Gast
Bonjour,
J'ai acheté la tête de mélange des couleurs Meochrom pour mon agrandisseur Opemus 5. Le Meochrom est encore l'ancien modèle sans « bouton de désactivation des filtres » (selon la formulation originale du mode d'emploi ;-)... L'appareil ne dispose donc que des boutons rotatifs pour les trois filtres.
Si je règle tous les filtres sur zéro, est-ce que toutes les couleurs sont alors supprimées ? C'est ce qui me semblerait le plus logique.
J'aimerais utiliser le Meochrom avec du papier multigrade, en particulier avec le papier Fomaspeed Variant III.
La fiche technique du papier fournit également un tableau avec des valeurs de filtres. Peut-on reprendre ces valeurs telles quelles ?
Ou plutôt, comment puis-je vérifier si les valeurs de couleur réglées correspondent bien à une gradation donnée ?
Le Laborbeli Kaiser Trialux peut-il m'aider dans ce cas ? Le Laborbeli fonctionne en retirant tous les filtres/couleurs, puis en mesurant les zones les plus sombres et les plus claires où le détail est encore visible, ce qui permet notamment d'afficher la gradation du papier.
Ensuite, je remets les filtres en place et je mesure à nouveau pour déterminer le temps de pose correct. Mais comment puis-je savoir si la gradation est bien la bonne ? Comment puis-je le vérifier ?
J'espère ne pas m'être exprimé de manière trop compliquée ou ne pas être complètement à côté de la plaque.
Cordialement
Carsten
MirkoBoeddecker
Carsten,
Tu as tout à fait raison. Cependant, nous n'avons pas non plus de tableau pour un Meochrom 5.
Mais si tu es prêt à te passer de ton Kaiser pour commencer, tu peux t'amuser à agrandir à ta guise.
Si le résultat est trop flou, ajoute du magenta jusqu'à ce que ça te convienne ; s'il est trop flou, retire du magenta jusqu'à ce que ça te convienne.
Que cela corresponde à 1, 2, 3 ou 4 n'a pas vraiment d'importance.
Si 00 de magenta ne suffit pas encore, ajoute du jaune jusqu'à ce que l'image ne s'adoucisse plus.
Au final, c'est toi qui décides quand le contraste correspond à tes attentes.
Il n'est pas vraiment important de savoir quelle était la gradation effective du papier.
Salutations
Mirko
cfb_de
Bonjour Carsten,
Tu as presque le même équipement que moi. J'utilise un Opemus-5 avec un Meochrom « moderne » (= avec levier de réglage du filtre).
Alors : le filtre est-il retiré quand le levier est sur « raus » ? Dévisse le capot et regarde à l'intérieur. Tu verras tout de suite. Sur le mien, je dois réajuster le filtre cyan (l’ancien propriétaire ne s’en servait pas non plus, moi non plus, mais on veut toujours que ce soit parfait…).
Pour les papiers MG, ça marche bien sûr. Mais tu dois être conscient de plusieurs choses : les tolérances de réglage sur ces échelles pourtant « extrêmement précises ». Les valeurs des filtres dépendent aussi du papier. Et : Très important : ces combinaisons de filtres « corrigées dans le temps » entre le magenta et le jaune ne s’appliquent toujours qu’à un seul niveau de gris !
Ce n’est pas pour rien que l’unité de mesure « gradation » n’est normalisée nulle part et diffère d’un fabricant à l’autre. Il y a vingt ans déjà, le Tetenal « spécial » correspondait à peu près à l’Ilford « normal ». Avec une gradation fixe et l’agrandisseur que j’utilisais le plus à l’époque.
J'utilise aussi un Trialux. Mais j'ai appris une chose dès les vingt premières feuilles de papier : tu peux oublier la « mesure de la gradation » avec cet appareil. Ce n'est rien de plus qu'une hypothèse souvent erronée (cf. : la gradation est relative, etc.).
Je mesure sans filtre une première fois pour avoir une idée approximative de la gradation (la plupart du temps, l'appareil affiche une valeur bien trop faible). Ensuite, je mesure à nouveau avec la gradation « recommandée » et je fais une bande d'essai. Si ça convient, tant mieux.
