Gast
¡Hola a todos!
Todavía tengo algunas dudas sobre la efke 25:
1. En cuanto a la «doble sensibilidad» (catálogo de Impex) o la comparabilidad de este dato con las nuevas emulsiones («occidentales»): realicé la exposición de mis primeras efke 25 a 50 ASA y las revelé con Neofin Blau, pero obtuve unos negativos bastante apagados. ¿Es esto típico de la Efke 25 / Neofin?
Mirko mencionó una vez que la película queda muy bien en R09 1+80. ¿Qué tiempo de revelado? ¿Agitación? ¿Exposición a 50 o 25 ASA? Quizás alguien pueda darme algunos valores orientativos; se lo agradecería.
2. Al parecer, en las dos primeras efke que revelé tenía burbujas de aire. En cualquier caso, en los negativos aparecían unos puntitos circulares minúsculos. Como nunca antes había tenido problemas con esto, ¿es posible que la efke sea más sensible en este aspecto? ¿Alguien ha tenido experiencias similares?
Bernd
rherz
Hola, Bernd,
La sensibilidad real significa que los demás fabricantes indican valores ASA demasiado altos. Es decir: en el caso del Efke 25, los 25 ASA impresos son los valores reales, así que has sufrido una subexposición. No te puedo decir si el Efke va bien con Neofin, ¡pero con A49 queda genial! <_<
En cuanto a las pequeñas burbujas: ¿has usado un baño de paro? A las Efke no les gusta nada eso. Con algunos reveladores se produce una reacción que genera gas y desprende la emulsión (quizá de Franz). Basta con parar con agua y los problemas desaparecen. :P
Saludos cordiales,
Robert
Gast
efke25 y R09: al principio utilicé los tiempos de Mirko, pero nunca me convencieron. Poco a poco fui probando hasta llegar a 16 segundos con una dilución de 1+80. Desde que trabajo con RODINAL, ¡me he vuelto a enamorar!
zensusa
Hola,
Como llevo años utilizando Efke, te recomendaría los siguientes tiempos y datos. Todos los datos son válidos para las películas en rollo y las dos películas planas (25 y 100), ya que no utilizo películas de formato 35 mm. Todos los datos están ajustados para la exposición en una ampliadora LPL de 4x5 pulgadas con filtro de gradación dividida y adaptados para los papeles Classic Art PW mate y gamuza.
En pocas palabras, los negativos alcanzan un valor gamma adecuado para la ampliación con luz mixta (el valor gamma alcanzado se sitúa entre 0,62 y 0,65, no lo he medido con exactitud). Si tienes una ampliadora de condensador, debes ajustar los datos a un valor gamma de aproximadamente 0,55, es decir, un «contraste» negativo menor. Esto se hace muy fácilmente dividiendo el tiempo de revelado por el valor gamma actual (en este caso, 0,62) y multiplicándolo luego por el valor gamma deseado (0,55). ¡Y ya tienes el valor aproximado deseado! Por supuesto, esto también funciona a la inversa, es decir, si quieres convertir de luz condensada a luz mixta.
Mi revelado se realiza a 24 °C en un procesador Jobo; es decir, revelado por rotación (ajuste «P» de Jobo). Si no dispones de esta opción y quieres o tienes que inclinar/revelar a mano, debes convertir los tiempos a tu temperatura. A continuación te indico los datos de tiempo. A la duración calculada debes añadir un 10 % para compensar la diferencia entre el revelado por rotación y el revelado por agitación. El ritmo de agitación debería ser el siguiente: los primeros 30 segundos de forma continua, luego 4 veces por minuto.
Ahora, las duraciones de rotación a 24 ° con R09 a 1:40 y 1:80. ¡Ambas proporciones dan como resultado negativos muy bien revelados!
Efke R 25 1:40 equivale a 4,00 minutos / 1:80 equivale a 8,00 minutos
Efke R 50 1:40 equivale a 6,15 minutos-segundos / 1:80 equivale a 12,30 minutos-segundos
Efke R 100 1:40 equivale a 9,00 minutos / 1:80 equivale a 18,00 minutos
Conversión de temperatura/tiempo:
4,00 minutos/24 ° equivale a 5,30 minutos/21 ° equivale a 6,00 minutos/20 °
6,15 minutos/24 ° equivalen a 8,00 minutos/21 ° equivalen a 9,00 minutos/20 °
9,00 minutos/24 ° equivalen a 11,45 minutos-segundos/21 ° equivalen a 13 minutos/20 °
¡Recuerda que, naturalmente, las conversiones solo dan lugar a valores teóricos! Lo que quiero decir es que los valores son sin duda solo aproximados, ya que siempre se producirán desviaciones debido a las peculiaridades personales del estilo de trabajo, el hardware y la química, así como a posibles discrepancias, etc. Sin embargo, con estos valores, cuanto más preciso seas en tu trabajo, ¡casi conseguirás un resultado perfecto!
