Gast
J'ai un problème avec le papier baryté Classic Arts Polywarmton. Je dois tirer mes négatifs avec une gradation de 3,5 à 4, sinon les tirages sont trop ternes. Je détermine la densité des négatifs à l'aide d'un Kunze FEM ; celle-ci se situe entre 0,9 et 1,2, soit dans une plage comprise entre les gradations 2 et 3. Se pourrait-il que le papier présente une gradation nettement inférieure à 2 sous une lumière blanche ? La lumière de mon laboratoire est rouge.
MirkoBoeddecker
Salut Tammo,
C'est possible. La sensibilité spectrale du papier a été modifiée de manière à ce qu'il n'y ait pas d'allongement du temps d'exposition entre les gradations 1 à 4 avec les filtres multigrades (bien sûr, cela ne fonctionne pas parfaitement).
Cela a entraîné une modification des sensibilités au vert et au bleu. Aucun autre fabricant ne procède ainsi.
Selon la « lumière blanche » que tu utilises, il se peut donc que Polywarmton produise une gradation différente de celle des autres papiers multicontraste.
Cordialement,
Mirko
Gast
Les gradations sont-elles correctes lorsque j'utilise des filtres multigrades ou une tête de mélange des couleurs (Kaiser) ? Où puis-je savoir quelles valeurs de filtre (pour la tête de mélange des couleurs) produisent quelle gradation sur le papier ? J'ai bien un tableau que j'utilise d'habitude, mais celui-ci m'indique que j'ai une gradation 2 avec la lumière blanche, et ça ne colle plus vraiment. :angry:
Gast
Les gradations sont-elles correctes lorsque j'utilise des filtres multigrades ou une tête de mélange des couleurs (Kaiser) ? Où puis-je savoir quelles valeurs de filtre (pour la tête de mélange des couleurs) produisent quelle gradation sur le papier ? J'ai bien un tableau avec lequel je travaille d'habitude, mais celui-ci m'indique que j'ai une gradation 2 en lumière blanche, et ça ne colle plus vraiment. :angry:
Tu dois faire des essais. Procure-toi une échelle de gris et effectue l'exposition de différentes filtrations sur des bandes d'essai (le temps n'a pas d'importance pour l'instant). En comptant les niveaux entre le presque tout noir et le presque tout blanc, tu peux déterminer la valeur ISO-R. Tu peux définir librement, selon tes préférences, quelle gradation correspond à quelle valeur ISO-R (c'est ce que font aussi les fabricants) ; une série couramment utilisée est 160-130-110-90-70-50 pour les degrés 0 à 5.
Gast
En comptant les nuances entre le noir presque total et le blanc presque pur, tu peux déterminer la valeur ISO-R
Ok, je vais bien pouvoir évaluer les zones noires et blanches, mais comment est-ce que je déduis ensuite les valeurs ISO-R ? :angry:
Gast
En comptant les nuances entre le presque entièrement noir et le presque entièrement blanc, tu peux déterminer la valeur ISO-R
Ok, je vais bien pouvoir évaluer les zones noires et blanches, mais comment est-ce que je déduis ensuite les valeurs ISO-R ? :angry:
La valeur ISO-R est le logarithme décimal de la différence d'exposition entre l'exposition qui produit une densité de 0,04 (c'est un gris clair très pâle et délicat) et l'exposition qui produit 90 % de la densité maximale du papier, multipliée par 100.
Tu comprends ?
Non ?
Une échelle de gris présente des paliers réguliers, généralement de 0,10 d (échelles de gris à 31 paliers de 0 à 3,00 d) ou de 0,15 d (21 paliers de 0 à 3,00 d). Un diaphragme correspond à une différence de 0,3 d (soit 3 ou 2 niveaux de la gamme de gris). Si tu effectues maintenant (en contact, jamais en projection !!!) une exposition à la lumière sur le papier, il y aura quelques niveaux purement blancs, quelques-uns gris et quelques-uns entièrement noirs. Si tu comptes maintenant les niveaux situés entre le premier niveau qui n’est pas tout à fait blanc (c’est-à-dire environ 0,04) et le dernier niveau qui n’est pas encore tout à fait noir (c’est-à-dire 90 %), tu connais la différence d’exposition qui les a provoqués. Il suffit ensuite de multiplier le nombre de niveaux par la densité par niveau (soit 10 ou 15), et vous obtenez l'ISO-R de ce papier pour ce filtrage avec cet agrandisseur.
