Gast
Bonjour à tous !
Il y a encore quelques points qui ne me semblent pas clairs concernant l'efke 25 :
1. Le terme « double sensibilité » (catalogue Impex) et la comparabilité de cette indication avec les nouvelles émulsions (« occidentales ») : j'ai donc réalisé l'exposition de mes premiers efke 25 à 50 ASA, je les ai développés avec du Neofin Blau, mais j'ai obtenu des négatifs assez ternes. Est-ce typique de l'efke 25 / Neofin ?
Mirko a mentionné un jour que le film rendait très bien en R09 1+80. Quel temps de développement ? Agitation ? Exposition à 50 ou 25 ASA ? Peut-être que quelqu'un pourrait me donner quelques valeurs à titre indicatif – ce serait sympa.
2. Sur les deux premiers efke que j'ai développés, j'avais apparemment des bulles d'air. En tout cas, j'avais de minuscules points circulaires sur les négatifs. Comme je n'ai jamais eu ce problème auparavant : se pourrait-il que l'efke soit plus sensible à cela ? Quelqu'un a-t-il fait des expériences similaires ?
Bernd
rherz
Salut Bernd,
Une véritable sensibilité, ça veut dire que les autres fabricants indiquent des valeurs ASA trop élevées. En gros : sur l'Efke 25, les 25 ASA imprimés sur la pellicule correspondent bien à la réalité – tu as donc subi une sous-exposition d'un diaphragme. Je ne saurais te dire si l'Efke s'accorde bien avec le Neofin – mais avec l'A49, c'est tout simplement génial ! <_<
En ce qui concerne les petites bulles : as-tu utilisé un bain d'arrêt ? Les Efke n'aiment pas ça du tout. Avec certains révélateurs, il y a une réaction qui produit du gaz et détache l'émulsion (peut-être de Nöres, d'après Franz). Il suffit de rincer à l'eau et les problèmes disparaissent. :P
Amicalement,
Robert
Gast
efke25 et R09 : au début, j'utilisais les temps de pose de Mirko, mais je n'en étais pas vraiment satisfait. Je me suis ensuite progressivement frayé un chemin jusqu'à 16 secondes à 1+80. Depuis que j'utilise le Rodinal, j'en suis à nouveau tombé amoureux !
Micha
zensusa
Bonjour,
Comme j'utilise les films Efke depuis des années, je te recommanderais les temps/données suivants. Toutes ces données s'appliquent aux films en rouleau et aux deux films plans (25 et 100), car je n'utilise pas de films 35 mm. Elles sont toutes calibrées pour une exposition sur un agrandisseur LPL 4x5 pouces avec filtre à gradation et adaptées aux papiers Classic Art PW mats et chamois.
En clair, les négatifs atteignent une valeur gamma qui convient donc à l'agrandissement en lumière mixte (la valeur gamma obtenue se situe entre environ 0,62 et 0,65, je n'ai pas mesuré exactement). Si tu disposes d'un agrandisseur à condenseur, tu dois ajuster les données à une valeur gamma d'environ 0,55, ce qui correspond à un « contraste » négatif plus faible. Pour cela, il suffit de diviser le temps de développement par la valeur gamma actuelle (ici 62), puis de le multiplier par la valeur gamma souhaitée (55). Tu obtiens ainsi la valeur approximative souhaitée ! Cela fonctionne bien sûr aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire si tu souhaites passer d'un agrandisseur à condenseur à un agrandisseur à lumière mixte !
Mon développement s'effectue à 24 °C dans un processeur Jobo ; il s'agit donc d'un développement par rotation (réglage Jobo « P »). Si tu n'as pas cette possibilité et que tu souhaites/dois développer manuellement par inclinaison, tu dois alors convertir les temps en fonction de ta température. Je t'indique également les données de temps ci-dessous. Tu dois ensuite ajouter 10 % au temps converti pour compenser la différence entre le développement par rotation et le développement par agitation. Le rythme d'agitation doit alors être le suivant : en continu pendant les 30 premières secondes, puis 4 fois par minute.
