harald
Bonjour à tous,
J'ai encore une petite question concernant l'aménagement de mon tout premier laboratoire photo.
Depuis un an, j'ai sagement rassemblé presque tout le matériel de laboratoire nécessaire.
Je me suis déjà rendu plusieurs fois à l'Alte Schönhauser à Berlin
pour acheter des pellicules, du papier, des produits chimiques et d'autres fournitures, et je suis enfin prêt à me lancer.
Le laboratoire sera installé dans ma cave. L'obscurité ne pose pas de problème. Mais...
- qu'en est-il de la ventilation ? Les produits chimiques sentent-ils fort ? Combien de temps peut-on tenir sans aérer ?
- quel coulage choisir pour le plan de travail, à cause des taches ?
- de combien d'espace a-t-on vraiment besoin ?
- qu'en est-il du stockage du papier ? Quel taux d'humidité est encore acceptable
(non pas que ma cave soit humide...), mais partout, on indique de les stocker au frais et au sec !?
- Et comment maintenez-vous vos bains/solutions à la bonne température ?
Je pense que ça suffit pour l'instant en questions.
Merci d'avance pour les nombreuses réponses que j'espère recevoir.
Salutations, Harald.
Sandra
Bonjour Harald,
Pour le coulage, le film lisse pour armoires semble par exemple convenir. Il est facile à nettoyer.
En ce qui concerne l'espace nécessaire : tu as bien sûr besoin d'une liberté de mouvement suffisante autour de l'agrandisseur, d'une surface de rangement, puis d'espace pour les bacs. Si possible, organise-toi de manière à avoir d'un côté l'espace de travail à sec et de l'autre l'espace de travail humide.
Personnellement, j’ai installé un petit tabouret dans la cave pour pouvoir m’asseoir de temps en temps.
La hauteur de travail est également importante. Elle ne doit pas être trop basse, sinon tu auras vite mal au cou :(
Les vieux meubles de cuisine sont très pratiques. Ils offrent à la fois un espace de rangement, des surfaces lavables et une hauteur de travail adaptée, tout en étant bien stables.
Je ne voudrais pas me fixer sur une superficie minimale. J'ai environ 6 m² de surface utile, mais c'est déjà très exigu :P
Je stocke le papier dans l'appartement. Non seulement à cause de l'humidité plus faible, mais surtout à cause des émanations des produits chimiques. Il faut donc toujours stocker le papier séparément des produits chimiques.
Je te souhaite beaucoup de plaisir
Sandra :)
harald
Merci beaucoup Sandra,
je suis ravi de recevoir tous les conseils que je peux obtenir.
J'espère ainsi éviter l'une ou l'autre erreur.
Ces derniers mois, j'ai lu pas mal de choses sur le sujet des laboratoires et tout ça,
mais on y parle toujours de conditions idéales et probablement
aussi d'une grande quantité d'espace et de capital disponibles.
La réalité pour le grand public est certainement bien différente.
Voyons voir si d'autres personnes ont des conseils à me donner.
À bientôt. Harald. :(
Urnes
Bonjour Harald,
Les vieux meubles de cuisine sont en effet parfaits. J'en utilise moi-même. Mais il est aussi pratique de se procurer de très grands plateaux et d'y placer les plus petits. Dans mon laboratoire, j'ai deux grands bacs de 50 x 60 cm dans lesquels je place les plus petits. Bon, pour les 30 x 40, je dois mettre un petit support en dessous pour qu'ils rentrent, mais c'est une solution propre et, si besoin, on peut aussi utiliser les grands bacs comme bain-marie à l'aide d'un chauffage d'aquarium.
En ce qui concerne la ventilation, dans ma cave, avec une hauteur sous plafond d’un peu moins de 2 m, je maintiens une vitesse d’environ 1 à 1,5 m/s, selon les produits chimiques utilisés. Mais je peux aussi, en cas de besoin, faire une pause et aérer brièvement.
Je stocke également le papier dans mon laboratoire ; il y a tout simplement beaucoup de place dans les anciens meubles de cuisine. Les températures basses, entre 14 et 18 degrés quand il n’y a pas de chauffage, et l’air un peu plus humide n’ont pas eu d’effet néfaste jusqu’à présent. J’ai l’impression que, dans ce climat, j’ai aussi moins de problèmes avec la poussière.
