Gast
Olá,
Adquiri o cabeçote de mistura de cores Meochrom para o meu ampliador Opemus 5. O Meochrom ainda é o modelo antigo, sem o “botão de desativação do filtro” (textual do manual ;-)... ou seja, o aparelho possui apenas os botões giratórios para os três filtros.
Se eu girar todos os filtros para zero, todas as cores serão eliminadas? Isso seria o mais lógico para mim.
Gostaria de usar o Meochrom com papel multigrade, especialmente com o papel Fomaspeed Variant III.
A ficha técnica do papel também apresenta uma tabela com valores de filtro. É possível adotar esses valores sem verificar?
Ou melhor dizendo, como posso testar se os valores de cor ajustados correspondem a uma determinada gradação?
O Laborbeli Kaiser Trialux pode me ajudar nisso? O Laborbeli funciona da seguinte maneira: você retira todos os filtros/cores e, em seguida, mede o ponto mais escuro e o mais claro, respectivamente, com o mínimo de detalhes visíveis, e então obtém, entre outras coisas, a gradação do papel.
Depois, coloco as cores de volta e faço a medição novamente para determinar o tempo de exposição correto. Mas como posso saber se a gradação também está correta? Como posso verificar isso?
Espero não ter me expressado de forma muito complicada ou estar pensando em uma direção totalmente diferente.
Atenciosamente
Carsten
MirkoBoeddecker
Carsten,
Você está certo. No entanto, também não temos uma tabela para o Meochrom 5.
Mas se você puder abrir mão do seu Kaiser por enquanto, pode começar a ampliar à vontade.
Se ficar muito suave para você, aumente o magenta até ficar do jeito certo; se ficar suave demais, diminua o magenta até ficar do jeito certo.
Se isso corresponde a 1, 2, 3 ou 4, não importa muito.
Se ainda não for suficiente com 00 de magenta – acrescente amarelo até que não fique mais suave.
No final das contas, você decide quando o contraste atende às suas expectativas.
Não é realmente importante saber qual foi a gradação efetiva do papel.
Atenciosamente,
Mirko
cfb_de
Olá, Carsten,
Você tem quase o mesmo equipamento que eu. Eu uso uma Opemus-5 com o Meochrom “moderno” (= com alavanca de ajuste do filtro).
Então: o filtro está fora quando está na posição “fora”? Desaparafuse a tampa superior e dê uma olhada. Dá para ver. No meu, preciso reajustar o filtro ciano (o antigo dono também não precisava dele, eu também não, mas a gente quer ter algo perfeito...).
Para papéis MG, ele funciona, claro. Mas você precisa estar ciente de várias coisas: tolerâncias de ajuste nessas escalas “extremamente precisas”. Os valores dos filtros também dependem do papel. E: Muito importante: esses pares de filtros “corrigidos pelo tempo” entre magenta e amarelo valem sempre apenas para um único nível de cinza!
Não é à toa que a unidade de medida “gradação” não é padronizada em lugar nenhum e é diferente em cada fabricante. Já há vinte anos, o Tetenal “especial” era mais ou menos igual ao Ilford “normal”. Com gradação fixa e no meu ampliador mais usado na época.
Eu também uso um Trialux. No entanto, já aprendi uma lição após as primeiras vinte folhas de papel: pode esquecer a “medição de gradação” com esse aparelho. Isso não passa de uma suposição, na maioria das vezes errada (cf.: gradação é relativa etc.).
Eu faço uma medição sem filtro para ter uma ideia aproximada da gradação (na maioria das vezes, o aparelho indica um valor muito baixo). Depois, faço a medição novamente com a gradação “recomendada” e faço uma tira de teste. Se estiver boa, ótimo.
Como geralmente realizo a exposição de rolos inteiros em condições de iluminação mais ou menos iguais (e, aliás, revelo no máximo 15 fotos por tira de negativo), mantenho a gradação encontrada, deixo os filtros instalados e, depois disso, só faço a medição em três pontos.
Mirko, uma pergunta boba para terminar: que tipo de lâmpada halógena vai no Meochrom (cinza, novo, filtro de interferência)? E: existem também de menor intensidade? Para mim, a peça é muito clara e o dimmer adicional me incomoda na minha câmara improvisada. É lá que normalmente fica o papel fotográfico.
Atenciosamente,
Franz
Gast
Olá, Mirko e Franz,
obrigado pelas respostas de vocês.
Pelo que escreveram, percebo que a gradação, ou seja, o contraste, é uma questão muito subjetiva.
Até aí, tudo bem.
Agora, vi na internet diferentes maneiras de usar os filtros. Como filtro único (apenas amarelo ou magenta) ou como filtro duplo (combinação das duas cores).
O que faz mais sentido?
Acho que o método do filtro único é mais simples.
Acho que estou meio perdido em relação à teoria das cores, ou talvez ainda não tenha assimilado tudo isso direito... ou talvez eu esteja complicando demais a compreensão.
Quanto menos amarelo, mais “duro”.
Quanto menos magenta, mais “suave”.
Isso está certo?
... e a impressão do contraste da foto é, afinal, o que importa... independentemente de quaisquer valores... ok.
