Gast
Cześć wszystkim!
Jeśli chodzi o film efke 25, to wciąż mam kilka niejasności:
1. Hasło „podwójna czułość” (katalog Impex) oraz porównywalność tych danych z nowymi emulsjami („zachodnimi”): Na podstawie tego przeprowadziłem naświetlanie moich pierwszych kliszy efke 25 na 50 ASA, wywołałem je niebieskim Neofinem Blau, ale otrzymałem dość mdłe negatywy. Czy to typowe dla efke 25 / Neofin?
Mirko wspomniał kiedyś, że film wychodzi bardzo ładnie w R09 1+80. Jaki czas wywoływania? Ruch? Naświetlanie przy 50 czy 25 ASA? Może ktoś mógłby podać mi kilka wartości dla orientacji – byłoby miło.
2. Na tych dwóch pierwszych wywołanych przeze mnie filmach efke miałem najwyraźniej pęcherzyki powietrza. W każdym razie na negatywach widziałem malutkie okrągłe kropki. Ponieważ nigdy wcześniej nie miałem z tym problemów: czy to możliwe, że efke reaguje tu bardziej wrażliwie? Czy ktoś miał podobne doświadczenia?
Bernd
rherz
Cześć Bernd,
Prawdziwa czułość oznacza, że inni producenci podają zbyt wysokie wartości ASA. To znaczy: w przypadku Efke 25 nadrukowane 25 ASA to właśnie to – więc doszło do niedoświetlenia o jeden stopień. Nie potrafię powiedzieć, czy Efke współgra z Neofinem – ale z A49 jest po prostu świetny! <_<
Jeśli chodzi o te małe pęcherzyki: czy użyłeś kąpieli zatrzymującej? Efke tego w ogóle nie lubi. Z niektórymi wywoływaczami zachodzi reakcja, w wyniku której powstaje gaz i emulsja się odkleja (może to być efekt działania Franz). Wystarczy zatrzymać proces wodą, a problemy znikną. :P
Pozdrawiam
Robert
Gast
efke25 i R09 – na początku korzystałem z czasów Mirko, ale nigdy nie byłem z nich zadowolony. Stopniowo zwiększałem czas naświetlania do 16 sekund przy 1+80. Odkąd używam RODINALU, znów się w nim zakochałem!
zensusa
Cześć,
ponieważ od lat używam filmów Efke, poleciłbym Ci następujące czasy naświetlania. Wszystkie dane dotyczą filmów zwojowych oraz dwóch rodzajów błon płaskich (25 i 100), ponieważ nie używam filmów KB. Wszystkie dane są dostosowane do naświetlania na powiększalniku LPL 4x5 cali z filtrem Splitgrade oraz do papierów Classic Art PW – matowych i w kolorze chamois.
Mówiąc wprost, negatywy osiągają wartość gamma, która nadaje się do powiększania w świetle mieszanym (osiągnięta wartość gamma wynosi między 0,62 a 0,65, nie mierzyłem dokładnie). Jeśli masz powiększalnik z kondensorem, musisz dostosować dane do wartości gamma około 0,55, czyli mniejszego „kontrastu” negatywu. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, dzieląc czas wywoływania przez istniejącą wartość gamma (tutaj 62), a następnie mnożąc przez pożądaną wartość gamma (55). W ten sposób uzyskasz pożądaną, przybliżoną wartość! Oczywiście działa to również w drugą stronę, czyli jeśli chcesz przeliczyć z kondensatora na światło mieszane!
Wywoływanie odbywa się w temperaturze 24°C w procesorze Jobo; - czyli wywoływanie rotacyjne (ustawienie Jobo „P”). Jeśli nie masz tej możliwości i chcesz/musisz wywoływać ręcznie metodą przechylania, musisz przeliczyć czasy na swoją temperaturę. Dane dotyczące czasu podam poniżej. Do przeliczonego czasu musisz następnie dodać 10%, aby wyrównać różnicę między wywoływaniem rotacyjnym a wywoływaniem z przechylaniem. Rytm przechylania powinien wtedy wyglądać następująco: przez pierwsze 30 sekund w sposób ciągły, a następnie 4 razy na minutę.
