werniX
Ciao,
negli ultimi giorni ho esposto 2 rullini APX da 100 e 2 da 400. Mi sono preso tutto il tempo necessario per misurare l'esposizione e credo di aver fatto tutto nel modo giusto.
Ho sviluppato 2 pellicole in rullo alla volta nella mia piccola vasca Jobo (470 ml) in Rodinal 1+50 (20°, APX100 17 min., APX400 11 min., agitazione ogni minuto) e i negativi mi sembrano semplicemente troppo "sbiaditi", non hanno la definizione che mi aspettavo :angry:
È possibile che, con 500 ml di acqua e 10 ml di Rodinal, la concentrazione dello sviluppatore per rullino sia troppo bassa?
Chi ha avuto un problema simile o qual è la concentrazione minima di Rodinal?
Aiuto, per favore
Saluti
Werner
MirkoBoeddecker
Ciao Werner,
senza aver ancora controllato i tuoi tempi, ecco una risposta e alcune domande:
Risposta: no, funziona anche con una quantità molto minore di Rodinal concentrato
Domande:
Hai sviluppato entrambe le pellicole con la stessa soluzione chimica o ne hai preparata 500 ml per ciascuna?
Sono entrambe troppo chiare o solo una?
Con cosa hai misurato i 50 ml?
È possibile che non siano affatto troppo chiari, ma che ti sembri solo così?
Le pellicole AGFA e FOMA risultano più sbiadite rispetto ai negativi HP5 o addirittura XP2.
Tuttavia, si stampano meravigliosamente con una gradazione 3.
Quindi la domanda è: hai già provato a stamparle?
Saluti
Mirko
werniX
Ciao Mirko
Hai sviluppato entrambe le pellicole con la stessa soluzione chimica o hai preparato 500 ml per ciascuna?
>> Ho preparato due volte 500 ml di soluzione fresca
Sono entrambe troppo chiare o solo una?
>> Stranamente, secondo me un intero rullino da 100 dei miei due APX100 è troppo sbiadito
Con cosa hai misurato i 50 ml?
>> Con un misurino da 25 ml
È possibile che non siano affatto troppo diluiti, ma ti sembri solo così?
>> Può darsi
Allora, domanda: hai già provato a stampare?
>> Non ho ancora stampato
Grazie per le risposte veloci
Un'altra domanda: devo allungare i tempi con 5 ml di concentrato per pellicola?
Non vedo l'ora di provare l'RC Polywarmton del tuo negozio (ordinato oggi) – finora ho usato Ilford-Multigrade MG IV Pearl 30x40 50 fogli per oltre 70 euro
Ieri sera Stefan Heymann mi ha mostrato, a titolo di confronto, una stampa su Poly – mi ha convinto immediatamente
Saluti
Werner
skahde
Ciao Werner,
17 minuti a 20 °C con un rapporto di 1:50 mi sembra del tutto normale per l'APX 100. Se le stampe risultano davvero troppo chiare, ti consiglio di controllare il termometro o semplicemente di prolungare il tempo di sviluppo di conseguenza.
Cosa non ti è piaciuto della carta Ilford?
Cordiali saluti
Stefan
werniX
Ciao Stefan,
alcune cose piacciono finché non se ne vede una migliore (sia in termini di brillantezza che di prezzo).
Ho messo a confronto diretto le due carte, una accanto all’altra.
Polywarmton mi piace di più e presenta chiaramente una migliore densità di nero – ovviamente rispetto alla PE.
È una questione di gusti personali. Inoltre, era da tempo che volevo provare qualcosa di nuovo, proprio come facevo un tempo, quando provavo spesso i prodotti di Agenda a Monaco.
Tu cosa usi di solito?
Saluti
Werner :angry:
skahde
Ciao Werner,
nel confrontare la brillantezza hai tenuto conto della diversa finitura (perlata vs. lucida)? L'ingrandimento è stato effettuato con lo stesso contrasto? Una stampa è stata semplicemente esposta in modo più intenso e l'altra sviluppata leggermente più scura? Si tratta forse di differenze che non sono riconducibili alle diverse caratteristiche del materiale (a parte la finitura), ma che hanno la loro causa nelle diverse condizioni di esposizione e di sviluppo. Ovviamente una gradazione 3 dello stesso negativo appare più bella e brillante di una 2.
Per le cose standard uso una carta baritata per nulla alla moda, di stampo moderno e di provenienza locale. Funziona alla grande e ha un aspetto fantastico. Lo sviluppo avviene in D72 con benzotriazolo al posto del bromuro, il che rende l'immagine ricca ma neutra/fredda invece che verdastra/calda, come con il normale D72/Dektol. Per i viraggi intensi preferisco usare Polywarmton (baritica). Devi provare il Tetenal Goldtoner dopo uno sviluppatore a tono caldo. Ma non spaventarti! :)
Cordiali saluti
Stefan
werniX
Ciao Stefan,
immagino che tu sia single e abbia molto tempo a disposizione, oppure che produca una sola foto per ogni visita in camera oscura!? Oppure a volte ti dedichi anche alla stampa su carta baryta? Insomma, anch’io adoro la buona vecchia carta baryta e ho una confezione di Ilford FB 50x60 aperta da poco, ma nel poco tempo che ho a disposizione per la camera oscura vorrei ritrovarmi con qualcosa di più di una sola foto tra le mani.