Bem, então estou ansioso pelos primeiros resultados quando for aumentar a imagem.
@Franz
Os filtros precisam ficar totalmente fora do diâmetro da abertura da câmara de mistura?
No meu caso, os filtros ficam um pouquinho dentro.
Quando tiro a tampa do cabeçote, vejo os três filtros pendurados em uma alavanca com fenda longitudinal. Nos orifícios oblongos estão fixadas as hastes dos botões de ajuste.
Mas as hastes já estão fixadas em uma das extremidades do orifício oblongo. Ou seja, se os filtros precisassem ficar fora do diâmetro do cabeçote de mistura, eu teria que alargar os orifícios com uma lima ou uma fresadora (dependendo da conveniência ;-)
Mas quando vejo como a articulação está fixada, ou seja, com anéis de retenção em miniatura, já fico com uma crise moderada só de pensar no trabalho de bricolagem. Como será que a Meopta conseguiu fazer isso em produção em série? ;-)
A lâmpada é uma lâmpada halógena comum? Posso imaginar que sim. Afinal, a luz é “processada” na cabeça de mistura.
Se for o caso, posso imaginar perfeitamente que também existam lâmpadas halógenas com esse soquete para 75 W ou menos.
Talvez valha a pena perguntar aos fabricantes de lâmpadas mais conhecidos?
Atenciosamente
Carsten
cfb_de
Olá, Carsten,
O método de filtro duplo tem a vantagem de manter o tempo de exposição constante para pelo menos um tom de cinza na impressão. Os filtros intercalares da Ilford, por exemplo, funcionam da mesma forma (ou seja, também são uma combinação de filtros amarelo e magenta).
A filtragem funciona mais ou menos assim: Amarelo = Suave, Nada = aproximadamente grau 2-3, Magenta = Forte. Os extremos que podem ser alcançados dependem da densidade do filtro. Com o Amaloco Varimax (que supostamente contém Varycon), não consigo chegar totalmente ao limite “forte” com o Meochrom e preciso usar também o filtro de inserção nº 5.
No meu caso também, os filtros se projetam um pouquinho para dentro do feixe de luz. Isso não faz a menor diferença, já que são os três. No total, eles funcionam como um filtro cinza e escurecem um pouco o feixe de luz, que já é muito claro. Não é preciso fazer nenhum ajuste.
Sobre a lâmpada: como preciso testar minha filtragem de qualquer maneira (cada lâmpada tem uma temperatura de cor diferente, que também muda ao longo da vida útil da lâmpada), não tenho problemas com o seguinte procedimento:
O proprietário anterior já instalou um dimmer na alimentação de energia do transformador. Calibrei-o em níveis de intensidade e, em seguida, criei uma tabela de filtros específica para cada configuração do regulador. Certamente, também seria possível simplesmente instalar uma lâmpada mais fraca, mas por que eu iria desmontar a que ainda está intacta se, de qualquer forma, preciso testar os valores dos filtros primeiro?
Para mim, era mais importante o trabalho de montagem no próprio ampliador. Ela ganhou uma nova base, agora plana, e, além disso, a coluna agora está ainda mais estabilizada. Construí uma espécie de “U invertido” com perfis de alumínio, aparafusado na parte superior da coluna e na parte inferior da base. Agora nada mais balança e posso usar a gaveta de filtros sem que ela vibre.
Atenciosamente,
Franz
Gast
Olá, Franz,
Até aqui, entendi bem como funciona a gradação.
Agora, gostaria de criar uma tabela com base em ampliações de teste para comparar, de forma aproximada, os valores dos filtros ajustados com a gradação correspondente.
Mas, se tudo isso é tão subjetivo, imagino que seja bem difícil.
Claro, no fim das contas, é a própria impressão que decide na foto, mas acho que uma ajudinha dessas não seria nada mal para começar.
Como só recebi a cabeça de mistura ontem, estou curioso para ver os novos tempos de exposição. Pois antes, com o condensador e uma lâmpada opal de 75 watts, o trabalho era bem tranquilo.
Mas, depois de ler alguns artigos aqui sobre a iluminação intensa das cabeças de mistura de cores Opemus, acho que meus tempos de exposição também vão mudar drasticamente.
Também já pensei em tornar o Opemus mais estável. Sua solução parece boa. Eu tinha pensado em algo mais complexo, por exemplo.
Ainda tenho aqui um Beseler 23C antigo, que pretendo dar uma renovada no inverno ou quando for mais conveniente. O Beseler tem dois tubos-guia e, assim, tem uma construção muito estável.
Gosto do princípio dos dois tubos-guia. Também pensei em algo assim para o Opemus. Ou seja, à direita e à esquerda da coluna-guia propriamente dita, eu colocaria uma coluna em cada lado, conectaria essas colunas entre si e, em seguida, montaria guias no Opemus para os tubos adicionais. Para algo assim, dá para usar muito bem rolamentos deslizantes de plástico, que funcionariam maravilhosamente bem em tubos cromados.
As guias são uma construção soldada bastante simples que pode ser revestida ou simplesmente pintada.