Exemple : on utilise une échelle à 21 niveaux, le niveau 7 est légèrement gris, le niveau 16 n'est pas encore noir de charbon : 16 moins 7 égale 9, multiplié par 15, cela donne 135 ISO-R. Cela correspond alors à environ le degré 1 (normalement 130).
Il ne faut jamais faire cela dans la projection, car cela introduirait des effets tels que la lumière diffuse ou dirigée, la lumière parasite dans l'objectif ainsi que la lumière parasite dans la Duka.
Martin
Gast
Oh là là, ça a l'air d'être beaucoup de travail en laboratoire. Je vais tester ça lors de la prochaine séance de concoction. Merci !
MirkoBoeddecker
Sinon, tu peux bien sûr à tout moment cliquer sur « Papier photographique » en haut, puis sur « Polywarmton ».
Si aucune valeur n'est indiquée pour le PE, opte pour le papier baryté : l'émulsion est la même.
Il vaut toutefois toujours mieux faire un essai préalable, car, comme je l'ai dit, toutes les ampoules n'ont pas la même blancheur.
Dans des conditions normales, la valeur ne devrait pas être bien supérieure à 2.
Salutations,
Mirko
Gast
Bonjour Mirko,
Ai-je bien compris ? Avec le Polywarmton, je n'ai pas besoin de me soucier de l'allongement du temps d'exposition lorsque la densité du filtre augmente ?
Donc, il suffit d'ajouter du jaune pour adoucir et du magenta pour devenir un durcisseur ? Pas besoin de contre-filtrage pour maintenir les temps d'exposition constants, pas de facteur d'allongement entre les degrés 1 et 4 ?
Je te le demande juste pour être sûr. J'ai toujours utilisé votre kit de filtres en feuille, mais je commence maintenant à utiliser mon DeVere avec tête colorée.
Salutations, Sven.
Roman
Bonjour Mirko,
Ai-je bien compris ? Avec le Polywarmton, je n'ai pas besoin de me soucier de l'allongement du temps d'exposition lorsque la densité du filtre augmente ?
Donc, il suffit d'ajouter du jaune pour adoucir et du magenta pour devenir un durcisseur ? Pas besoin de contre-filtrage pour maintenir les temps d'exposition constants, pas de facteur d'allongement entre les degrés 1 et 4 ?
Je te le demande juste pour être sûr. J'ai toujours utilisé votre kit de filtres en feuille, mais je passe maintenant au DeVere avec tête colorée.
Salutations, Sven.
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Sven,
Je ne suis certes pas Mirko – mais je crois que tu as mal compris – il s'agissait de filtres multigrades, pour lesquels il ne devrait théoriquement y avoir aucun changement de temps de pose entre les degrés 1 et 4.
Si tu travailles avec des filtres Y et M sur une tête couleur (et non pas un mélange de Y et M simultanément selon un tableau, mais uniquement les filtres de couleur individuels respectifs), les temps de pose changent bel et bien, car la quantité de lumière change également.
Roman
Urnes
Bonjour Roman,
Merci d'abord. Je vais donc devoir ressortir l'ancien tableau Iford avec les valeurs C et M pour faire des essais.
Je me demandais simplement pourquoi Mirko avait tenu à préciser qu'aucun autre fabricant ne procède ainsi. Avec le Multigrade d'Ilford, il n'y a pas non plus de changement de temps entre 0 et 4. Du moins, d'après le mode d'emploi. En général, je reste entre 2 et 3, puis j'ajoute parfois un peu de 5 sur les ombres.
Mais par hasard, quelqu'un aurait-il des valeurs de référence pour le filtrage avec Polywarmton ?
Salutations, Sven.
cfb_de
Salut tout le monde,
on ne le répètera sans doute jamais assez : les temps de traitement « constants » ne s'appliquent qu'à *un* et *le même* niveau de gris !
Toutes les affirmations contraires sortent du cadre de la chimie physique et relèvent uniquement du marketing.
C'est exactement pour cette raison qu'il existe ce conflit entre les analyseurs RH, Splitgrade et Fineprinter. Les uns dépensent de l'argent pour s'acheter une marge de tolérance, les autres savent de quoi il s'agit :-)
Les combinaisons de filtres jaune et magenta ne s’appliquent elles aussi qu’à un seul niveau de gris. Ce qui se traduit notamment par le fait que toute sonde de mesure (de toute façon semi-aveugle au spectre) doit être recalibrée par filtrage. Donc, « un indice de papier par gradation » dans chaque cas.