Voici maintenant les temps de rotation à 24 ° avec le R09 à 1:40 et 1:80. Ces deux rapports donnent des négatifs très bien dessinés !
Efke R 25 1:40 soit 4,00 minutes / 1:80 soit 8,00 minutes
Efke R 50 1:40 soit 6,15 minutes-secondes / 1:80 soit 12,30 minutes-secondes
Efke R 100 1:40 équivaut à 9,00 minutes / 1:80 équivaut à 18,00 minutes
Conversion température/temps :
4,00 minutes/24 ° équivaut à 5,30 minutes/21 ° équivaut à 6,00 minutes/20 °
6,15 minutes/24 ° équivaut à 8,00 minutes/21 ° équivaut à 9,00 minutes/20 °
9,00 minutes/24 ° équivaut à 11,45 minutes-secondes/21 ° équivaut à 13 minutes/20 °
N'oublie pas que ces conversions ne donnent bien sûr que des valeurs théoriques ! Je veux dire par là que ces valeurs ne sont certainement que des approximations, car il y aura toujours des écarts dus aux particularités personnelles du style de travail, du matériel et des produits chimiques, etc. Cependant, avec ces valeurs, plus tu travailles avec précision, plus tu devrais obtenir un résultat quasi parfait !
En ce qui concerne le traitement de l'Efke, je procède comme suit et, mis à part ma phase de test initiale avec l'Efke, je n'ai jamais eu de problèmes de décollement, de rayures, etc. Pour toutes les étapes, la température de l'eau correspond à celle du bain de développement !!!
1. 1 minute de pré-rinçage (en remuant constamment)
2. Développement avec R09 selon les indications de temps/rythme
3. 1 minute de bain d'arrêt (mélanger 60 % de vinaigre dans un rapport de 1:30 ou LP Citrodur)
4. 3 minutes de fixage (Calbe Unifix Liquid + durcisseur Tetenal - ajout selon le mode d'emploi)
5. 1 minute de rinçage (eau tempérée) en remuant constamment
6. 2 minutes de lavage avec Lavaquick (proportion 1:20, remuer constamment)
7. Lavage final sous l'eau courante : remplir le bac, laisser reposer un instant puis vider. Répéter 10 fois. Cela suffit.
8. 1 minute dans le bain d'agent mouillant (LP Proofmaster, idéal pour les films en polyester !)
9. Suspendre dans l'armoire de séchage à l'aide de pinces à poids, sécher à l'air froid (en aucun cas à l'air chaud !)
10. C'est terminé ! Réjouissez-vous de vos superbes négatifs !
Voilà, c'est tout. Amusez-vous bien et bonne chance,
Salutations, Zensusa / Lothar van de Renne
zensusa
Bonjour Bernd,
Je viens de remarquer que j'ai oublié quelques détails dans mes indications, mais tout devrait être complet.
1. Préparer le fixateur (Unifix Liquid) dans un rapport de 1:7 !
2. Préparer l'agent mouillant LP dans un rapport de 1:100. Utiliser impérativement de l'eau distillée ! On trouve de l'eau distillée dans tous les magasins de bricolage. Le bidon de 5 litres coûte environ 1,30 euro.
3. Après le traitement à l'agent mouillant, laisser simplement bien s'égoutter le film, mais le suspendre pour le faire sécher sans l'essuyer.
Pour finir, un conseil général : comme l'eau du robinet peut, selon les régions, être très chlorée ou riche en fer, etc., tu dois absolument préparer tes produits chimiques avec de l'eau distillée si tu souhaites éviter toute influence négative de l'eau utilisée sur l'émulsion du film lors du développement. À noter que, dans des conditions défavorables, une eau très riche en minéraux peut également entraîner la formation de petits points, de taches circulaires ou de déchirures, etc. sur les émulsions de film.