Per quanto riguarda il confronto tra le carte, ovviamente non ho confrontato la Pearl con la lucida, ma la Ilford MG lucida e la Polywarmton lucida: entrambe le strisce di carta hanno avuto lo stesso tempo di posa e lo stesso sviluppo, ma la densità è semplicemente sbalorditiva.
Non ho mai provato il viraggio, ma recentemente ho scattato molte foto di tabacco essiccato e mi è stato consigliato di virarne alcune.
Saluti
Werner
skahde
Ciao Werner,
Non sono proprio single. :D Anzi, mia moglie mi mette sotto pressione quando non finisco abbastanza in fretta le foto per la casa o i ritratti dei bambini per i parenti. :P
Da quel punto di vista ricevo un sostegno eccellente per il mio hobby. B)
Per quanto riguarda il tema tempo vs. baritina, la lavorazione secondo criteri estetici mi richiede più tempo, indipendentemente dal materiale. La parte più difficile è decidere quale parte di un'immagine possa essere migliorata nella sua riproduzione. Il "turnover" tra esposizione e valutazione è di circa 5 minuti, con la PE di 3 minuti. I due minuti in più non fanno la differenza. La successiva lavorazione, il lavaggio e l'asciugatura non richiedono la mia presenza. La differenza tra PE e barit è quindi - per quanto riguarda il mio dispendio di tempo - irrilevante. Realizzo anche i piccoli formati per gli album e le scatole da scarpe dei parenti su PE, perché è semplicemente più robusto in caso di trattamento brusco e si asciuga senza problemi in piano. La barit la stendo.
Per quanto riguarda il confronto del nero massimo, altri si sono già occupati a sufficienza della questione: le carte attuali raggiungono tutte neri massimi superiori a 2,0 logD e oltre, per lo più intorno a 2,2, mentre una carta con 2,3 è comunque "due volte più nera" di una con 2,0. "Due volte più nera" suona inizialmente fantastico. Richard Henry ("Controls in Black and White Photography") ha però sottoposto a dei soggetti delle immagini di prova con diverse densità di nero massimo: a partire da logD 1,8-1,9, le differenze potevano essere individuate solo per caso (se si effettuano confronti sotto la luce multicolore di un bar, basta ancora meno livello di densità :) ). Ciò significa che ogni carta raggiunge un nero massimo che l'occhio percepisce come "nero, più nero di così non si può", se la si osserva da sola (e tralasciando il comportamento di riflessione delle diverse superfici).
Quindi, se in determinate condizioni una carta non raggiunge lo stesso nero massimo di un'altra, ciò non significa che non sia in grado di farlo, ma bisogna chiedersi perché non lo fa. A condizione che la resa delle luci sia identica in entrambi i casi e che anche la resa del contrasto nelle zone di mezzo sia uguale, può darsi che una carta necessiti di un contrasto maggiore nelle ombre nel negativo rispetto all'altra (cioè la carta ha una spalla più marcata nelle luci) e che quindi, con lo stesso negativo, non mostri la stessa brillantezza nelle ombre. Se le luci sono corrette, il negativo si adatta meglio alla carta che appare più brillante nelle ombre (questo è un argomento a sé stante e in questo caso alcuni candidati semplicemente non vanno d'accordo). Questo è uno dei migliori argomenti per scegliere una carta. L'unica cosa ancora un po' più intelligente è scegliere una carta e orientare "dal basso verso l'alto" l'intera catena di sviluppo del negativo, scelta della pellicola e tecnica di ripresa. Ma non ci riesco nemmeno io B) .
Può però anche succedere, e qui ci si sbaglia molto più facilmente, che il contrasto complessivo nei casi A e B sia semplicemente diverso: basta un quarto di gradazione.
Come si può confrontare con certezza il nero massimo? È dimostrato che a occhio nudo non è possibile (vedi sopra). :D Bisogna quindi solo assicurarsi, con una certa sicurezza, di raggiungerlo. Si può, ad esempio, esporre una scala di grigi e prolungare l'esposizione fino a quando i due campi più scuri non sono più distinguibili, oppure semplicemente nel contatto tra il supporto della pellicola e l'area circostante di un negativo. Se questi ultimi non sono distinguibili, si è raggiunto un "nero abbastanza" nell'area circostante. I confronti con ingrandimenti normali sono troppo inaffidabili a causa delle imprevedibili differenze di contrasto dei materiali.