Dans notre hobby, beaucoup de choses relèvent de la foi, de l’amour et de l’espoir. Mais absolument rien ne peut contourner les sciences exactes. Absolument rien ! Il s’agit de l’effet de la lumière sur les halogénures d’argent. Par conséquent, de la véritable chimie physique appliquée. Avec tout ce qui peut se passer avec la lumière verte et bleue lors de l’exposition. Ou les couleurs soustractives correspondantes.
Meilleures salutations,
Franz
Roman
Franz,
À ton avis, pourquoi ai-je expressément écrit « théoriquement » dans mon fil de discussion… ?
Roman
Kiste
Bonjour,
La question de Sven n'était pas si mauvaise que ça, car je pense que Mirco l'a
un peu mal expliquée.
Le temps de pose a principalement un effet sur les hautes lumières.
Avec le fond « papier blanc » (surtout en vue de dessus), on peut
comparer les temps de pose pour différentes gradations.
Plus le négatif laisse passer de lumière (c'est-à-dire aux endroits ombragés), plus
les filtres ont d'influence.
Il existe toutefois au moins 5 méthodes courantes pour régler la gradation sans connaître les valeurs exactes.
Les filtres Ilford vont jusqu'au n° 3,5, après quoi les temps doivent doubler.
Les têtes MG mélangent Y et M et tentent d'équilibrer la densité.
Les têtes de mélange des couleurs peuvent être réglées à l’aide de tableaux soit
a) avec un filtre à la fois (avec correction du facteur de temps), soit
:D comme avec la tête MG, les deux filtres simultanément, avec une légère correction du temps
Enfin, il y a le split-grade (manuel ou numérique (Heiland), peu importe).
Toutes les méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Je recommanderais de faire preuve de rigueur avec les négatifs et de les
réaliser de la manière la plus optimale possible ; quant au papier, comme il comporte encore plusieurs
variables
(âge de la lampe, halogène ou opale, âge des filtres, différentes courbes de gradation, etc.),
il suffit d’imprimer quelques images pour se faire une idée et ne pas chercher des valeurs de filtres spécifiques, etc. Si quelque chose ne fonctionne pas correctement, cherche-le de manière ciblée,
comme avec la gamme de gris.
À cela s'ajoute la manière de mesurer un négatif !
Fais donc le test suivant. Réalise une bande d'essai sur la bordure du négatif en contact.
Le temps pendant lequel la bande d'essai ne noircit pas au début est le
temps de pose correct pour le voile de base.
Utilise pour cela le filtre que tu utiliserais pour un tirage neutre
(par exemple n° 2 ou même n° 2,5 ?!)
Fais ensuite un nouveau tirage par contact avec ces données.
Si les ombres sont trop foncées, tu n'as pas assez exposé ; si les hautes lumières
sont « boueuses », tu as développé trop court. L'inverse est tout aussi possible,
par exemple des hautes lumières brûlées = développement trop fort.
Le chiffre de la gradation est tout aussi relatif que l'indication de sensibilité sur un film : il existe, et on s'y réfère, ....
Salutations, Stephan
Gast
Bonjour Franz,
« Les combinaisons de filtres jaune et magenta ne s'appliquent elles aussi qu'à une seule nuance de gris. Cela se traduit notamment par le fait que toute sonde de mesure (de toute façon semi-aveugle sur le plan spectral) doit être recalibrée à l'aide d'un filtrage. ....
Je ne suis pas sûr de t'avoir bien compris, mais en règle générale, on mesure sans filtre dans le trajet du rayonnement (c'est du moins ce que je fais). La sensibilité spectrale de la sonde de mesure ne joue donc aucun rôle dans ce cas.
Cordialement
Ralph
Gast
Bonjour,
J'utilise encore la gradation fixe, je n'ai donc pas encore testé cette méthode, mais en principe, on devrait obtenir les mêmes temps d'exposition en utilisant trois filtres au lieu de deux, à condition de toujours régler la somme des densités sur la même valeur.
Roland
Roman
Roland,
le filtre cyan n'a absolument aucun effet sur le papier VC, et il est déjà possible d'obtenir des quantités de lumière constantes en combinant de manière ciblée les couleurs Y et M (c'est justement à cela que servent les tableaux) – le problème, c'est que les hautes lumières, les tons moyens et les ombres varient à des degrés divers en raison du changement de contraste ; si l'on souhaite donc un temps de pose constant pour plusieurs niveaux de contraste/réglages de filtre, cela ne peut s'appliquer qu'à une seule valeur de gris dans le spectre allant des hautes lumières aux ombres.
