Gast
Hola,
He adquirido el cabezal de mezcla de colores Meochrom para mi ampliadora Opemus 5. El Meochrom es aún el modelo antiguo, sin el «botón de desactivación de filtros» (término original del manual ;-)... es decir, el aparato solo tiene los mandos giratorios para los tres filtros.
Si giro todos los filtros a cero, ¿se eliminan entonces todos los colores? Para mí, eso sería lo más lógico.
Me gustaría utilizar el Meochrom con papel multigrado, en concreto con el papel Fomaspeed Variant III.
La ficha técnica del papel también incluye una tabla con valores de filtro. ¿Se pueden aplicar estos valores sin más?
O mejor dicho, ¿cómo puedo comprobar si los valores de color ajustados se corresponden con una gradación determinada?
¿Me puede ayudar en esto un Laborbeli Kaiser Trialux? El Laborbeli funciona de tal manera que se retiran todos los filtros/colores y luego se miden los puntos más oscuros y más claros, respectivamente, con el mínimo detalle visible, y a continuación se muestra, entre otras cosas, la gradación del papel.
Después vuelvo a colocar los colores y vuelvo a medir para determinar el tiempo de exposición correcto. Pero, ¿cómo sé que la gradación también es la correcta? ¿Cómo puedo verificarlo?
Espero no haberme expresado de forma demasiado complicada o estar pensando en una dirección completamente diferente.
Saludos cordiales
Carsten
MirkoBoeddecker
Carsten,
Tu razonamiento es correcto. Sin embargo, tampoco disponemos de una tabla para una Meochrom 5.
Pero si para empezar estás dispuesto a prescindir de tu Kaiser, entonces puedes ampliar a tu antojo.
Si te parece demasiado suave, añade magenta hasta que quede bien; si te parece demasiado suave, quita magenta hasta que quede bien.
Da relativamente igual si eso corresponde a 1, 2, 3 o 4.
Si con 00 de magenta aún no es suficiente, añade amarillo hasta que deje de suavizarse.
Al final, tú decides cuándo el contraste se ajusta a tus expectativas.
No es realmente importante saber cuál ha sido la gradación efectiva del papel.
Saludos,
Mirko
cfb_de
Hola, Carsten,
Tienes casi el mismo equipo que yo. Yo uso una Opemus-5 con un Meochrom «moderno» (es decir, con palanca para ajustar el filtro).
A ver: ¿hay que sacar el filtro cuando pone «raus»? Desenrosca la parte superior y echa un vistazo. Así lo verás. En el mío tengo que reajustar el filtro cian (el anterior propietario tampoco lo usaba, yo tampoco, pero uno siempre quiere que todo sea perfecto...).
Para papeles MG funciona, por supuesto. Pero debes tener claras varias cosas: las tolerancias de ajuste en estas escalas «extremadamente precisas». Los valores de los filtros también dependen del papel. Y: Muy importante: ¡estas combinaciones de filtros «corregidas en el tiempo» entre magenta y amarillo solo son válidas para un único nivel de gris!
No en vano, la unidad de medida «gradación» no está normalizada en ningún sitio y es diferente en cada fabricante. Ya hace veinte años, el Tetenal «especial» era más o menos igual que el Ilford «normal». Con gradación fija y mi ampliadora más utilizada en aquella época.
Yo también uso un Trialux. Sin embargo, tras las primeras veinte hojas de papel ya aprendí una cosa: puedes olvidarte de la «medición de gradación» con ese aparato. No es más que una suposición, en la mayoría de los casos errónea (véase: la gradación es relativa, etc.).
Mido sin filtro una vez para tener una idea aproximada de la gradación (por lo general, el aparato indica un valor demasiado bajo). Luego vuelvo a medir con la gradación «recomendada» y hago una tira de prueba. Si sale bien, perfecto.