Como material, eu usaria aço comum. Não me preocupo com o peso, pois o ampliador fica sobre uma base muito estável e, além disso, todas as conexões seriam fixadas com parafusos para facilitar a desmontagem. Felizmente, também tenho uma câmara escura fixa.
Mas talvez eu esteja apenas atirando com canhões em pardais. ;-)
Atenciosamente
Carsten
cfb_de
Olá, Carsten,
Não tenho uma Duka fixa e estou usando meu banheiro para esse fim. O ampliador fica normalmente no cômodo menos adequado possível para isso: meu quarto.
Por isso, o peso foi, sem dúvida, um dos motivos para eu ter feito essa montagem. Mas mesmo que o peso não tivesse sido um fator, eu teria resolvido da mesma forma (embora em aço 18/10). Considero a guia da cabeça na inclinação suficientemente estável; o problema é a fixação instável da inclinação. Simplesmente não dá para fixá-la com firmeza suficiente em todas as direções.
Por isso a estrutura; agora tenho uma espécie de “serra tripla”. Na parte superior, onde minha “estrutura” se sobrepõe ao plano inclinado, eu a conectei à serra usando um parafuso borboleta e uma contraporca; assim, posso ajustar a cabeça paralelamente à placa de base.
A iluminação com o Meochrom, aliás, é realmente ótima. Para formatos pequenos, eu reduzo a intensidade; hoje à noite, fiz um recorte de 40x50 cm por projeção na parede. A cabeça estava ajustada no "máximo de luz" e tive um tempo de exposição de apenas dois minutos (projeção em 150x150 cm) com abertura 8. No entanto, é preciso bloquear de alguma forma a luz difusa da cabeça de cor (para isso, "adaptei" rapidamente uma grande caixa de papelão).
Talvez seja interessante para outras pessoas também: ajuste rápido de um ampliador desse tipo para projeção na parede: minha porta (=superfície de projeção) é fácil de ajustar: nas dobradiças, é possível influenciar as três direções do espaço em conjunto com a fechadura da porta. Isso é feito com um nível de bolha; eu só verifico depois.
Alinhar o ampliador com o nível de bolha o máximo possível. A parte mais difícil do ajuste é deixar o plano do negativo paralelo ao plano de projeção. Para isso, com a porta nivelada, alinhei meu apontador laser, aparafusei-o no tripé e aparafusei um desses “modelos de padrão” na frente. Aquela peça que cria um padrão de pontos muito simétrico. Copiei o padrão em um papel de parede; agora, com base na posição do “quadrado de projeção” no papel de parede com padrão, posso ver rapidamente se estou realmente projetando de forma quadrada. Se necessário, deslocar o ampliador; resta apenas corrigir o desvio para a esquerda/direita.
No entanto, mais uma vez me irritei com o projeto mal feito da Prerov: gaveta de filtros na projeção de parede *na parte de baixo*. Assim, toda vez que se inclina, o difusor bate no condensador; nem pensar em usar filtros de filme (que eu preciso para atingir a gradação máxima), pois eles voam impiedosamente pela mão e caem no chão na hora da troca.
Ah, sim: criar uma tabela fica fácil se você usar uma escala de cinza e memorizar antes o cálculo do ISO-R do papel. Assim, você pode calcular quais filtros correspondem a qual ISO-R no seu papel. Pessoas precisas usam um densitômetro para isso, eu fiz isso a olho nu. Afinal, geralmente examino minhas impressões com os olhos e não com um densitômetro de luz incidente.
Atenciosamente,
Franz
CarstenM
Olá, Franz,
Por um bom tempo, mantive meu Duka no banheiro. Mas o trabalho de montar e desmontar acabou me incomodando bastante; então, reformei minha cozinha, liberando uma parede inteira e instalando ali uma bancada de cozinha com armários inferiores. Agora tenho mais de 3 metros de espaço, e o ampliador fica sempre ali, sem atrapalhar.
Nos armários inferiores ficam os demais materiais de laboratório, como bacias, tambores, etc. A geladeira com a cerveja, papel e produtos químicos também fica lá. Tudo muito prático, pois antes os utensílios estavam espalhados por todo o apartamento.
Aliás, moro sozinho, então não há nenhum problema com o uso da cozinha. ;-)
Ainda não me atrevi a fazer ampliações tão grandes. Se eu fizer isso algum dia, minhas portas são totalmente inadequadas. Elas são de madeira e já têm alguns anos de uso. Ou seja, algumas já estão bem empenadas.
Para ampliações grandes, eu usaria uma placa grande que pudesse pendurar e, para alinhá-la, colocaria três pés ajustáveis que se apoiam na parede. Com a ajuda do nível de bolha, posso então alinhar a placa.
Diz aí, Franz, como você resolveu o problema da luz difusa no Opemus? Principalmente na área da mesa de negativos, acho que sai muita luz por lá. Tenho uma mesa de metal e uso insertos sem vidro.
Quanto à filtragem com o cabeçote de mistura de cores... na loja de fotografia vizinha na internet há um curso muito bom sobre sensitometria. Eu li o material e agora vou tentar colocar em prática o que está escrito.
Atenciosamente
Carsten
