Gast
Ciao a tutti!
Ci sono ancora un paio di cose che non mi sono chiare riguardo all’efke 25:
1. Parola chiave “doppia sensibilità” (catalogo Impex) o comparabilità di questo dato con le nuove emulsioni (“West”): ho quindi effettuato l’esposizione delle mie prime efke 25 a 50 ASA, le ho sviluppate con Neofin Blau, ma ho ottenuto negativi piuttosto scialbi. È tipico dell'efke 25 / Neofin?
Mirko ha detto una volta che la pellicola viene molto bene in R09 1+80. Qual è il tempo di sviluppo? Agitazione? Esposizione a 50 o 25 ASA? Forse qualcuno può darmi qualche valore di riferimento - sarebbe gentile.
2. Sui primi due rullini Efke che ho sviluppato, a quanto pare c'erano delle bolle d'aria. In ogni caso, sui negativi ho notato dei minuscoli puntini circolari. Dato che di solito non ho mai avuto problemi del genere: è possibile che l'Efke sia più sensibile in questo caso? Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Bernd
rherz
Ciao Bernd,
La vera sensibilità significa che gli altri produttori indicano valori ASA troppo alti. In altre parole: nel caso dell’Efke 25, i 25 ASA stampati sulla confezione sono proprio quelli effettivi – quindi hai subito una sottoesposizione di un diaframma. Non saprei dirti se l’Efke si abbini bene al Neofin, ma con l’A49 è semplicemente fantastico! <_<
Per quanto riguarda le piccole bolle: hai usato un bagno d'arresto? All'Efke non piace affatto. Con alcuni sviluppatori si verifica una reazione che produce gas e stacca l'emulsione (forse un consiglio di Franz). Basta arrestare con acqua e i problemi scompaiono. :P
Cordiali saluti
Robert
Gast
efke25 e R09: all'inizio ho usato i tempi indicati da Mirko, ma non ne sono mai stato soddisfatto. Poi mi sono gradualmente spinto fino a 16" con un rapporto 1+80. Da quando uso Rodinal, me ne sono innamorato di nuovo!
Micha
zensusa
Ciao,
dato che utilizzo le Efke da anni, ti consiglierei i seguenti tempi/impostazioni. Tutti i dati si applicano alle pellicole in rullo e alle due pellicole piane (25 e 100), poiché non utilizzo pellicole di formato 35 mm. Tutti i dati sono ottimizzati per l'esposizione su un ingranditore LPL 4x5 pollici con filtro Splitgrade e adattati alle carte Classic Art PW opache e chamois.
In parole povere, i negativi raggiungono un valore gamma adatto all'ingrandimento con luce mista (il valore gamma raggiunto è compreso tra circa 0,62 e 0,65, non l'ho misurato con precisione). Se hai un ingranditore a condensatore, devi adeguare i dati a un valore gamma di circa 0,55, ovvero un "contrasto" negativo inferiore. Puoi farlo facilmente dividendo il tempo di sviluppo per il valore gamma esistente (in questo caso 62) e poi moltiplicandolo per il valore gamma desiderato (55). Ecco fatto, hai già il valore approssimativo che cercavi! Ovviamente funziona anche al contrario, cioè se vuoi convertire da condensatore a luce mista!
Il mio sviluppo avviene a 24° in un processore Jobo; - quindi sviluppo a rotazione (impostazione Jobo "P"). Se non hai questa possibilità e vuoi/devi inclinare/sviluppare a mano, devi convertire i tempi in base alla tua temperatura. Ti indico i dati relativi ai tempi anche di seguito. Al tempo convertito devi poi aggiungere un 10% per compensare la differenza tra sviluppo a rotazione e a ribaltamento. Il ritmo di ribaltamento dovrebbe quindi essere il seguente: i primi 30 secondi in modo continuo, poi 4 volte al minuto.