Como suelo realizar la exposición en rollos completos en condiciones de luz más o menos similares (y, por cierto, realizo un máximo de 15 exposiciones por tira de negativo), me quedo con la gradación que he encontrado, dejo los filtros colocados y después solo mido tres puntos.
Mirko, una pregunta tonta para terminar: ¿qué tipo de bombilla halógena se pone en el Meochrom (gris, nuevo, filtro de interferencia)? Y: ¿hay alguna más débil? A mí me resulta demasiado brillante y el regulador de intensidad adicional me molesta en mi cuarto oscuro improvisado. Porque ahí es donde suelo guardar el papel fotográfico.
Saludos cordiales,
Franz
Gast
Hola, Mirko y Franz:
Gracias por vuestras respuestas.
Por todo lo que habéis escrito, me doy cuenta de que la gradación, es decir, el contraste, es una cuestión muy subjetiva.
Hasta aquí, todo bien.
Ahora he visto en Internet diferentes formas de utilizar los filtros. Como filtro individual (solo amarillo o solo magenta) o como filtro doble (combinación de ambos colores).
¿Qué tiene más sentido?
Ahora me parece más sencillo el método del filtro individual.
Creo que estoy bastante perdido en cuanto a la teoría del color o que aún no lo he interiorizado del todo... o quizá me lo estoy complicando demasiado a la hora de entenderlo.
Cuanto menos amarillo, más «duro».
Cuanto menos magenta, más «suave».
¿Es así?
... y lo que cuenta al final es la impresión que da el contraste de la foto... independientemente de cualquier valor... vale.
Pues bien, estoy deseando ver los primeros resultados cuando llegue el momento de ampliar.
@Franz
¿Es necesario que los filtros queden completamente fuera del diámetro de la abertura de la cámara de mezcla?
En mi caso, los filtros sobresalen un poco.
Cuando quito la tapa del cabezal, veo que los tres filtros cuelgan de una palanca con un orificio alargado. En los orificios alargados están fijadas las varillas de los botones de ajuste.
Pero las varillas siempre están fijadas en un extremo del orificio alargado. Es decir, si los filtros tuvieran que quedar fuera del diámetro del cabezal mezclador, tendría que limar o fresar los orificios alargados (según lo que me resulte más cómodo ;-)
Pero cuando veo cómo están fijadas las varillas, es decir, con anillos de seguridad en miniatura, solo de pensar en el trabajo de bricolaje me entra una crisis de mediana gravedad. ¿Cómo habrán conseguido hacerlo en serie en Meopta? ;-)
¿Es la bombilla una bombilla halógena normal y corriente? Me lo puedo imaginar perfectamente. Porque la luz se «procesa» en el cabezal mezclador.
Si es así, me imagino perfectamente que también haya bombillas halógenas con este casquillo para 75 W o menos.
¿Quizás preguntar a los fabricantes habituales de bombillas?
Saludos
Carsten
cfb_de
Hola, Carsten:
El método de doble filtro tiene la ventaja de que el tiempo de exposición se mantiene constante para al menos un tono de gris en la copia. Los filtros insertables de, por ejemplo, Ilford funcionan de la misma manera (es decir, también son una combinación de filtros amarillo y magenta).
El filtrado funciona más o menos así: amarillo = suave, nada = aproximadamente grado 2-3, magenta = duro. Los extremos que se pueden alcanzar dependen de la densidad del filtro. Con Amaloco Varimax (que supuestamente contiene Varycon), con el Meochrom no llego del todo al límite «duro» y tengo que añadir el filtro insertable de 5.
En mi caso, los filtros también sobresalen un poco en la trayectoria del haz. Eso no supone ningún problema, ya que son los tres. En conjunto, actúan como un filtro gris y oscurecen un poco el haz de luz, que de por sí es demasiado brillante. No hace falta hacer ningún apaño.