Se ora ti stai chiedendo perché allora si faccia tanto chiasso sull'aumento delle densità massime tramite il viraggio al selenio, è perché in questo modo vengono rafforzate anche le parti leggermente meno dense, mentre le luci più chiare e anche i mezzitoni all'interno delle parti scure rimangono così come sono e quindi risaltano maggiormente. Il contrasto delle ombre aumenta, l'immagine appare più nitida. Questo ha solo un'influenza indiretta sui veri neri massimi, poiché questi aumentano solo in misura misurabile.
Per il resto, i viraggi sono una rivelazione, se non li hai ancora provati. È la quarta dimensione nella camera oscura: scelta della carta = 1, esposizione+contrasto = 2, sviluppo = 3, viraggio = 4
Tanti saluti e scusate il lungo sproloquio ;)
Stefan
werniX
Ciao Stefan,
ora devi spiegarmi nei dettagli come sviluppi le tue stampe su carta baritata (attrezzatura e procedura); forse in futuro mi dedicherò di nuovo di più alla carta baritata.
Visto che sembri avere molta esperienza in materia, si trovano in rete qualche esempio delle tue stampe?
Saluti
Werner
StefanHeymann
Ciao Werner,
> Stranamente, secondo me un intero rullino da 100 delle mie due APX100 è troppo sbiadito
Sono state sviluppate entrambe nella stessa vasca? Una dopo l’altra nella stessa spirale? Allora propenderei piuttosto per un errore nella misurazione dell’esposizione. I numeri di lotto (quelli riportati sul bordo della pellicola) sono identici?
Ciao Stefan,
Onore al merito per le tue considerazioni sulla densità massima: ma prova semplicemente a fare un confronto tra MG4 e PWT (entrambi PE, entrambi con la stessa superficie). PWT è *significativamente* più denso, mentre l'MG4 sembra semplicemente grigio. Se mi mandi il tuo indirizzo (bladrunner@stefanheymann.de), ti invierò volentieri le strisce di confronto che ho mandato anche a Werner. Non le etichetterò, perché la differenza si nota immediatamente. E si vede anche dalle immagini: stampare mi diverte molto di più da quando uso il PWT. (Non credo però che questo abbia causato il fallimento di Ilford ;-)
Cordiali saluti
Stefan
skahde
Ciao Stefan,
ora comincio davvero a incuriosirmi. Proverò a fare il confronto. Ho ancora qui la MGIV PE, la PWT solo in versione baritica, quindi aggiungerò un pezzetto di Agfa MCP e MCC a ciascuna. Potremo poi scambiarcele per posta.
Provare per credere! ;)
Werner,
finora in rete ci sono solo due mie foto (nella galleria clienti di Moersch). In rete le immagini mi sembrano molto sbiadite, motivo per cui non riesco mai a motivarmi a imparare a scansionarle come si deve :).
Ma possiamo tranquillamente scambiarci le stampe (di lavoro) per posta, magari con uno scambio a catena. Stefan, ci stai? Quattro stampe a testa? Chi altro?
Cari saluti
Stefan
StefanHeymann
Ciao Stefan,
non so se il confronto tra MG4/PE e PWT/barit sia del tutto legittimo ;-)
Mi piacerebbe partecipare allo scambio di stampe, ma il mio formato preferito è il 24x30, che purtroppo è difficile da spedire (DIN A4 = 21x30). Dovrei quindi prima realizzare le stampe per lo scambio, cosa che non mi riesce così velocemente come vorrei. Potete quindi tranquillamente procedere con lo "scambio" e io mi unirò a voi quando sarò pronto...
Cordiali saluti
Stefan
werniX
Ciao Stefan Heymann,
ho appena stampato le foto in questione – e Mirko aveva ragione: prima di tutto bisogna stamparle. Allora, le 2 da 100 sono OK – presto ci sarà qualcosa da vedere sul forum Hassi – ma le 2 da 400 sono davvero troppo scialbe – so già a cosa è dovuto – sono semplicemente andate – scadute – rovinate – ho subito strappato l’ultima, che era già nel caricatore.
Saluti
Werner
skahde
Non so se il confronto tra MG4/PE e PWT/Baryt sia del tutto valido ;-)
Ciao Stefan,
la mia ipotesi di lavoro è che nel nero massimo non si noti alcuna differenza. Quindi devo impegnarmi al massimo per confutarla. :)
Allegherò i risultati alle stampe per lo scambio e li riceverò indietro nella spedizione insieme ai tuoi risultati. Aprirò un nuovo thread per lo scambio, così non resteremo solo in due.
Per quanto riguarda la spedizione delle immagini: la parola magica allo sportello postale è "Warensendung Maxi". Può avere dimensioni fino a 35,3 x 30 x 15 cm e pesare 500 g. Costa 1,53 € e richiede solo un po' più di tempo.
Cordiali saluti
Stefan