Ecco ora i tempi di rotazione a 24 ° con R09 a 1:40 e 1:80. Entrambi i rapporti danno negativi molto ben definiti!
Efke R 25 1:40 pari a 4,00 minuti / 1:80 pari a 8,00 minuti
Efke R 50 1:40 pari a 6,15 minuti-secondi / 1:80 pari a 12,30 minuti-secondi
Efke R 100 1:40 equivale a 9,00 minuti / 1:80 equivale a 18,00 minuti
Conversione temperatura/tempo:
4,00 minuti/24 ° equivale a 5,30 minuti/21 ° equivale a 6,00 minuti/20 °
6,15 minuti/24 ° equivalgono a 8,00 minuti/21 ° equivalgono a 9,00 minuti/20 °
9,00 minuti/24 ° equivalgono a 11,45 minuti-secondi/21 ° equivalgono a 13 minuti/20 °
Ricorda che nelle conversioni si ottengono naturalmente solo valori teorici! Con questo intendo dire che i valori sono sicuramente solo approssimativi, poiché le peculiarità personali dello stile di lavoro, dell'hardware e della chimica - incongruenze ecc. - causeranno sempre delle variazioni. Tuttavia, con questi valori, più lavori con precisione, più dovresti ottenere un risultato perfetto!
Per quanto riguarda lo sviluppo Efke, procedo come segue e, a parte la mia fase iniziale di test con Efke, non ho mai avuto problemi di distacco o graffi ecc. In tutte le operazioni, la temperatura dell'acqua corrisponde alla temperatura del bagno di sviluppo!!!
1. 1 minuto di prelavaggio (movimento costante)
2. Sviluppo con R09 secondo i tempi/ritmo indicati
3. 1 minuto di bagno di arresto (60% di aceto in rapporto 1:30 o LP Citrodur)
4. 3 minuti di fissaggio (Calbe Unifix Liquid + indurente Tetenal - aggiunta secondo le istruzioni per l'uso)
5. 1 minuto di risciacquo (acqua a temperatura ambiente) con agitazione continua
6. 2 minuti di lavaggio con Lavaquick (rapporto 1:20, agitazione continua)
7. Risciacquo finale sotto acqua corrente, riempire la vaschetta, lasciare riposare un po' e svuotare. Ripetere 10 volte. È sufficiente.
8. 1 minuto nel bagno di emulsionante (LP Proofmaster, ideale per le pellicole in poliestere!)
9. Appendere nell'armadio di essiccazione con pinze a peso, asciugare con aria fredda (assolutamente non calda!)
10. Fatto! Godetevi i fantastici negativi!
Ecco, questo è tutto. Buon divertimento e in bocca al lupo e
Saluti Zensusa / Lothar van de Renne
zensusa
Ciao Bernd,
mi sono appena accorto di aver tralasciato alcuni dettagli nelle mie indicazioni, ma in realtà dovrebbe essere tutto completo.
1. Preparare il fissativo (Unifix Liquid) in rapporto 1:7!
2. Preparare l'agente umettante LP in rapporto 1:100. Utilizzare assolutamente acqua distillata! L'acqua distillata è disponibile in qualsiasi negozio di bricolage. Il contenitore da 5 litri costa circa 1,30 euro
3. Dopo il trattamento con l'agente umettante, lasciare semplicemente sgocciolare bene la pellicola, ma appenderla ad asciugare senza strizzarla.
Infine, un consiglio generale: poiché l'acqua del rubinetto, a seconda della regione, può essere molto ricca di cloro o di ferro ecc., se vuoi evitare qualsiasi effetto negativo dell'acqua utilizzata sull'emulsione della pellicola durante lo sviluppo, dovresti assolutamente preparare i tuoi prodotti chimici con acqua distillata. A proposito, in circostanze sfavorevoli, l'acqua molto ricca di minerali può anche causare la formazione di puntini, macchie circolari o strappi ecc. sulle emulsioni della pellicola.