Les bains et les solutions sont portés à température à l’aide d’un processeur Jobo. En cas de doute, je chauffe le double de la quantité et je procède à des échanges entre-temps.
Ce que Sandra dit à propos de la hauteur de travail est certainement vrai, mais avec une hauteur sous plafond de 2 m, j’ai peu de marge de manœuvre, si bien que l’agrandisseur 4x5" repose au sol pour obtenir la course maximale, ce qui m’oblige à m’agenouiller pour tirer les grands formats. Je veux dire par là : teste au préalable quelle est ta course maximale, sinon tu le regretteras plus tard si tu as besoin d’une course plus grande.
Salutations, Sven.
Salutations, Sven.
Gast
Bonjour Harald,
Le lien suivant pourrait peut-être t'aider
:
http://www.phototec.de/erler.htm
. Il décrit un laboratoire de petite taille.
Je réfléchis actuellement intensément à la manière d'aménager un laboratoire dans une sorte de caisson en bois de 1,6 m x 1,6 m x 2,0 m. À mon avis, cela devrait être possible et on disposerait alors d'environ 1,5 m² d'espace au sol.
Beaucoup de photographes n'ont pas vraiment beaucoup de place pour une chambre noire !
Bonne chance pour la planification et la réalisation.
cfb_de
Bonjour Harald,
Comme je viens juste de finir de démonter ma Duka : mes conditions sont loin d'être idéales et je réaménage ma salle de bain à chaque fois en conséquence. Je pose donc un plateau de 155 x 60 cm sur deux meubles Ikea et j'y installe tout le nécessaire. Comme trois bacs de 30 x 40 ne tiennent pas côte à côte, le fixateur est posé sur un support au-dessus du bain d'arrêt.
Pour le lavage, je choisis soit un bac dans le lavabo, soit directement dans le bac de douche ; le séchage se fait dans la cuisine (petits formats dans le Durst FRC, plus grands en PE sur la corde à linge, baryté dans le cadre de séchage).
La plaque est « coulée » avec de la cire d’abeille, j’en avais justement sous la main et ça me suffit. Les taches ne me dérangent pas ; le cas échéant, la plaque ira au four et j’en prendrai une nouvelle.
Comme ma salle de bains dispose d’une ventilation étanche à la lumière, je peux y rester pratiquement aussi longtemps que je le souhaite pendant l’agrandissement. Le temps n’est limité que par des besoins naturels, car le plan de travail se trouve au-dessus de la cuvette des toilettes.
Je stocke le papier à la cave à une température de 10-12 °C et une humidité relative de 55-70 %.
Si je m'installe dans une chambre noire fixe, je veillerai à ce qu'il n'y ait pas d'armoire sous l'agrandisseur. Il faut bien que mes pieds puissent se poser quelque part.
Je carrelerais l'espace de travail avec un rebord légèrement surélevé tout autour, pour que rien ne coule sur le sol.
J'ai vu une fois chez l'armée la plus petite chambre noire, mais aussi la mieux aménagée à mon avis : Tetenal proposait une armoire prête à l'emploi aménagée en chambre noire. Environ 90 cm de large, 200 cm de haut et 60 cm de profondeur. L'obscurcissement était assuré par un tissu, le « poste de travail » était entièrement vertical avec trois bacs superposés. Ce modèle pouvait accueillir des formats allant jusqu'à 20 x 30.
Cordialement,
Franz
Gast
Bonjour Harald,
Je ne peux que te féliciter pour ton projet. À long terme, une chambre noire fixe est celle qui présente le moins de risques de frustration.
Mes conseils :
1) Une fois que tu auras rendu la pièce prévue étanche à la lumière, n'oublie pas qu'elle sera alors également étanche à l'air. L'air y stagne et, comme tu manipules des liquides, il est également saturé d'humidité. Ce sont là des conditions idéales pour la formation de moisissures. À long terme, les spores de moisissure sont certainement tout aussi nocives pour la santé que les vapeurs chimiques inhalées. C'est pourquoi, lorsque le laboratoire n'est pas utilisé, la porte doit toujours rester entrouverte. Si tu connais une personne allergique, invite-la à venir dans ta chambre noire. Si elle commence à éternuer, il faudra utiliser un spray anti-moisissure et améliorer la ventilation.