Comme j'effectue généralement l'exposition de films entiers dans des conditions d'éclairage à peu près identiques (et que, par ailleurs, je ne tire que 15 clichés maximum par rayure de négatif), je m'en tiens à la gradation trouvée une fois pour toutes, je laisse les filtres vissés et je ne mesure ensuite plus que trois points.
Mirko, une question bête pour finir : quel type d’ampoule halogène met-on dans le Meochrom (gris, neuf, filtre d’interférence) ? Et : en existe-t-il de moins puissantes ? Je trouve cet appareil trop lumineux et le variateur supplémentaire m’ennuie dans ma petite chambre noire de fortune. C’est là que je range habituellement le papier photo.
Meilleures salutations,
Franz
Gast
Bonjour Mirko et Franz,
merci pour vos réponses.
D'après tout ce que vous avez écrit, je constate que la gradation, c'est-à-dire le contraste, est une question très subjective.
Jusqu'ici, tout va bien.
J'ai maintenant vu sur Internet différentes façons d'utiliser les filtres. En tant que filtre simple (soit uniquement jaune, soit uniquement magenta) ou en tant que filtre double (combinaison des deux couleurs).
Quelle est la méthode la plus judicieuse ?
Je trouve que la méthode du filtre simple me semble plus simple.
Je crois que je suis un peu à la traîne en matière de théorie des couleurs, ou alors je n'ai pas encore tout à fait assimilé tout ça... ou alors je me complique trop la vie pour comprendre.
Moins il y a de jaune, plus c'est « dur ».
Moins il y a de magenta, plus c'est « doux ».
C'est bien ça ?
... et c'est l'impression de contraste de la photo qui compte de toute façon... indépendamment de n'importe quelle valeur... ok.
Dans ce cas, j’ai hâte de voir les premiers résultats quand je passerai à l’agrandissement.
@Franz
Les filtres doivent-ils se trouver entièrement à l’extérieur du diamètre de l’ouverture de la chambre de mélange ?
Chez moi, les filtres dépassent légèrement à l’intérieur.
Quand j’enlève le couvercle de la tête, je vois les trois filtres suspendus chacun à un levier muni d’un trou oblong. Les tiges des boutons de réglage sont fixées dans ces trous oblongs.
Mais les tiges sont toujours fixées à une extrémité du trou oblong. Autrement dit, si les filtres devaient se trouver en dehors du diamètre de la tête de mélange, je devrais limer ou fraiser les trous oblongs (selon ce qui me convient le mieux ;-)
Mais quand je vois comment la tringlerie est fixée, à savoir avec des circlips miniatures, rien que l’idée de ce bricolage me donne une crise de taille moyenne. Comment ont-ils bien pu y arriver en série chez Meopta ? ;-)
L’ampoule est-elle une ampoule halogène ordinaire ? Je peux très bien l'imaginer. Car la lumière est « traitée » dans la tête de mélange.
Si c'est le cas, je peux tout à fait imaginer qu'il existe aussi des ampoules halogènes avec ce culot pour 75 W ou moins.
Peut-être faudrait-il se renseigner auprès des fabricants d'ampoules courants ?
Salutations
Carsten
cfb_de
Bonjour Carsten,
La méthode du double filtre présente l'avantage de permettre de conserver un temps de pose constant pour au moins un niveau de gris sur le tirage. Les filtres intercalaires d'Ilford, par exemple, fonctionnent de la même manière (c'est-à-dire qu'ils constituent également un filtrage mixte entre le jaune et le magenta).
Le filtrage fonctionne à peu près ainsi : Jaune = doux, Rien = environ niveau 2-3, Magenta = dur. Les extrêmes pouvant être atteints dépendent de la densité du filtre. Avec Amaloco Varimax (qui contiendrait apparemment du Varycon), je n'atteins pas tout à fait la limite « dure » avec le Meochrom et je dois encore ajouter le filtre intercalaire n° 5.
Sur le mien aussi, les filtres empiètent un tout petit peu sur le faisceau lumineux. Cela n’a aucune importance, puisqu’il s’agit des trois filtres. Au total, ils agissent comme un filtre gris et assombrissent légèrement le faisceau lumineux, de toute façon beaucoup trop clair. Aucun bricolage n’est nécessaire.