Buona fortuna
Zensusa / Lo van de Renne
MatthiasS
Qual è il gamma ideale per i provini a contatto?
E per quanto riguarda i protettori di superficie: si possono usare anche senza bagno d'arresto, oppure hanno bisogno di un ambiente acido per agire? Come funzionano esattamente i protettori?
Saluti
Matthias
zensusa
Ciao Matthias,
alla tua domanda «Qual è il valore di gamma ideale per i provini a contatto?», c’è una risposta semplice e una più complessa.
1. La risposta semplice:
Lo sviluppo "normale e corretto" (ad es. tempo standard indicato nei foglietti illustrativi ecc.) produce un valore gamma che permette all'ingranditore utilizzato (sistema di illuminazione) di riprodurre su una carta con una gamma normale (gradazione da 2 a 3) un oggetto (scena) ripreso che presenta una gamma di contrasto normale (circa 5 stop). Cioè, hai quindi bisogno di un gamma "ideale" di 0,55 per ingranditori ad alta intensità o di un gamma compreso tra 0,62 e 0,70 per ingranditori/sistemi di illuminazione a bassa intensità (in questo caso un gamma di 0,65 è generalmente considerato ideale) per riprodurre le tue scene normali, correttamente esposte, su una carta con gradazione da 2 a 3!
Questo valore di gamma è quindi ideale anche quando si esegue un contatto proprio su queste carte (lo stesso vale per l'uso di carte multigrado o sistemi di esposizione ecc.)
Un'osservazione pratica:
Se realizzo un contatto di una delle mie foto 4 x 5 pollici con l'ingranditore LPL-Jobo e Splitgrade su una carta Classic Arts opaca, lo faccio comunque con lo stesso negativo (valore gamma calibrato per questo ingranditore) con cui realizzo anche una stampa/ingrandimento oltre il formato del negativo! Se però viene superato un certo fattore di ingrandimento (4 volte, a mio parere), le ombre perdono definizione e spesso si cerca di compensare questo con una gradazione più alta. La stampa però non rimane nell’intervallo da 2 a 3, ma in alcune circostanze arriva fino all’intervallo di gradazione 4. Questo però non ha nulla a che vedere con il valore gamma, ma rientra in un altro ambito di problemi. Sono dell’opinione che, se si vuole mantenere in una certa misura la propria gamma tonale/gradazione dei grigi, non si dovrebbe andare oltre un ingrandimento di 4 volte, perché dopo si verifica una perdita di qualità visibile. Con il contatto non si verifica praticamente alcuna perdita, dato che è 1 a 1.
2. La risposta difficile:
- Non posso dartela, poiché si riferisce alla carta da contatto speciale, che ha una struttura (e una reazione, persino diversa a seconda della marca) leggermente diversa rispetto alla normale carta fotografica, dato che non lavoro con carte da contatto. Non so quindi quale sensibilità abbiano le carte da contatto. Quest'ultimo dato sarebbe però sicuramente importante per uno sviluppo del negativo adeguatamente calibrato, quindi anche per il valore gamma.
Ancora una breve nota sul fissatore:
Non sono un chimico, quindi non posso rispondere a questo proposito. Solo questo: Tetenal definisce espressamente il suo fissatore come fissatore-fissatore. Dato che in linea di principio non è necessario anteporre un bagno d'arresto al fissaggio, potrei immaginare che il fissatore funzioni anche senza bagno d'arresto.
Labor Partner (LP) offre con LP-Citrodur un ottimo bagno d'arresto fissante. Inoltre, chi vuole andare sul sicuro può utilizzare anche LP-Geladur. Si tratta di un additivo fissante per lo sviluppo che agisce già dal primo "bagno". Per quanto riguarda il mio lavoro pratico, non ho riscontrato né con Citrodur né con Geladur alcun svantaggio.