En cuanto a la lámpara: como de todos modos tengo que probar mi filtrado (cada lámpara tiene una temperatura de color diferente, que además cambia a lo largo de la vida útil de la bombilla), no tengo ningún problema con el siguiente procedimiento:
El anterior propietario ya había instalado un regulador de intensidad en la alimentación eléctrica del transformador. Lo he calibrado en niveles de atenuación y luego he creado una tabla de filtros específica para cada ajuste del regulador. Sin duda, también se podría haber instalado simplemente una lámpara más débil, pero ¿por qué iba a desmontar la que aún está intacta si de todos modos primero tengo que probar los valores de los filtros?
Para mí era más importante el bricolaje en la propia ampliadora. Le he puesto una nueva base, ahora plana, y además he estabilizado aún más la columna. He construido una especie de «U invertida» con perfiles de aluminio, atornillada en la parte superior de la columna y en la parte inferior de la base. Ahora ya no se mueve nada y puedo utilizar el cajón de filtros sin que se mueva.
Saludos cordiales,
Franz
Gast
Hola, Franz,
Hasta aquí he entendido lo de la gradación.
Ahora me gustaría hacerme una tabla a partir de ampliaciones de prueba para comparar, más o menos, los valores de filtro ajustados con la gradación aproximada.
Pero si todo esto es tan subjetivo, me imagino que será bastante difícil.
Claro, al final lo que cuenta es la propia impresión al ver la foto, pero no me parecería mal contar con una ayuda de este tipo para empezar.
Como no recibí el cabezal mezclador hasta ayer, tengo curiosidad por ver los nuevos tiempos de exposición. Antes, con el condensador y una lámpara Opal de 75 vatios, el trabajo era bastante relajado.
Pero, al leer algunos artículos aquí sobre la iluminación intensa de los cabezales de mezcla de color Opemus, supongo que mis tiempos de exposición también cambiarán drásticamente.
Ya había pensado en hacer el Opemus más estable. Tu solución suena bien. Yo había pensado, por ejemplo, en algo más complejo.
Todavía tengo aquí un viejo Beseler 23C, que quiero retocar un poco en invierno o cuando sea. El Beseler tiene dos tubos guía y, además, tiene una construcción muy estable.
Me gusta el principio de los dos tubos guía. También había pensado en algo así para el Opemus. Es decir, a la derecha y a la izquierda de la columna de guía propiamente dicha colocaría una columna a cada lado, las uniría entre sí y luego montaría guías en el Opemus para los tubos adicionales. Para algo así se pueden utilizar muy bien cojinetes deslizantes de plástico, que funcionarían de maravilla sobre tubos cromados.
Las guías son una construcción soldada bastante sencilla que se puede recubrir o simplemente barnizar.
Como material, utilizaría acero simple. No me preocupa el peso, ya que la ampliadora se apoya sobre una base muy estable y, además, todas las uniones estarían provistas de tornillos para facilitar el desmontaje. Por suerte, también tengo un cuarto oscuro fijo.
Pero quizá solo esté tirando con un cañón a moscas. ;-)
Saludos
Carsten
cfb_de
Hola, Carsten:
No tengo un Duka fijo, así que utilizo mi cuarto de baño para eso. La ampliadora suele estar en el lugar menos adecuado que se pueda imaginar: mi dormitorio.
Por eso, el peso ha sido sin duda uno de los motivos por los que me he puesto a hacer este apaño. Pero aunque el peso no hubiera sido un factor, lo habría resuelto de la misma manera (aunque en acero 18/10). Considero que la guía del cabezal sobre el plano inclinado es lo suficientemente estable; el problema es la fijación inestable del plano inclinado. Es imposible fijarlo con suficiente firmeza en todas las direcciones.
De ahí el marco; ahora tengo una especie de «sierra triple». En la parte superior, donde mi «marco» cubre el plano inclinado, lo he unido con la sierra mediante un tornillo de mariposa y una contratuerca, lo que me permite ajustar el cabezal en paralelo a la placa base.