A teraz czasy wywoływania rotacyjnego w temperaturze 24°C przy R09 w proporcjach 1:40 i 1:80. Oba stosunki dają bardzo dobrze wyeksponowane negatywy!
Efke R 25 1:40 równa się 4,00 minuty / 1:80 równa się 8,00 minuty
Efke R 50 1:40 równa się 6,15 minuty-sekundy / 1:80 równa się 12,30 minuty-sekundy
Efke R 100 1:40 równa się 9,00 minut / 1:80 równa się 18,00 minut
Przeliczenie temperatury na czas:
4,00 minuty/24 ° równa się 5,30 minuty/21 ° równa się 6,00 minuty/20 °
6,15 minuty/24 ° równa się 8,00 minuty/21 ° równa się 9,00 minuty/20 °
9,00 minuty/24 ° równa się 11,45 minuty-sekundy/21 ° równa się 13 minuty/20 °
Pamiętaj, że przy przeliczaniu powstają oczywiście tylko wartości teoretyczne! Chcę przez to powiedzieć, że wartości te są z pewnością tylko przybliżone, ponieważ ze względu na indywidualne cechy stylu pracy, sprzętu i chemii – rozbieżności itp. – zawsze będą występowały odchylenia. Jednak przy tych wartościach, im dokładniej pracujesz, tym bardziej powinieneś trafić w dziesiątkę!
Jeśli chodzi o obróbkę Efke, postępuję w następujący sposób i, poza początkową fazą testową z Efke, nigdy nie miałem problemów z odklejaniem się warstw, zarysowaniami itp. Podczas wszystkich czynności temperatura wody odpowiada temperaturze kąpieli wywoływającej!!!
1. 1 minuta wstępnego namaczania (ciągłe mieszanie)
2. Wywoływanie w R09 zgodnie z podanym czasem/rytm
3. 1 minuta w kąpieli zatrzymującej (60% octu w proporcji 1:30 lub LP Citrodur)
4. 3 minuty utrwalania (Calbe Unifix Liquid + utwardzacz Tetenal – dodatek zgodnie z instrukcją)
5. 1 minuta płukania (woda o temperaturze pokojowej) przy ciągłym mieszaniu
6. 2 minuty prania preparatem Lavaquick (proporcja 1:20, ciągłe mieszanie)
7. Płukanie końcowe pod bieżącą wodą, napełnić pojemnik, odstawić na chwilę i opróżnić. Powtórzyć 10 razy. To wystarczy.
8. 1 minuta w kąpieli środka zwilżającego (LP Proofmaster, najlepiej nadaje się do filmów poliestrowych!)
9. Powiesić w suszarce za pomocą zacisku obciążeniowego, suszyć zimnym powietrzem (w żadnym wypadku ciepłym!)
10. Gotowe! Ciesz się wspaniałymi negatywami!
To by było na tyle. Miłej zabawy i powodzenia oraz
Pozdrawiam Zensusa / Lothar van de Renne
zensusa
Cześć Bernd,
właśnie zauważyłem, że w moich informacjach pominąłem kilka szczegółów, ale wszystko powinno być kompletne.
1. Przygotuj utrwalacz (Unifix Liquid) w proporcji 1:7!
2. Przygotuj środek zwilżający LP w proporcji 1:100. Koniecznie użyj wody destylowanej! Wodę destylowaną można kupić w każdym markecie budowlanym. Kanister o pojemności 5 litrów kosztuje około 1,30 euro.
3. Po zastosowaniu środka zwilżającego dobrze odsącz film, ale nie wycieraj go, tylko powiesić do wyschnięcia.
Na koniec jeszcze jedna ogólna wskazówka: ponieważ woda z kranu, w zależności od regionu, może zawierać dużo chloru, żelaza itp., jeśli chcesz uniknąć negatywnego wpływu użytej wody na emulsję filmu podczas wywoływania, koniecznie przygotuj swoje chemikalia na bazie wody destylowanej. Nawiasem mówiąc, woda o wysokiej zawartości minerałów może w niekorzystnych okolicznościach prowadzić do powstawania kropek, okrągłych plam lub pęknięć itp. na emulsji filmowej.
Powodzenia
Zensusa / Lo van de Renne
MatthiasS
Jakie gamma jest idealne do wykonywania odbitek stykowych?
