Gast
Ho un problema con la carta baritata Classic Arts Polywarmton. Devo stampare i miei negativi con una gradazione di 3,5-4, altrimenti le stampe risultano troppo sbiadite. Determino la densità dei negativi con un Kunze FEM; i valori si attestano tra 0,9 e 1,2, ovvero in un intervallo compreso tra la gradazione 2 e 3. È possibile che la carta, alla luce bianca, presenti una gradazione notevolmente inferiore a 2? La luce del mio laboratorio è rossa.
MirkoBoeddecker
Ciao Tammo,
potrebbe essere. La sensibilità spettrale della carta è stata modificata in modo tale che, con i filtri multigrado, non si verifichi un aumento dei tempi di esposizione tra le gradazioni da 1 a 4 (ovviamente non funziona alla perfezione).
Di conseguenza, sono state modificate le sensibilità al verde e al blu. Nessun altro produttore lo fa.
A seconda della "luce bianca" che utilizzi, è quindi possibile che Polywarmton produca una gradazione diversa rispetto ad altre carte multicontrasto.
Saluti,
Mirko
Gast
Le gradazioni risultano corrette se lavoro con filtri multigrado o con una testa di miscelazione del colore (Kaiser)? Dove posso trovare quali valori di filtro (per la testa di miscelazione dei colori) producono quale gradazione sulla carta? Ho una tabella con cui lavoro di solito, ma mi dice che con la luce bianca ho la gradazione 2 e questo non è più del tutto corretto. :angry:
Gast
Le gradazioni risultano corrette se lavoro con filtri multigrado o con una testa di miscelazione del colore (Kaiser)? Dove posso scoprire quali valori di filtro (per la testa di miscelazione del colore) producono quale gradazione sulla carta? Ho una tabella con cui lavoro di solito, ma mi dice che con la luce bianca ho la gradazione 2 e questo non mi torna più. :angry:
Devi provarlo. Procurati una scala di grigi ed esponi diversi filtri su strisce di prova (il tempo per ora non conta). Contando i livelli tra il quasi completamente nero e il quasi completamente bianco puoi determinare il valore ISO-R. Puoi stabilire liberamente quale gradazione corrisponda a quale valore ISO-R (lo fanno anche i produttori); una serie molto apprezzata è 160-130-110-90-70-50 per i gradi da 0 a 5.
Gast
Contando i livelli tra il quasi completamente nero e il quasi completamente bianco, puoi determinare il valore ISO-R
Ok, valutare le aree bianche e nere dovrei riuscirci, ma come faccio poi a ricavarne i valori ISO-R? :angry:
Gast
Contando i livelli tra il quasi completamente nero e il quasi completamente bianco, puoi determinare il valore ISO-R
Ok, valutare le aree bianche e nere dovrei ancora riuscirci, ma come faccio poi a ricavarne i valori ISO-R? :angry:
Il valore ISO-R è il logaritmo decimale della differenza di esposizione tra l'esposizione che produce una densità di 0,04 (si tratta di un grigio chiaro molto tenue e delicato) e l'esposizione che produce il 90% della densità massima della carta, moltiplicato per 100.
Capito?
No?
Una scala di grigi ha gradazioni uniformi, solitamente 0,10 d (scale di grigi a 31 gradazioni da 0 a 3,00 d) o 0,15 d (21 gradazioni da 0 a 3,00 d). Un diaframma equivale a una differenza di 0,3 d (ovvero 3 o 2 gradini della scala di grigi). Se ora (nel contatto, mai nella proiezione!!!) effettui l'esposizione di una scala di grigi sulla carta, ci saranno alcuni gradini completamente bianchi, alcuni grigi e alcuni completamente neri. Se ora conti i livelli che si trovano tra il primo livello non completamente bianco (che corrisponde all'incirca a 0,04) e, compreso, l'ultimo livello non ancora completamente nero (che dovrebbe essere il 90%), conosci la differenza di esposizione che li ha generati. Poi basta moltiplicare il numero di gradini per la densità per gradino (cioè 10 o 15), e avrai l'ISO-R di questa carta per questo filtraggio con questo ingranditore.