Por cierto, la iluminación con el Meochrom es realmente fantástica. Para formatos pequeños lo atenué; esta noche he realizado un recorte de 40 x 50 mediante proyección en la pared. La cabeza estaba ajustada al «máximo» y tuve un tiempo de exposición de solo dos minutos (proyección de 150 x 150 cm) con una apertura de f/8. Sin embargo, hay que bloquear de alguna manera la luz difusa del cabezal de color (para ello, «reconvertí» sin pensarlo dos veces una caja de cartón grande).
Quizá también sea interesante para otros: ajuste rápido de una ampliadora de este tipo para proyección en pared: mi puerta (=superficie de proyección) es fácil de ajustar: en las bisagras se pueden modificar las tres direcciones espaciales junto con la cerradura de la puerta. Esto se hace con un nivel de burbuja; yo solo lo compruebo después.
Alinear la ampliadora con el nivel de burbuja lo mejor posible. La parte difícil del ajuste es conseguir que el plano del negativo quede paralelo al plano de proyección. Para ello, con la puerta nivelada, nivelé bien mi puntero láser, lo atornillé al trípode y atornillé uno de esos «patrones de referencia» en la parte delantera. Esa pieza que crea un patrón de puntos muy simétrico. Trasladé el patrón al papel pintado; ahora, gracias a la posición del «cuadrado de proyección» en el papel pintado de muestra, puedo ver muy rápidamente si realmente estoy proyectando en forma cuadrada. Si es necesario, desplazo la ampliadora; ya solo queda corregir la desviación izquierda/derecha.
Sin embargo, una vez más me he enfadado por el error de diseño de Prerov: el cajón de filtros en la proyección de pared *abajo*. Cada vez que se inclina, el difusor golpea contra el condensador; los filtros de lámina (que necesito para alcanzar la máxima gradación) son impensables, ya que al cambiarlos salen disparados sin piedad por delante de la mano y caen al suelo.
Ah, por cierto: elaborar la tabla es fácil si utilizas una cuña de grises y te aprendes de memoria el cálculo del ISO-R del papel. Así podrás calcular qué filtros corresponden a qué ISO-R en tu papel. Las personas precisas utilizan un densitómetro para ello, yo lo he hecho a ojo. Al fin y al cabo, suelo mirar mis copias con el ojo y no con un densitómetro de luz incidente.
Saludos cordiales,
Franz
CarstenM
Hola, Franz:
Durante bastante tiempo tuve mi Duka en el baño. Pero el rollo de montarlo y desmontarlo me acabó sacando de quicio, así que reformé la cocina, dejé libre toda una pared y coloqué allí una encimera de cocina con los armarios inferiores incluidos. Ahora tengo unos tres metros de espacio y la ampliadora está ahí siempre sin estorbar.
En los armarios bajos guardo el resto del material de laboratorio, como cuencos, frascos, etc. La nevera con la cerveza, el papel y los productos químicos también está ahí. Todo muy práctico, porque antes los utensilios estaban repartidos por todo el piso.
Por cierto, vivo solo, así que no hay ningún problema con el uso de la cocina. ;-)
Todavía no me he atrevido con aumentos de tamaño tan grandes. Si alguna vez lo hiciera, mis puertas serían totalmente inadecuadas. Son de madera y ya tienen unos cuantos años a sus espaldas. Es decir, algunas ya están bastante deformadas.
Para ampliaciones grandes, yo utilizaría una placa grande que pudiera colgar y, para nivelarla, le pondría tres patas ajustables que se apoyaran en la pared. Con la ayuda del nivel de burbuja podría entonces nivelar la placa.
Oye, Franz, ¿cómo has solucionado el problema de la luz difusa en el Opemus? Sobre todo en la zona de la mesa de negativos, me parece que sale mucha luz. Tengo una mesa de metal y utilizo insertos sin cristal.
En cuanto al filtrado con el cabezal de mezcla de colores... en la tienda de fotografía vecina de la red hay un curso muy bueno sobre sensitometría. Lo he leído y ahora voy a intentar poner en práctica lo que allí se explica.
Saludos
Carsten