Bonne chance
Zensusa / Lo van de Renne
MatthiasS
Quel est le gamma idéal pour les tirages par contact ?
Et les agents de protection de surface : peut-on les utiliser sans bain d'arrêt, ou ont-ils besoin d'un milieu acide pour agir ? Comment fonctionnent-ils exactement ?
Cordialement,
Matthias
zensusa
Bonjour Matthias,
À ta question « Quelle est la valeur gamma idéale pour les tirages par contact ? », il y a une réponse simple et une réponse plus complexe.
1. La réponse simple :
Le développement « normal et correct » (par exemple, le temps standard indiqué dans les notices d’utilisation, etc.) donne une valeur gamma qui permet à l’agrandisseur (système d’éclairage) utilisé de reproduire un sujet (scène) présentant une plage de contraste normale (environ 5 diaphragmes) sur un papier de gamme normale (gradation 2 à 3). C'est-à-dire que tu as donc besoin d’un gamma « idéal » de 0,55 pour les agrandisseurs à rendu dur ou d’un gamma de 0,62 à 0,70 pour les agrandisseurs/systèmes d’éclairage à rendu doux (ici, un gamma de 0,65 est généralement considéré comme idéal) afin de reproduire tes scènes normales correctement exposées sur un papier de gradation 2 à 3 !
Cette valeur gamma est donc également idéale si tu réalises un tirage par contact sur ces mêmes papiers (il en va de même pour l’utilisation de papiers multigrades ou de systèmes d’exposition, etc.)
Une remarque d'ordre pratique :
Lorsque je réalise un contact de l'une de mes prises de vue 4 x 5 pouces avec un agrandisseur LPL-Jobo et un papier Splitgrade sur un papier Classic Arts mat, je le fais avec le même négatif (valeur gamma adaptée à cet agrandisseur) que celui avec lequel je réalise également un tirage/agrandissement dépassant le format du négatif ! Cependant, lorsqu’un certain facteur d’agrandissement est dépassé (4 fois à mon avis), les ombres s’affaiblissent et on tente généralement de compenser cela par une gradation plus élevée. Le tirage ne reste alors pas dans la plage 2 à 3, mais peut atteindre la plage de gradation 4. Cela n'a toutefois rien à voir avec la valeur gamma, mais relève d'un autre domaine problématique. Je pense que si l'on souhaite conserver dans une certaine mesure sa gamme de tons/ses nuances de gris, il ne faut pas dépasser un agrandissement de 4 fois, car au-delà, une perte de qualité visible apparaît. En contact, il n'y a pratiquement aucune perte, car c'est 1 pour 1.
2. La réponse difficile :
- Je ne peux pas te la donner, car elle se réfère à un papier de contact spécial, dont la structure (et la réaction, qui varie même selon la marque) est quelque peu différente de celle du papier photographique normal, car je ne travaille pas avec des papiers de contact. Je ne sais donc pas quelle est la sensibilité des papiers de contact. Ce dernier point serait toutefois certainement important pour un développement des négatifs adapté, c'est-à-dire également pour la valeur gamma.
Encore un mot sur le gardien :
Je ne suis pas chimiste, je ne peux donc pas répondre à ce sujet. Je dirai simplement que Tetenal désigne expressément son gardien comme gardien de fixateur. Comme il n’est pas nécessaire de toujours faire précéder le fixage d’un bain d’arrêt, je pourrais imaginer que le Hüter fonctionne également sans bain d’arrêt.
Labor Partner (LP) propose avec LP-Citrodur un très bon bain d’arrêt Hüter. De plus, ceux qui veulent jouer la carte de la sécurité peuvent également utiliser LP-Geladur. Il s'agit d'un additif de développement fixateur qui agit donc dès le premier « bain ». En ce qui concerne mon travail pratique, je n'ai constaté aucun inconvénient, ni avec Citrodur, ni avec Geladur.