En cuanto al procesamiento de Efke, procedo de la siguiente manera y, salvo en mi fase inicial de pruebas con Efke, nunca he tenido problemas de desprendimientos, arañazos, etc. ¡En todas las operaciones, la temperatura del agua debe coincidir con la del baño revelador!
1. 1 minuto de prelavado (movimiento constante)
2. Revelado con R09 según el tiempo indicado/ritmo
3. 1 minuto en el baño de parada (mezclar vinagre al 60 % en una proporción de 1:30 o LP Citrodur)
4. 3 minutos de fijado (Calbe Unifix Liquid + endurecedor Tetenal - añadir según las instrucciones de uso)
5. 1 minuto de enjuague (agua a temperatura ambiente) con movimiento constante
6. 2 minutos de lavado con Lavaquick (proporción 1:20, movimiento constante)
7. Enjuague final bajo agua corriente: llenar el recipiente, dejar reposar un poco y vaciar. Repetir 10 veces. Con eso basta.
8. 1 minuto en el baño de agente humectante (LP Proofmaster, ¡el más adecuado para películas de poliéster!)
9. Colgar en la secadora con pinzas de peso, secar con aire frío (¡en ningún caso con aire caliente!)
10. ¡Listo! ¡Disfruta de los fantásticos negativos!
Bueno, eso es todo. Que te diviertas y te vaya bien.
Saludos, Zensusa / Lothar van de Renne
zensusa
Hola, Bernd:
Me acabo de dar cuenta de que se me han olvidado algunos detalles en la información que te envié, aunque en principio debería estar todo completo.
1. ¡Prepara el fijador (Unifix Liquid) en una proporción de 1:7!
2. Prepara el agente humectante LP en una proporción de 1:100. ¡Utiliza siempre agua destilada! El agua destilada se puede encontrar en cualquier tienda de bricolaje. El bidón de 5 litros cuesta unos 1,30 euros.
3. Tras el tratamiento con el agente humectante, deja que la película se escurra bien, pero cuélgala para que se seque sin frotarla.
Por último, un consejo general: dado que el agua del grifo, dependiendo de la región, puede tener un alto contenido en cloro o hierro, etc., si quieres evitar cualquier efecto negativo en la emulsión de la película debido al agua utilizada durante el revelado, debes preparar tus productos químicos con agua destilada. Por cierto, en circunstancias desfavorables, el agua con alto contenido en minerales también puede provocar la formación de puntitos, manchas circulares o desgarros, etc., en las emulsiones de la película.
Buena suerte
Zensusa / Lo van de Renne
MatthiasS
¿Qué tipo de gamma es el más adecuado para las copias de contacto?
Y en cuanto a los protectores de superficie, ¿se pueden usar sin baño de paro o necesitan un entorno ácido para actuar? ¿Cómo funcionan realmente los protectores?
Saludos,
Matthias
zensusa
Hola, Matthias:
A tu pregunta «¿Qué valor de gamma se necesita idealmente para las copias de contacto?», hay una respuesta fácil y otra difícil.
1. La respuesta fácil:
El revelado «normal y correcto» (por ejemplo, el tiempo estándar indicado en los prospectos, etc.) da como resultado un valor gamma que permite a la ampliadora utilizada (sistema de iluminación) reproducir un objeto fotografiado (escena) que tiene un rango de contraste normal (alrededor de 5 pasos de diafragma) en un papel de rango normal (gradación de 2 a 3). Es decir, ¡necesitas un gamma «ideal» de 0,55 para ampliadoras de trabajo duro o un gamma de 0,62 a 0,70 para ampliadoras/sistemas de iluminación de trabajo suave (aquí se suele considerar ideal un gamma de 0,65) para reproducir tus escenas normales, correctamente expuestas, en un papel de gradación 2 a 3!
Este valor de gamma es, por lo tanto, también ideal si realizas un contacto sobre estos mismos papeles (lo mismo se aplica al uso de papeles multigrado o sistemas de exposición, etc.).
Una observación práctica:
Si contacto una de mis tomas de 4 x 5 pulgadas con una ampliadora LPL-Jobo y Splitgrade sobre un papel Classic Arts mate, lo hago con el mismo negativo (valor gamma ajustado para esta ampliadora) con el que también realizo una copia o ampliación que supera el formato del negativo. Sin embargo, si se supera un determinado factor de ampliación (cuádruple, en mi opinión), las sombras se debilitan y, en la mayoría de los casos, se intenta compensar esto con una gradación más alta. La copia, sin embargo, no se mantiene en el rango de 2 a 3, sino que, en determinadas circunstancias, puede llegar hasta el rango de gradación 4. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con el valor gamma, sino que entra en otro ámbito problemático. Opino que, si se quiere mantener en cierta medida el rango tonal y las gradaciones de gris, no se debe superar una ampliación de 4 veces, ya que a partir de ahí se produce una pérdida de calidad visible. En el contacto prácticamente no se produce ninguna pérdida, ya que es 1 a 1.