À propos de la lampe : comme je dois de toute façon tester mon filtrage (chaque lampe a une température de couleur différente, qui varie également au cours de la durée de vie de l'ampoule), je n'ai aucun problème avec la procédure suivante :
L'ancien propriétaire a déjà installé un variateur sur l'alimentation électrique du transformateur. Je l'ai calibré par paliers d'intensité et j'ai ensuite créé un tableau de filtres spécifique pour chaque réglage du variateur. Bien sûr, j'aurais pu simplement installer une lampe moins puissante, mais pourquoi démonter celle qui est encore en bon état alors que je dois de toute façon tester les valeurs de filtrage dans un premier temps ?
Ce qui m'importait davantage, c'était de bricoler l'agrandisseur lui-même. Elle a reçu une nouvelle plaque de base, désormais plane, et la colonne est désormais stabilisée. J'ai construit une sorte de « U inversé » à partir de profilés en aluminium, vissé en haut de la colonne et en bas de la plaque de base. Désormais, plus rien ne bouge et je peux également utiliser le tiroir à filtres sans que l'image ne bouge.
Meilleures salutations,
Franz
Gast
Bonjour Franz,
J'ai bien compris le principe de la gradation.
J'aimerais maintenant me concocter un tableau à partir d'agrandissements tests, afin de mettre en correspondance les valeurs de filtre réglées avec la gradation approximative.
Mais comme tout cela est très subjectif, j'imagine que ce sera assez difficile.
Bien sûr, c'est finalement l'impression personnelle que l'on a de la photo qui prime, mais je trouverais qu'un petit coup de pouce comme ça ne serait pas mal pour commencer.
Comme je n'ai reçu la tête de mélange qu'hier, je suis impatient de découvrir les nouveaux temps de pose. Avant, avec le condenseur et une lampe Opal de 75 watts, le travail était assez détendu.
Mais après avoir lu quelques articles ici concernant l’éclairage très lumineux des têtes de mélange de couleurs Opemus, je pense que mes temps de pose vont eux aussi changer radicalement.
Rendre l’Opemus plus stable, j’y ai déjà pensé. Ta solution a l’air bien. J’avais par exemple pensé à quelque chose de plus complexe.
J'ai encore un vieux Beseler 23C ici, que je compte remettre un peu à neuf cet hiver ou à un autre moment. Le Beseler a deux tubes de guidage et est de construction très stable.
Le principe des deux tubes de guidage me plaît. J'avais pensé à quelque chose de similaire pour l'Opemus. C'est-à-dire que je placerais une colonne à droite et une à gauche de la colonne de guidage principale, que je relierais entre elles, puis que je monterais des glissières sur l'Opemus pour les tubes supplémentaires. Pour cela, on peut très bien utiliser des paliers lisses en plastique, qui glisseraient à merveille sur des tubes chromatés.
Les glissières sont une construction soudée assez simple qu'on peut soit faire couler, soit simplement peindre.
Comme matériau, j'opterais pour de l'acier simple. Je ne m'inquiète pas pour le poids, car l'agrandisseur repose sur un support très stable et, de plus, tous les raccords seraient équipés de vis pour permettre le démontage. Heureusement, je dispose également d'une chambre noire fixe.
Mais peut-être que je tire simplement avec un canon sur des moineaux. ;-)
Salutations
Carsten
cfb_de
Bonjour Carsten,
Je n'ai pas de table d'agrandissement fixe et j'utilise ma salle de bain à cette fin. L'agrandisseur se trouve généralement dans la pièce la moins adaptée qui soit, à savoir ma chambre.
C'est pourquoi le poids a été l'une des raisons qui m'ont poussé à bricoler ce dispositif. Mais même si le poids n'avait pas été un facteur, j'aurais tout de même opté pour cette solution (mais en acier 18/10). Je trouve que le guidage de la tête sur la rampe est suffisamment stable, le problème vient de la fixation instable de la rampe. On n'arrive tout simplement pas à la fixer assez solidement dans toutes les directions.
D'où le cadre : j'ai maintenant une sorte de « scie triple ». En haut, là où mon « cadre » recouvre la rampe, je l’ai fixé à la scie à l’aide d’une vis à oreilles et d’un contre-écrou, ce qui me permet d’ajuster la tête parallèlement à la plaque de base.