2) En ce qui concerne les plans de travail, il est judicieux de séparer la zone humide de la zone sèche. Pour la zone humide, un plan de travail de cuisine coulé est par exemple tout indiqué. Seuls des meubles en acier inoxydable te permettront probablement d’éviter les taches qui apparaissent avec le temps. L’essentiel est d’essuyer régulièrement le plan de travail afin que la poussière issue du fixateur séché ne contamine pas l’air du laboratoire. Si tu as également intégré un évier de laboratoire à cet endroit, c'est parfait. (Au besoin, les positifs doivent d'abord être placés dans le seau d'eau, puis lavés plus tard.)
Dans la zone sèche, on installe l'agrandisseur, on dépose le papier, on enroule les négatifs, on tend les feuilles, etc. Cette zone ne doit jamais entrer en contact avec les produits chimiques, en particulier le fixateur. Un établi en bois stable convient pour la zone sèche. En raison de l'agrandissement, l'ensemble doit être très stable (vibrations) et, si possible, ancré au mur. Et comme déjà mentionné, il faut tenir compte de la hauteur sous plafond.
En principe, tu dois te demander si tu souhaites travailler debout ou assis (avec un tabouret à roulettes) et installer les plans de travail à la hauteur correspondante. En effet, rester debout finit par être assez pénible pour les genoux à la longue. La surface totale dont tu as besoin dépend des formats d'image maximaux que tu souhaites produire et du nombre de récipients que tu utilises (par exemple, révélateur, bain d'arrêt, fixateur I, fixateur II, bain d'hypokloreux...)
3) Un bon système de ventilation est une bonne chose, non seulement à cause des récipients de produits chimiques, mais aussi à cause de l'air qui se réchauffe sous l'effet de la chaleur corporelle et de l'agrandisseur. Dans une petite pièce (par exemple 8 m²) avec une faible hauteur sous plafond, la température peut augmenter de plus de 2 degrés en une heure – avec un impact correspondant sur le résultat de l'image.
Cependant, à ma connaissance, aucun fabricant allemand ne propose plus de systèmes de ventilation de laboratoire étanches à la lumière – et ceux-ci ne sont sans doute pas donné. Pour le domaine amateur, il faut donc se contenter d’aérer correctement la pièce au moins une fois par heure, de contrôler la température des récipients (par exemple avec des chauffe-plats) et de ne pas toujours tenir le bec verseur directement au-dessus des bacs.
Eh bien, bonne chance !
Dierk
harald
Super !
Merci beaucoup à vous tous, ça me donne quelques bonnes idées pour la suite de la planification.
Je vais y réfléchir sérieusement ce week-end.
Il se peut toutefois que je vous embête encore un peu avant de passer à la mise en œuvre, car les réponses soulèvent toujours de nouvelles questions, comme...
qu'en est-il exactement de la régulation de la température des ours ?
Je ne m'y connais pas en aquariums, donc pas non plus en chauffage pour aquariums, à quoi faut-il faire attention ?
Ou existe-t-il de meilleures solutions ?
Salut, Harald.
Gast
Bonjour Harald,
Si tu ne souhaites pas te lancer tout de suite dans l'impression fine, tu n'as pas à t'inquiéter outre mesure pour la température des bandes, tant que celle-ci reste autour de 20 degrés.
Si la température est inférieure, il vaut mieux utiliser des chauffe-bacs. Un seul suffit pour le révélateur. Pour les petits formats (bacs de 24 x 30 cm pour des formats allant jusqu'à 18 x 24 cm), on peut en trouver d'occasion à un prix très raisonnable. Pour les formats plus grands, il suffit d'en assembler deux. Par ailleurs, ces appareils maintiennent la température avec une tolérance d'environ +/- 1 °C, de sorte que leur achat n'a de sens que si la température dans ton laboratoire est nettement inférieure à 20 °C.
Tu peux également utiliser un bain-marie. Pour cela, place le bac de développement dans un bac plus grand rempli d'eau à température contrôlée. Pour chauffer l'eau, tu peux utiliser un thermoplongeur d'aquarium. Personnellement, je n'étais pas satisfait de cette solution, car le thermoplongeur ne fonctionnait pas très bien et je trouvais que c'était trop compliqué à manipuler lorsque je devais déplacer le bac de développement. Au lieu du chauffage d'aquarium, on pourrait éventuellement utiliser un câble chauffant, mais celui-ci devrait être couplé à un thermostat. Je n'ai pas essayé cette solution moi-même.