Esempio: si usa un gradino a 21 gradini, il campo 7 è leggermente grigiastro, il campo 16 non è ancora nero come la pece: 16 meno 7 fa 9, che moltiplicato per 15 dà 135 ISO-R. Questo corrisponde all'incirca al grado 1 (normalmente 130).
Non si deve mai fare una cosa del genere nella proiezione, perché ciò comporterebbe effetti quali luce diffusa o diretta, luce diffusa nell'obiettivo e luce diffusa nella Duka.
Martin
Gast
Cavolo, sembra un bel po’ di lavoro in laboratorio. Lo proverò alla prossima lezione di miscelazione. Grazie!
MirkoBoeddecker
Altrimenti, ovviamente, puoi sempre cliccare in alto su "Carta fotografica" e poi su "Polywarmton".
Se per il PE non sono indicati valori, usa la carta baritata: l'emulsione è la stessa.
Tuttavia, è sempre meglio fare una prova, perché, come ho già detto, non tutte le lampadine hanno lo stesso grado di bianco.
In circostanze normali, non dovrebbe essere molto più morbido di 2.
Saluti,
Mirko
Gast
Ciao Mirko,
ho capito bene? Con il Polywarmton non devo preoccuparmi dell'allungamento dei tempi all'aumentare della densità del filtro?
Quindi basta aggiungere giallo per un effetto più morbido e magenta per un effetto indurente? Nessun controfiltro per mantenere invariati i tempi, nessun fattore di allungamento tra i gradi 1-4?
Chiedo solo per sicurezza. Di solito ho sempre usato il vostro set di filtri in pellicola, ma ora sto iniziando a utilizzare il mio DeVere con testa a colori.
Saluti, Sven.
Roman
Ciao Mirko,
Ho capito bene? Con il Polywarmton non devo preoccuparmi dell'allungamento dei tempi all'aumentare della densità del filtro?
Quindi basta aggiungere giallo per un effetto più morbido e magenta per un effetto indurente? Nessun controfiltro per mantenere invariati i tempi, nessun fattore di allungamento tra i gradi 1-4?
Chiedo solo per sicurezza. Di solito ho sempre usato il vostro set di filtri in pellicola, ma ora sto iniziando a usare il mio DeVere con la testina a colori.
Saluti, Sven.
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Sven,
non sono Mirko, ma credo che tu abbia frainteso: si trattava di fogli di filtri multigrado, dove in teoria non dovrebbe esserci alcuna variazione del tempo di posa tra i gradi 1 e 4.
Se lavori con filtri Y e M su una testa a colori (e non utilizzi una combinazione di Y e M contemporaneamente secondo una tabella, ma solo i rispettivi filtri colorati singoli), i tempi di posa cambiano sicuramente, poiché cambia anche la quantità di luce.
Urnes
Ciao Roman,
grazie mille. Allora dovrò tirare fuori la vecchia tabella Iford con i valori C e M per fare qualche prova.
Mi ha solo stupito che Mirko abbia sottolineato espressamente che nessun altro produttore procede in questo modo. Con il Multigrade di Ilford non c'è alcuna variazione di tempo tra 0 e 4. Almeno secondo le istruzioni per l'uso. Di solito mi posiziono tra 2 e 3 e poi magari aggiungo qualcosa con 5 sulle ombre.
Ma per caso qualcuno qui ha dei valori di riferimento per il filtraggio con Polywarmton?
Saluti, Sven.
cfb_de
Ragazzi,
a quanto pare non lo si ripeterà mai abbastanza: i tempi "costanti" valgono sempre e solo per *un* *e* *lo* stesso livello di grigio!
Qualsiasi affermazione contraria esula dalla chimica fisica e rimane solo nell'ambito del marketing.
È proprio per questo che esiste questo conflitto tra RH-Analyzer, Splitgrade e Fineprintern. Gli uni spendono soldi per comprarsi la tolleranza, gli altri sanno di cosa si tratta :-)
Anche le combinazioni di filtri di giallo e magenta valgono solo per un livello di grigio. Ciò si manifesta, tra l’altro, nel fatto che ogni sonda di misurazione (comunque semiciega allo spettro) deve essere ricalibrata tramite filtraggio. Quindi, in ogni caso, “un indice della carta per gradazione”.