Cordiali saluti
Zensusa / Lo van de Renne
MatthiasS
Ciao Lo,
grazie per la risposta esauriente: questo conferma la mia opinione secondo cui non c'è niente di meglio di un negativo correttamente esposto.
Per quanto riguarda il mio problema, sto pensando un po' al futuro: si tratta di Efke, che – secondo quanto si legge qui sul forum – non ama essere fermato – o meglio, rallentato – con qualcosa di diverso dall'acqua; mi chiedo se riesco a conservarlo senza dover ricorrere a un bagno d'arresto.
Inoltre, sto pensando di preparare un po' di Pyro prima o poi; in quel caso, però, si sconsiglia esplicitamente di usare un fissatore, poiché la pellicola finisce di nuovo nello stesso bagno per ottenere più "stain", che quindi non verrebbe più assorbito. Rimane solo la domanda: quando è necessario utilizzare un fissatore?
Fissatore "Fixativ"; Significa che il fissatore va aggiunto al fissaggio? O meglio ancora, si potrebbe, ad esempio, preparare un fissatore come bagno a sé stante e semplicemente fissare di nuovo prima del lavaggio finale? Fin dai miei primi tentativi con l'Efke in 8x10'' ho un rispetto enorme per quella roba, l'emulsione è davvero morbida una volta bagnata. Sviluppo in un tamburo Jobo Expert, quindi in linea di massima non può succedere granché, a meno che per qualche motivo un sassolino non finisca nel barattolo, ma a quel punto è comunque troppo tardi – solo che mi preoccupo di riuscire a stendere i negativi senza che si danneggino.
Saluti
Matthias
zensusa
Ciao Matthias,
questa volta sarò breve riguardo alle pellicole Efke e ai cappucci.
1. Le pellicole Efke hanno sì un'emulsione delicata, ma sono più resistenti di quanto sostengano alcuni utenti del forum. Lavoro da anni con le Efke, sia in rullo che sulle pellicole piane, e non si verificano incidenti particolari se le si tratta come si dovrebbero trattare le pellicole in generale!
2. Passiamo subito alla seconda affermazione, la "sensibilità ai bagni d'arresto" o "interrompere solo in bagno d'acqua". Si tratta di una favola, un pregiudizio, un luogo comune che non diventa più "vero" per il fatto di essere ripetuto continuamente: - Naturalmente è possibile trattare le Efke con un bagno d'arresto; sia con un bagno d'arresto all'aceto (60% di aceto in rapporto 1:30) sia con Citrodur (a base di limone), in cui è già integrato un fissatore. Insomma, arresto e fissaggio in un colpo solo! Per me non ci sono problemi con entrambe le varianti!
3. Tetenal Hüter ("Fixativ Hüter") va aggiunto al bagno di fissaggio e quindi funziona sicuramente anche senza un bagno d'arresto precedente. Provatelo e basta!
4. Per i più timorosi, per quanto riguarda il distacco degli strati, i graffi e le paure, posso solo consigliare: LP Geladur già nello sviluppo e arresto con LP Citrodur. Questo è sicuramente sufficiente! A proposito, non ho alcun contratto pubblicitario con Labor Partner :-)
4. Su "Pyro" non posso dire nulla, lo trovo troppo dispendioso e complicato e quindi non lo uso. R09, su pellicole correttamente esposte, offre tutto ciò che serve sia per le pellicole in rullo che per quelle piane!
5. Per quanto riguarda l'appendere le pellicole, posso solo dire: mantieni attenzione e pazienza! In parole povere, devi semplicemente fare pratica e ingegnarti un po' per non rovinare le pellicole mentre le appendi. E, cosa importante, non dimenticare il bagno di agenti umidificanti "Proofmaster", che d'altronde contiene anche alcune "funzioni protettive" per la salute della pellicola.
Bene, per ora è tutto. Divertiti a fotografare e a sviluppare.
Saluti
Zensusa / Lo van de Renne