2. La respuesta difícil:
- No te la puedo dar, ya que se refiere al papel de contacto especial, que tiene una estructura algo diferente (y reacciona de forma diferente según la marca) al papel fotográfico normal, pues yo no trabajo con papeles de contacto. Por lo tanto, no sé qué sensibilidad tienen los papeles de contacto. Sin embargo, esto último sería sin duda importante para un revelado de negativos adecuadamente ajustado, es decir, también para el valor gamma.
Un breve comentario sobre el fijador:
No soy químico, por lo que no puedo responder a este respecto. Solo diré que Tetenal denomina expresamente a su fijador como fijador de fijación. Dado que, en principio, no es necesario preceder al fijado con un baño de paro, me imagino que el fijador también funciona sin baño de paro.
Labor Partner (LP) ofrece con LP-Citrodur un baño de paro fijador muy bueno. Además, quien quiera ir sobre seguro, también puede utilizar LP-Geladur. Se trata de un aditivo fijador para el revelador y, por lo tanto, actúa desde el primer «baño». En lo que respecta a mi trabajo práctico, no conozco ni he observado desventajas, ni con Citrodur ni con Geladur.
Saludos cordiales
Zensusa / Lo van de Renne
MatthiasS
Hola, Lo,
gracias por tu respuesta tan informativa; eso confirma mi opinión de que no hay nada mejor que un negativo correctamente expuesto.
En cuanto a mi problema, estoy pensando un poco en el futuro: se trata de Efke, que —según este foro— no le gusta que se le detenga —o mejor dicho, que se le frene— con algo más que agua; me pregunto si podré revelarla sin tener que usar un baño de paro.
Además, estoy barajando la idea de preparar Pyro en algún momento; sin embargo, se desaconseja explícitamente el uso de un fijador, ya que la película vuelve a sumergirse en el mismo baño para obtener más «stain», que entonces ya no aceptaría. Solo queda la pregunta: ¿cuándo hay que utilizar un fijador?
Fijador «Fixativ»; ¿Significa eso que el fijador se añade al fijador? O mejor aún, ¿se podría, por ejemplo, preparar un fijador como baño independiente y volver a fijar antes del lavado final? Desde mis primeros intentos con el Efke en 8x10'' le tengo un respeto de locos a esta cosa, la emulsión queda realmente blanda una vez mojada. Revelo en un tambor Jobo Expert, donde en principio no puede pasar gran cosa, a menos que, por alguna razón, se cuele una piedrecita en la lata, pero entonces ya es demasiado tarde; solo que me preocupa poder colgar los negativos sin que sufran ningún daño.
Saludos
Matthias
zensusa
Hola, Matthias,
Esta vez seré breve sobre Efke y los sombreros.
1. Es cierto que las Efke tienen una emulsión sensible, pero aguantan más de lo que algunos afirman en el foro. Llevo años trabajando con Efke, tanto con películas en rollo como con películas planas, y no se producen incidentes extraordinarios si se tratan las películas como se deben tratar en general.
2. Pasemos ahora a la segunda afirmación, la «sensibilidad respecto a los baños de paro» o «interrumpir solo en baño de agua». Todo eso son fábulas, prejuicios, un mito que no se vuelve más «verdadero» por repetirlo constantemente: - Por supuesto que se pueden tratar las Efkes con un baño de paro; tanto con un baño de paro de vinagre (60 % de vinagre en una proporción de 1:30) como con Citrodur (a base de limón), en el que ya viene integrado un fijador. ¡Así que parada y fijación de un tirón! ¡A mí no me da ningún problema ninguna de las dos variantes!
3. El fijador Tetenal («Fixativ Hüter») se añade al fijador y, por lo tanto, seguramente funciona incluso sin un baño de paro previo. ¡Pruébalos!
4. Para los más temerosos, en lo que respecta al desprendimiento de capas, arañazos y demás temores, solo puedo aconsejar: LP Geladur ya en el revelador y parada con LP Citrodur. ¡Eso es suficiente en cualquier caso! Por cierto, no tengo ningún contrato publicitario con Labor Partner :-)
4. Sobre «Pyro» no puedo decir nada, me resulta demasiado laborioso y engorroso, por lo que no lo uso. ¡El R09, con películas correctamente expuestas, ofrece todo lo que se necesita tanto para rollos como para películas planas!
5. En cuanto a la colada, solo puedo decir: ¡mantén la atención y la paciencia! En pocas palabras, tienes que practicar y ingeniártelas para no estropear las películas al colgarlas. Y, muy importante, no te olvides del baño de agentes humectantes «Proofmaster», que, al fin y al cabo, también incluye algunas «funciones protectoras» para la salud de la película.
Bueno, eso es todo por ahora. Disfruta fotografiando y revelando.
Saludos
Zensusa / Lo van de Renne
