
oggi ho ricevuto il mio pacco.
All'interno c'erano, tra le altre cose, la carta POP e il fissatore.
Nel catalogo c'è scritto che sono incluse istruzioni dettagliate.
Ma non ci sono...
L'esposizione non dovrebbe essere un problema, ma come si prepara il fissatore?
Grazie mille e un saluto
Christina
SamuliSchielke
Ciao Christina,
trovi le istruzioni su www.retrophotographic.co.uk. Tuttavia, lì non c'è scritto come preparare il fissatore. Quando ho comprato la mia confezione di POP, Impex non aveva ancora il fissatore e Mirko mi ha venduto invece una confezione di Calbe A300. Sarei curioso di sapere come si comporta l'Hypo-Fix e se l'A300 è davvero equivalente. Con l'A300 la stampa risulta decisamente più chiara e assume (senza viraggio) una tonalità leggermente aranciata, di per sé molto bella. Non so però se con il POP sia sempre così o se l'A300 sbiadisca leggermente l'immagine.
A proposito, è impossibile asciugare la POP nella pressa, l'emulsione rimane attaccata a tutto ciò che le si avvicina. L'asciugatura all'aria (io incollo le immagini con nastro adesivo a umido su lastre di vetro) è l'unica soluzione.
In compenso, la carta si tonifica molto bene. Nelle istruzioni di Retro si consiglia la tonificazione all'oro prima del fissaggio. Funziona alla grande. Con tempi inferiori a un minuto, la tonalità originale ritorna, solo leggermente più brunastra; con un viraggio più lungo, l'immagine diventa verdastra. Anche il viraggio al selenio successivo funziona bene. Come con la carta normale: un viraggio molto breve rende i neri più profondi, uno più lungo cambia la tonalità. Tuttavia, con la POP questo avviene in pochi secondi!
Nel complesso è una carta fantastica, sarei curioso di sapere quali esperienze hanno avuto gli altri con essa?
Samuli
Gast
Ciao,
beh, sto ancora cercando il giusto contrasto per i negativi. È possibile che il punto di equilibrio tra troppo chiaro e troppo scuro/sfocato, proprio perché si auto-maschera, venga perso molto facilmente?
Oppure i negativi devono essere davvero indurenti? (intendo dire ancora più indurenti che, ad esempio, per i ciano o i Van Dyke, diciamo intorno ai 2 logD).
Beh, presto dovrebbero arrivare i miei Stouffer, poi potrò testare tutto per bene.
Grazie per i consigli
Martin
Gast
Ah, giusto, il fissatore,
lo scrive Nigel. 150 g di tiosolfato di sodio in 1 litro d'acqua. Sicuramente anche Wolfgang Moersch l'ha già provato con l'ATS.
Saluti
Martin
Ole
Si vuole usare il tiosolfato di ammonio per lo sbiancamento! Solo Na₂S₂O₃ per il POP...
I negativi dovrebbero avere una densità fino a 2,1 – "duri come sassi".
SamuliSchielke
Il Calbe A300 è tiosolfato di sodio, ma ovviamente non si sa quali altri additivi contenga...
Anche secondo la mia esperienza, i negativi dovrebbero essere molto duri e densi. È così che i fotografi del XIX secolo esponevano e sviluppavano le loro lastre. Adox chm 400/Ilford hp5 esposto a 800 ASA e sviluppato a 1200 ASA ha dato risultati accettabili; le stampe risultano ancora piuttosto morbide, ma hanno comunque un bell'aspetto. La prossima volta proverò con una pellicola da 50 ASA, che tendono comunque ad avere una curva di sensibilità più ripida. I risultati migliori li ho ottenuti con una stampa da una pellicola radiografica (estremamente densa e ripida).
Buon divertimento
Samuli
Gast
Mi piacerebbe riportare in vita la mia macchina fotografica 6x9 e usarla per realizzare negativi da cui ricavare provini a contatto (cianotipia, stampa al sale). Almeno per il momento non ho la possibilità di sviluppare le pellicole e quindi vorrei avvalermi del servizio di sviluppo di FOTOIMPEX. Qualcuno ha consigli su quale pellicola (T-Max 100? ADOX?) dovrei usare, come dovrei effettuare l'esposizione e come dovrei farla sviluppare (N+1, N+2?)? Come è stato giustamente osservato qui, la pellicola deve essere particolarmente rigida, soprattutto per la stampa al sale.
Gast
Nell'altro thread, Philipp ed io abbiamo pubblicato i risultati dei nostri test sulla realizzazione di internegativi su pellicola da stampa ADOX. Ecco qui alcune brevi considerazioni specifiche sul POP. È possibile fissare il POP anche con Calbe a-300 o un altro fissatore a base di tiosolfato di sodio, ma il risultato, almeno nel mio caso, appare leggermente diverso rispetto a quello ottenuto con il tiosolfato di sodio puro (hypo). A quanto pare, l'a-300 contiene altre sostanze che schiariscono leggermente l'immagine. La tonalità tende leggermente verso l'arancione, il che di per sé può essere un effetto molto piacevole. L'a-300 ha inoltre il vantaggio della maggiore stabilità.
Per quanto riguarda l'hypo, bisogna tenere a mente alcune particolarità. Il tiosolfato di sodio si raffredda quando lo si scioglie in acqua, quindi è consigliabile utilizzare acqua a 30 gradi, in modo che la soluzione risulti a una temperatura di circa 20 gradi. Inoltre, l'ipo puro non è conservabile, quindi è bene prepararne solo la quantità necessaria per un giorno.
Cordiali saluti,
Samuli