A co z środkami do konserwacji powierzchni – czy można ich używać bez kąpieli zatrzymującej, czy też potrzebują kwaśnego środowiska, aby zadziałać? Jak właściwie działają te środki?
Pozdrawiam
Matthias
zensusa
Cześć Matthias,
na Twoje pytanie „Jaka wartość gamma jest idealna do odbitek stykowych” można udzielić prostej i trudnej odpowiedzi.
1. Prosta odpowiedź:
„Normalny, prawidłowy” wywołanie (np. czas standardowy podany w ulotkach itp.) daje wartość gamma, która pozwala używanemu powiększalnikowi (systemowi świetlnemu) odtworzyć na papierze o normalnym zakresie (gradacja 2 do 3) fotografowany obiekt (scenę) o normalnym zakresie kontrastu (około 5 stopni przysłony). Oznacza to, potrzebujesz więc „idealnej” wartości gamma wynoszącej 0,55 dla powiększalników o twardym działaniu lub wartości gamma od 0,62 do 0,70 dla powiększalników/systemów oświetleniowych o miękkim działaniu (tutaj za idealną uważa się zazwyczaj wartość gamma 0,65), aby oddać prawidłowo naświetlone, normalne sceny na papierze o gradacji od 2 do 3!
Ta wartość gamma jest zatem idealna również w przypadku wykonywania kontaktów na właśnie tych papierach (to samo dotyczy stosowania papierów multigrade lub systemów naświetlania itp.)
Wniosek praktyczny:
Gdy wykonuję kontaktówkę jednego z moich zdjęć 4 x 5 cali przy użyciu powiększalnika LPL-Jobo i papieru Splitgrade na papierze Classic Arts/matowym, robię to przy użyciu tego samego negatywu (dopasowana wartość gamma dla tego powiększalnika), z którego wykonuję również odbitkę/powiększenie wykraczające poza format negatywu! Jeśli jednak przekroczy się określony współczynnik powiększenia (moim zdaniem 4-krotny), głębia tonów staje się słaba i zazwyczaj próbuje się to skompensować wyższą gradacją. Odbitka nie pozostaje jednak w zakresie od 2 do 3, ale w pewnych okolicznościach może osiągnąć nawet gradację 4. Nie ma to jednak nic wspólnego z wartością gamma, lecz wkracza w inną sferę problemów. Uważam, że jeśli chce się w miarę zachować zakres tonów/stopni szarości, nie należy przekraczać 4-krotnego powiększenia, ponieważ po tym następuje widoczna utrata jakości. W przypadku odbitki kontaktowej praktycznie nie ma utraty jakości, ponieważ jest to powiększenie 1:1.
2. Trudna odpowiedź:
- Nie mogę jej udzielić, ponieważ odnosi się ona do specjalnego papieru kontaktowego, który ma nieco inną budowę (i reaguje, a nawet różni się w zależności od producenta) niż zwykły papier fotograficzny, ponieważ nie pracuję z papierami kontaktowymi. Nie wiem więc, jaką czułość mają papiery kontaktowe. To ostatnie byłoby jednak z pewnością ważne dla odpowiednio dostosowanego wywoływania negatywów, a więc również dla wartości gamma.
Jeszcze krótko o utrwalaczu:
Nie jestem chemikiem, więc nie mam odpowiedzi w tej kwestii. Powiem tylko tyle, że firma Tetenal wyraźnie określa swój utrwalacz jako utrwalacz-utrwalacz. Ponieważ zasadniczo nie trzeba stosować kąpieli zatrzymującej przed utrwalaniem, mogę sobie wyobrazić, że środek zatrzymujący działa również bez kąpieli zatrzymującej.
Labor Partner (LP) oferuje bardzo dobrą kąpiel zatrzymującą LP-Citrodur. Ponadto, kto chce mieć całkowitą pewność, może również zastosować LP-Geladur. Jest to dodatek do wywoływacza o działaniu utrwalającym, który działa już od pierwszej „kąpieli”. Jeśli chodzi o moją praktyczną pracę, nie znam żadnych wad ani Citroduru, ani Geladuru, a przynajmniej nie zauważyłem ich.