La solution la plus élégante consiste à maintenir la température de l'ensemble du laboratoire à 20 degrés. À mon avis, ce n'est pas un problème si la température est supérieure de 2 à 3 degrés, le révélateur agira simplement plus rapidement. La température doit simplement rester constante en permanence afin d'obtenir des résultats homogènes.
Pour un contrôle plus précis de la température, un processeur est probablement indispensable, mais comme je n'ai que peu d'expérience dans ce domaine, je laisse volontiers le soin à d'autres passionnés de laboratoire de s'exprimer à ce sujet.
Cordialement,
Dierk
harald
Salut Dierk,
Je ne m'attendais pas à des réponses aussi géniales.
Quelqu'un d'autre aurait-il des suggestions à faire sur le thème de l'aménagement, c'est-à-dire des choses
qu'il ferait certainement différemment la prochaine fois ?
Après tout, pas besoin de reproduire toutes les erreurs si on peut les éviter.
Harald. :(
Sandra
Bonjour,
Bon, je vois un problème avec la tige chauffante pour aquarium. C'est très simple : une tige chauffante est certes équipée d'un thermostat intégré, tu peux la régler approximativement à 20 °C et elle te fournira cette température à plus ou moins 1 ou 2 °C près, MAIS... tu dois aussi tenir compte du fait que, dans un bac de laboratoire (contrairement à un aquarium), il n'y a pas de mouvement de l'eau. L'eau va donc se réchauffer autour du thermoplongeur, tandis qu'elle restera froide tout autour :( De plus, il faudrait s'assurer que le thermoplongeur soit immergé à la profondeur minimale requise, sinon il risque d'éclater.
Il existe cependant des plaques chauffantes pour aquariophilie, ce qui pourrait être une alternative envisageable.
Oui, quoi d'autre ? As-tu déjà trouvé où tu peux déposer tes vieux produits chimiques dans ta ville ?
Tu auras besoin de choses aussi banales qu’une poubelle (pas seulement pour les tirages ratés – petite blague d’un cerveau embrumé par les vapeurs chimiques après quelques heures passées à bricoler dans la chambre noire). Comme tu souhaites, tout comme moi, travailler en cave, tu devrais aussi penser à un chauffage...
Il te faut encore de quoi dépoussiérer les négatifs et la table de négatifs. Un gros soufflet ou un chiffon à négatifs. Ensuite, il te faut de quoi écrire, un crayon, pour noter au dos de tes photos le temps d'exposition, l'ouverture et la gradation (surtout pas de stylo à bille ! C'est l'une des choses que je ne referais plus jamais). Il est fortement recommandé de tenir un carnet de laboratoire ! Tu peux numéroter toutes les photos que tu prends et noter toutes les données correspondantes dans le carnet, c'est-à-dire aussi le format du papier, la marque, le révélateur, etc.
Note aussi quelque part bien en vue les données pour les copies contact. Une fois que tu les as déterminées, tu peux t'y tenir (bien sûr, si tu utilises toujours le même papier). Pour les copies contact, une simple plaque de verre suffit – à mon avis ; les cadres de copie contact coûteux ne sont pas nécessaires.
Un entonnoir pour transvaser proprement les produits chimiques des bacs vers les flacons.
Génial et, à mon avis, indispensable : le spray Protectan. Tu le vaporises dans les flacons de produits chimiques pour en chasser l'air. Ce gaz protège les produits chimiques contre une détérioration prématurée due à l'oxydation, car il est plus lourd que l'air. Il est très économique.
Si tu souhaites effectuer le traitement du papier baryté, tu devras encore t'assurer qu'il soit parfaitement plat. Pour ce faire, tu peux laisser une marge blanche légèrement plus large lors de l'agrandissement. Une fois les images sélectionnées, tu peux les poser sur des plaques (j'ai utilisé des plaques de verre provenant d'anciens cadres, mais autre chose fera certainement l'affaire) et les fixer avec du ruban adhésif humide, comme celui utilisé par les aquarellistes. Mais place d’abord du papier ordinaire sous le papier baryté, sinon les bords du papier risquent de glisser trop loin vers l’image (ce qui nous ramène aux erreurs qu’on ne referait plus...).