Molto nel nostro hobby ha a che fare con fede, amore e speranza. Ma assolutamente nulla può prescindere dalle scienze naturali esatte. Assolutamente nulla! Si tratta dell'effetto della luce sugli alogenuri d'argento. Di conseguenza, vera chimica fisica applicata. Compreso tutto ciò che può accadere con la luce verde e blu durante l'esposizione. O i corrispondenti colori sottrattivi.
Cordiali saluti,
Franz
Roman
Franz,
secondo te, perché ho scritto espressamente "teoricamente" nel mio thread...?
Roman
Kiste
Ciao,
La domanda di Sven non era affatto male, perché penso che Mirco l'abbia
spiegata in modo un po' errato.
Il tempo di posa influisce principalmente sulle luci.
Con la tecnica "Hauch" su carta bianca (soprattutto nella visione frontale) è possibile
confrontare i tempi di posa a diverse gradazioni.
Più luce passa attraverso il negativo (cioè nei punti in ombra), maggiore è l'
influenza dei filtri.
Tuttavia, esistono almeno 5 metodi comuni per regolare la gradazione senza conoscere i valori esatti.
I filtri Ilford vanno fino a # 3.5, dopodiché i tempi dovrebbero raddoppiare.
Le teste MG mescolano Y e M e cercano di bilanciare la densità.
Le teste a miscelazione dei colori possono essere regolate tramite tabelle
a) con un filtro alla volta (con correzione del fattore tempo) oppure
:D come con la testa MG, entrambi i filtri contemporaneamente, con una leggera correzione del tempo
Infine, lo split grade (manuale o digitale (Heiland), non importa).
Tutti i metodi presentano vantaggi e svantaggi.
Consiglierei di prestare attenzione ai negativi e di realizzarli
nel modo più ideale possibile; per quanto riguarda la carta, dato che presenta diverse
variabili
(età della lampada, alogena o opalina, età dei filtri, diverse curve di gradazione ecc.),
basta semplicemente stampare qualche foto per farsi un'idea, senza cercare valori specifici dei filtri ecc. Se qualcosa non funziona bene, cercalo in modo mirato,
come con la scala di grigi.
A questo si aggiunge il modo in cui si misura un negativo!
Prova a fare il seguente test. Fai una striscia di prova sul bordo del negativo in contatto.
Il tempo in cui la striscia di prova non diventa più nera è il
tempo di posa corretto per la velatura di fondo.
Usa il filtro che useresti per il neutro
(ad es. # 2 o anche #2,5?!)
Fai poi un altro contatto con questi dati.
Se le ombre sono chiuse, hai effettuato un'esposizione troppo breve; se le luci
sono "sfocate", hai sviluppato troppo poco. È possibile anche il contrario,
ad es. luci bruciate = sviluppo troppo forte.
Il numero di gradazioni è relativo proprio come l'indicazione di sensibilità su una pellicola: esiste e ci si orienta in base ad esso...
Saluti, Stephan
Gast
Ciao Franz,
«Anche le combinazioni di filtri giallo e magenta valgono solo per una scala di grigi. Ciò si traduce, tra l’altro, nel fatto che ogni sonda di misurazione (già di per sé parzialmente “cieca” dal punto di vista spettrale) deve essere ricalibrata tramite filtraggio. ....
Non sono sicuro di averti capito bene, ma di norma si misura senza filtri nel percorso ottico (almeno io faccio così). La sensibilità spettrale della sonda di misura non ha quindi alcuna importanza.
Cordiali saluti
Ralph
Gast
Ciao,
io uso ancora la gradazione fissa, quindi non l'ho ancora provato, ma in teoria si dovrebbero ottenere tempi di esposizione identici se, invece di usare due filtri, se ne usano tre e si imposta sempre lo stesso valore di densità totale.
Roland
Roman
Roland,
il filtro ciano non ha alcun effetto sulla carta VC e si possono ottenere quantità di luce costanti anche combinando in modo mirato i canali Y e M (è proprio a questo che servono le tabelle) – il problema è che luci, mezzitoni e ombre variano in misura diversa a causa della variazione di contrasto; quindi, se si desidera un tempo di posa costante con diversi livelli di contrasto/impostazioni del filtro, ciò può valere solo per un singolo valore di grigio nello spettro che va dalle luci alle ombre.