Pozdrawiam
Zensusa / Lo van de Renne
MatthiasS
Cześć Lo,
dzięki za wyczerpującą odpowiedź – to potwierdza moje przekonanie, że nic nie przebije prawidłowo naświetlonego negatywu.
Jeśli chodzi o mój problem, to myślę trochę o przyszłości: chodzi o Efke, który – jak wynika z tego forum – nie lubi być zatrzymywany – a raczej spowalniany – czymś innym niż woda. Zastanawiam się, czy uda mi się go zachować bez konieczności stosowania kąpieli zatrzymującej.
Poza tym zastanawiam się nad przygotowaniem kiedyś roztworu piro – jednak w tym przypadku wyraźnie odradza się stosowanie środka utrwalającego, ponieważ film trafia ponownie do tej samej kąpieli, aby uzyskać więcej „plam”, których wówczas już nie przyjąłby. Pozostaje tylko pytanie, kiedy należy użyć środka utrwalającego?
„Fixativ” – środek utrwalający; Czy to oznacza, że środek utrwalający dodaje się do utrwalacza? A może lepiej byłoby przygotować np. utrwalacz jako osobną kąpiel i po prostu ponownie utrwalić przed końcowym płukaniem? Od czasu moich pierwszych prób z Efke w formacie 8x10'' mam ogromny respekt przed tym materiałem, emulsja jest naprawdę miękka, gdy tylko się zamoczy. Wywołuję w bębnie Jobo Expert, więc w zasadzie nic złego się nie może stać, chyba że z jakiegoś powodu do puszki dostanie się kamień, ale wtedy i tak jest już za późno – martwię się tylko, czy uda mi się powiesić negatywy bez uszkodzeń.
Pozdrawiam
Matthias
zensusa
Cześć Matthias,
tym razem krótko o filmach Efke i osłonach.
1. Filmy Efke mają co prawda wrażliwą emulsję, ale są bardziej wytrzymałe, niż twierdzi wielu użytkowników forum. Od lat pracuję z filmami Efke – zarówno zwojowymi, jak i błonami płaskimi – i nie zdarzyły się żadne nadzwyczajne sytuacje, o ile traktuje się je tak, jak należy traktować filmy w ogóle!
2. Przejdźmy więc do drugiego stwierdzenia, dotyczącego „wrażliwości na kąpiele zatrzymujące” lub „przerywania wywoływania wyłącznie w kąpieli wodnej”. To wszystko są bajki, uprzedzenia, mit, który nie staje się „prawdziwszy” przez ciągłe powtarzanie: - Oczywiście można stosować kąpiel zatrzymującą do filmów Efke; zarówno z octem (60% octu w proporcji 1:30), jak i z Citrodur (na bazie cytryny), w którym od razu jest zawarty środek utrwalający. A więc zatrzymanie i utrwalenie za jednym zamachem! U mnie nie ma żadnych problemów z żadną z tych opcji!
3. Tetenal Hüter („Fixativ Hüter”) dodaje się do utrwalacza i dlatego z pewnością działa również bez poprzedzającej kąpieli zatrzymującej. Po prostu spróbuj!
4. Osobom bardzo obawiającym się odwarstwienia, zarysowań i innych problemów mogę tylko doradzić: LP Geladur już w wywoływaczu i zatrzymanie za pomocą LP Citrodur. To w każdym razie wystarczy! Nawiasem mówiąc, nie mam umowy reklamowej z Labor Partner :-)
4. Nie mogę nic powiedzieć na temat „Pyro”, jest to dla mnie zbyt pracochłonne i kłopotliwe, dlatego go nie używam. R09 w przypadku prawidłowo naświetlonych filmów zapewnia wszystko, czego potrzeba, zarówno w przypadku filmów rolkowych, jak i błon płaskich!
5. Jeśli chodzi o wieszanie, mogę tylko powiedzieć: zachowaj uważność i cierpliwość! Mówiąc wprost, musisz po prostu poćwiczyć i wymyślić coś, żeby nie zniszczyć filmów podczas wieszania. I co ważne, nie zapomnij o kąpieli zwilżającej „Proofmaster”, która zawiera przecież kilka „funkcji ochronnych” dla zdrowia filmu.
No to tyle. Miłej zabawy podczas fotografowania i wywoływania.
Pozdrawiam
Zensusa / Lo van de Renne