Cordialement,
Zensusa / Lo van de Renne
MatthiasS
Bonjour Lo,
Merci pour cette réponse très instructive – cela confirme mon opinion selon laquelle rien ne vaut un négatif correctement exposé.
Pour en revenir à mon problème, je pense un peu à l'avenir : il s'agit d'Efke qui, d'après ce forum, n'aime pas être arrêté – ou plutôt freiné – avec autre chose que de l'eau. Je me demande si je peux le faire sans avoir à utiliser de bain d'arrêt.
De plus, j'envisage de préparer un bain pyro à un moment donné – mais dans ce cas, l'utilisation d'un fixateur est explicitement déconseillée, car le film repasse dans le même bain pour obtenir plus de « stain », qu'il n'accepterait alors plus. Il ne reste plus qu'à savoir quand un fixateur doit être utilisé ?
Fixateur « Fixativ » ; Cela signifie-t-il que le fixateur est ajouté au fixateur ? Ou mieux encore, pourrait-on par exemple préparer un fixateur comme bain séparé et simplement refixer avant le lavage final ? Depuis mes premiers essais avec l’Efke en 8x10'', j’ai un respect de fou pour ce truc, l’émulsion est vraiment molle une fois qu’elle est mouillée. Je développe dans un tambour Jobo Expert, il ne peut pas vraiment y avoir de problème, à moins qu'un caillou ne se retrouve dans la cuve pour une raison quelconque, mais là, c'est de toute façon trop tard – c'est juste que je m'inquiète de ne pas pouvoir suspendre les négatifs sans les abîmer.
Salutations
Matthias
zensusa
Bonjour Matthias,
Je vais être bref cette fois-ci au sujet des films Efke et des bains d'arrêt.
1. Les films Efke ont certes une émulsion sensible, mais ils sont plus résistants que ne le prétendent certains sur le forum. Je travaille avec des films Efke depuis des années, qu'il s'agisse de films en rouleau ou de films plans, et je n'ai jamais constaté d'incidents particuliers, à condition de les manipuler comme on doit le faire avec n'importe quel film !
2. Ce qui m'amène directement à la deuxième affirmation, celle de la « sensibilité aux bains d'arrêt », ou « interruption uniquement dans un bain-marie ». Tout cela n'est qu'une légende, un préjugé, une idée reçue qui ne devient pas plus « vraie » à force d'être répétée : - Bien sûr, on peut traiter les Efkes avec un bain d'arrêt ; aussi bien avec un bain d'arrêt au vinaigre (60 % de vinaigre dans un rapport de 1:30) qu'avec du Citrodur (à base de citron), dans lequel un fixateur est déjà intégré. Donc, arrêt et fixation en un seul geste ! Je n'ai aucun problème avec ces deux variantes !
3. Le fixateur Tetenal (« Fixativ Hüter ») s’ajoute au fixateur et agit donc certainement aussi sans bain d’arrêt préalable. Essaie-le simplement !
4. Pour les plus craintifs, en ce qui concerne le décollement des couches, les éraflures et autres craintes, je ne peux que conseiller : ajoutez du LP Geladur dès le révélateur et arrêtez avec du LP Citrodur. Cela suffit amplement ! Au fait, je n'ai pas de contrat publicitaire avec Labor Partner :-)
4. Je ne peux rien dire sur « Pyro », je trouve ça trop fastidieux et compliqué, donc je ne l'utilise pas. Le R09, sur des films correctement exposés, apporte tout ce qu'il faut pour les films en rouleau et les films plans !
5. En ce qui concerne la suspension, je ne peux que dire : fais preuve d'attention et de patience ! En clair, il faut s’entraîner et trouver des astuces pour ne pas abîmer les films lors de la suspension. Et surtout, n’oublie pas le bain de mouillage « Proofmaster », qui offre également quelques « fonctions de protection » pour la santé du film.
Voilà, c’est tout pour le moment. Amuse-toi bien à prendre des photos et à les développer.
Salutations
Zensusa / Lo van de Renne