L’éclairage avec le Meochrom est d’ailleurs vraiment génial. Pour les petits formats, je le règle en mode faible intensité ; ce soir, j’ai réalisé un agrandissement 40 x 50 cm par projection murale. La tête était réglée sur « pleine puissance » et j’ai eu un temps de pose de seulement deux minutes (projection sur 150 x 150 cm) avec une ouverture de f/8. Il faut toutefois trouver un moyen de masquer la lumière parasite provenant de la tête de couleur (j’ai sans hésiter « transformé » un grand carton à cet effet).
Cela pourrait également intéresser d’autres personnes : réglage rapide d’un tel agrandisseur pour la projection murale : ma porte (= surface de projection) est facile à régler : au niveau des charnières, on peut, en combinaison avec la serrure, ajuster les trois directions de l’espace. Cela se fait à l’aide d’un niveau à bulle, je ne fais plus que vérifier.
Aligner l'agrandisseur avec le niveau à bulle autant que possible. La partie la plus difficile du réglage consiste à mettre le plan du négatif parallèle au plan de projection. Pour cela, une fois la porte mise d'aplomb, j'ai soigneusement mis d'aplomb mon pointeur laser, je l'ai vissé sur un trépied et j'ai vissé dessus l'un de ces « gabarits de motifs ». La partie qui produit un motif de points très symétrique. J’ai reporté le motif sur un papier peint ; désormais, grâce à la position du « carré de projection » sur le papier peint à motifs, je peux voir très rapidement si ma projection est bien carrée. Si nécessaire, déplacer l’agrandisseur ; il ne reste plus qu’à corriger le décalage gauche/droite.
Mais je me suis une fois de plus énervé contre la conception ratée de Prerov : le tiroir à filtres en *bas* pour la projection murale. À chaque fois qu’on l’incline, le diffuseur vient cogner contre le condenseur ; pas question d’utiliser des filtres en feuille (dont j’ai besoin pour obtenir une gradation maximale), ils s’envolent sans pitié devant la main et tombent par terre lors du changement.
Ah oui : créer un tableau devient facile si tu prends une échelle de gris et que tu mémorises au préalable le calcul de l’ISO-R du papier. Tu peux alors calculer quels filtres correspondent à quel ISO-R pour ton papier. Les personnes précises utilisent un densitomètre pour cela, je l’ai fait à l’œil nu. Après tout, je regarde généralement mes tirages à l’œil nu et non avec un densitomètre à lumière incidente.
Meilleures salutations,
Franz
CarstenM
Salut Franz,
J'ai gardé mon Duka dans la salle de bain pendant un bon moment. Mais à force de le monter et de le démonter, ça m'a vraiment tapé sur les nerfs. J'ai donc réaménagé ma cuisine : j'ai libéré tout un mur et j'y ai installé un plan de travail avec des meubles bas. J'ai maintenant plus de 3 mètres d'espace et l'agrandisseur reste là en permanence sans gêner.
Les meubles bas contiennent le reste du matériel de laboratoire : cuvettes, tubes à essai, etc. Le frigo avec la bière, le papier et les produits chimiques se trouve également là. C'est très pratique, car avant, les ustensiles étaient éparpillés dans tout l'appartement.
D'ailleurs, je vis seul, donc il n'y a aucun problème pour l'utilisation de la cuisine. ;-)
Je ne me suis pas encore risqué à des agrandissements de cette envergure. Si je devais m'y mettre, mes portes ne seraient vraiment pas adaptées. Elles sont en bois et ont déjà quelques années. C'est-à-dire qu'elles sont en partie déjà bien déformées.
Pour de grands agrandissements, j'utiliserais une grande plaque que je pourrais suspendre et, pour l'aligner, j'ajouterais trois pieds réglables qui s'appuieraient contre le mur. À l'aide d'un niveau à bulle, je pourrais alors aligner la plaque.
Dis-moi, Franz, comment as-tu résolu le problème de la lumière parasite sur l'Opemus ? Je trouve notamment qu'il y a beaucoup de lumière qui s'échappe au niveau de la platine négative. J'ai une platine en métal et j'utilise des inserts sans verre.
En ce qui concerne le filtrage avec la tête de mélange des couleurs... il y a un très bon cours sur la sensitométrie dans la boutique photo voisine sur Internet. Je l'ai lu et je vais maintenant essayer de mettre en pratique ce qui y est écrit.
Salutations
Carsten