C'est tout pour l'instant. Je vais maintenant cuver ma cuite aux vapeurs de révélateur, de bain d'arrêt et de fixateur :)
Cordialement,
Sandra
harald
Bonjour Sandra,
J'espère que tu t'es bien remise de ton « trip chimique » et que tu as retrouvé toute ta lucidité.
Merci encore pour tes conseils.
Je prévois désormais un plan de travail de 2,40 m x 0,60 m.
Ça devrait me suffire.
Au fait, comment ça se passe chez vous avec les formats de papier ?
Comme je n'ai que des appareils 35 mm, je ne peux certainement pas aller jusqu'au maximum.
Quels sont les formats que vous utilisez le plus souvent ?
Bonne soirée, Harald. :(
Sandra
Bonjour Harald,
> J'espère que tu t'es bien remis de ton « trip chimique » et que tu as retrouvé tes esprits
:) Merci, je n'aurais pas dû pencher la tête aussi bas au-dessus des bols :( Non, c'était plutôt parce que j'étais un peu en hypoglycémie. Rien de nouveau.
Pour les formats de papier, je prends de - à. Ça dépend de l'usage ou du motif.
Amitiés
Sandra
cfb_de
Bonjour Harald,
Jusqu'au format 30 x 40 : plateau de base. Mais légèrement modifié : j'ai ajouté un panneau MDF sous l'Opemus-5. Il fait désormais 74 cm de profondeur.
40 x 50 : paroi sur le côté.
Plus grand : tourner l'agrandisseur et projeter sur la porte de la salle de bain. Ça va jusqu'à 150 x 150, mais là, je ne fais plus que des extraits.
Je trouve que 240 x 60, c'est tout à fait correct (du point de vue de mon modeste laboratoire de fortune). Là, 30 x 40 devrait être facilement possible, même avec des bacs côte à côte, et la place ne devrait pas poser de gros problème.
Si possible, tu devrais toutefois séparer physiquement les travaux humides et secs. Il arrive trop facilement qu’on ait encore une goutte de fixateur sur les doigts et qu’on mette la main dans la boîte à papier. Pour l’instant, je m’en sors en utilisant ma main gauche pour le papier et l’agrandisseur, et ma main droite pour le travail humide. Une serviette est placée entre les bacs et l'agrandisseur, et elle est également utilisée. Ça marche aussi. C'est même très bien, une fois qu'on s'est discipliné (je suis gaucher et je travaille de gauche à droite : boîte en carton, agrandisseur, bacs).
@Sandra: du Coca au lieu de vin rouge dans la Duka empêche cela :-)
Meilleures salutations,
Franz
rednaxelA
Bonjour,
Si possible, je ne disposerais pas les postes de travail en ligne, mais je placerais les zones humides et sèches face à face.
On n’a jamais assez d’espaces de rangement.
Pour les instantanés, j’utilise des formats 9x13 et 10x15, et c’est aussi avec ceux-là que je fais mes bandes d’essai.
Mais mon format préféré reste le 13x18. J'en ai plusieurs variantes, mates et brillantes.
Très rarement, je fais aussi du 30x40.
Pour les formats obtenus, je ne respecte toutefois pas souvent le rapport hauteur/largeur imposé par le format du papier. C'est pourquoi j'envisage depuis un certain temps de passer au papier en rouleau. Ce qui m'en empêche, c'est justement la découpe.
Alexander
harald
Salut tout le monde,
Si je sépare les zones de travail, c'est-à-dire la zone sèche et la zone humide, je pourrais installer deux panneaux de 1,20 m x 0,60 m placés face à face. Mais dans ce cas, la zone humide serait un peu trop petite, non ?
Salutations, Harald.
Gast
Bonjour Harald,
1,20 m me semble suffisant. Tu peux empiler deux bacs l'un sur l'autre, ce qui te donnera suffisamment d'espace jusqu'à 40 x 50 cm, à condition que tu ne veuilles pas y arroser aussi. Sinon, ça risque d'être un peu juste.
Amicalement,
Franz
harald
Merci à tous,
Je vais tenir compte de vos conseils et suggestions et les mettre en pratique.
Une fois que j'aurai acquis un peu d'expérience, je serai ravi de participer activement à ce forum
et peut-être même de partager mon savoir avec d'autres.
Bon. À bientôt. Harald. :rolleyes:
