Gast
Olá a todos!
Ainda tenho algumas dúvidas em relação ao efke 25:
1. Palavra-chave “dupla sensibilidade” (catálogo Impex) ou comparabilidade dessa informação com as novas emulsões (“West”): realizei a exposição de meus primeiros efke 25 a 50 ASA, revelei com Neofin Blau, mas obtive negativos bastante apagados. Isso é típico do efke 25 / Neofin?
O Mirko mencionou uma vez que o filme fica muito bom em R09 1+80. Qual o tempo de revelação? Agitação? Exposição a 50 ou 25 ASA? Talvez alguém possa me dar alguns valores para me orientar — isso seria ótimo.
2. Nos dois primeiros rolos de efke que revelei, aparentemente havia bolhas de ar. De qualquer forma, havia minúsculos pontos circulares nos negativos. Como nunca tive problemas com isso antes: será que o efke reage de forma mais sensível nesse caso? Alguém já passou por experiências semelhantes?
Bernd
rherz
Olá, Bernd,
Sensibilidade real significa: os outros fabricantes indicam valores de ASA muito altos. Ou seja: no caso do Efke 25, os 25 ASA impressos são exatamente o que significam — então, você sofreu subexposição em um ponto de abertura. Não sei dizer se o Efke combina com o Neofin — mas com o A49 ele fica simplesmente ótimo! <_<
Quanto às bolhinhas: você usou um banho de parada? O Efke não gosta nada disso. Com alguns reveladores, ocorre uma reação que gera gás e descola a emulsão (talvez seja o Franz). Basta parar com água e os problemas desaparecem. :P
Atenciosamente,
Robert
Gast
efke25 e R09: no começo, usei os tempos do Mirko, mas nunca fiquei satisfeito. Aos poucos, fui aumentando para 16" com 1+80. Desde que comecei a usar o RODINAL, estou apaixonado de novo!
zensusa
Olá,
Como uso os filmes Efke há anos, recomendo os seguintes tempos/valores. Todos os valores se aplicam aos filmes em rolo e aos dois filmes planos (25 e 100), já que não utilizo filmes de formato 35 mm. Todos os valores estão ajustados para a exposição em um ampliador LPL de 4x5 polegadas com filtro de graduação dupla e adaptados para os papéis Classic Art PW fosco e chamois.
Em resumo, os negativos atingem um valor gama adequado para ampliação com luz mista (o valor gama atingido fica entre 0,62 e 0,65, não medi exatamente). Se você tiver um ampliador com condensador, deverá ajustar os dados para um valor gama de aproximadamente 0,55, ou seja, um “contraste” menor do negativo. Isso é muito fácil: basta dividir o tempo de revelação pelo valor gama atual (aqui, 0,62) e depois multiplicar pelo valor gama desejado (0,55). Pronto, você já tem o valor aproximado desejado! É claro que isso também funciona ao contrário, ou seja, se você quiser converter de condensador para luz mista!
Meu revelamento ocorre a 24 °C em um processador Jobo; ou seja, revelamento por rotação (configuração “P” do Jobo). Se você não tiver essa opção e quiser/precisar inclinar/revelar manualmente, terá que converter os tempos para a sua temperatura. Indico os dados de tempo a seguir. Ao tempo convertido, você deve então adicionar 10% para compensar a diferença entre o desenvolvimento por rotação e o desenvolvimento por inclinação. O ritmo de inclinação deve ser o seguinte: os primeiros 30 segundos continuamente, depois 4 vezes por minuto.
Agora, os tempos de rotação a 24 °C com R09 em 1:40 e 1:80. Ambas as proporções resultam em negativos muito bem revelados!
Efke R 25 1:40 equivale a 4,00 minutos / 1:80 equivale a 8,00 minutos
Efke R 50 1:40 equivale a 6,15 minutos-segundos / 1:80 equivale a 12,30 minutos-segundos
Efke R 100 1:40 equivale a 9,00 minutos / 1:80 equivale a 18,00 minutos
Conversão de temperatura/tempo:
4,00 minutos/24 °C equivale a 5,30 minutos/21 °C equivale a 6,00 minutos/20 °C
6,15 minutos/24 ° equivalem a 8,00 minutos/21 ° equivalem a 9,00 minutos/20 °
9,00 minutos/24 ° equivalem a 11,45 minutos-segundos/21 ° equivalem a 13 minutos/20 °
Lembre-se de que, nas conversões, naturalmente, só se obtêm valores teóricos! O que quero dizer é que os valores são certamente apenas aproximados, pois sempre haverá variações devido às particularidades pessoais do estilo de trabalho, do hardware e da química — incompatibilidades etc. No entanto, com esses valores, quanto mais preciso for o seu trabalho, mais perto você chegará do resultado ideal!
No que diz respeito ao processamento da Efke, procedo da seguinte forma e, com exceção da minha fase inicial de testes com a Efke, nunca tive problemas com descolamentos, arranhões etc. Em todas as etapas, a temperatura da água corresponde à temperatura do banho de revelação!!!
1. 1 minuto de pré-lavagem (movimento constante)
2. Revelação com R09 de acordo com o tempo indicado/ritmo
3. 1 minuto de banho de parada (misturar 60% de vinagre na proporção de 1:30 ou LP Citrodur)
4. 3 minutos de fixação (Calbe Unifix Liquid + endurecedor Tetenal – adição de acordo com o manual de instruções)
5. 1 minuto de enxágue (água temperada) com agitação constante
6. 2 minutos de lavagem com Lavaquick (proporção 1:20, agitação constante)
7. Enxágue final em água corrente, encher a lata, deixar repousar um pouco e esvaziar. Repetir 10 vezes. Isso é suficiente.
8. 1 minuto no banho de agente wetting (LP Proofmaster, o mais adequado para filmes de poliéster!)
9. Pendurar na câmara de secagem com grampos de peso, secar com ar frio (em hipótese alguma com ar quente!)
10. Pronto! Aproveite os negativos incríveis!
Pronto, é isso. Divirta-se e boa sorte, e
Saudações, Zensusa / Lothar van de Renne
zensusa
Olá, Bernd,
Acabei de perceber que esqueci alguns detalhes nas minhas instruções, mas, no geral, tudo deve estar completo.
1. Prepare o fixador (Unifix Liquid) na proporção de 1:7!
2. Prepare o agente umectante LP na proporção de 1:100. Use obrigatoriamente água destilada! Água destilada pode ser encontrada em qualquer loja de materiais de construção. O galão de 5 litros custa cerca de 1,30 euros
3. Após o tratamento com o agente umectante, deixe o filme escorrer bem, mas sem esfregá-lo, e pendure-o para secar.
Por fim, mais uma dica geral: como a água da torneira pode, dependendo da região, ser muito rica em cloro ou conter ferro etc., se você quiser evitar quaisquer efeitos negativos na emulsão do filme causados pela água utilizada durante o revelamento, deve, sem falta, preparar seus produtos químicos com água destilada. Aliás, em circunstâncias desfavoráveis, água com alto teor de minerais também pode causar a formação de pontinhos, manchas circulares ou descascamentos, etc., nas emulsões do filme.
Boa sorte
Zensusa / Lo van de Renne
MatthiasS
Qual é o gama ideal para cópias de contato?
E quanto aos protetores de superfície — eles podem ser usados sem banho de parada, ou precisam de um ambiente ácido para agir? Como funcionam esses protetores, afinal?
Atenciosamente,
Matthias
zensusa
Olá, Matthias,
em relação à sua pergunta “Qual é o valor de gama ideal para cópias de contato?”, há uma resposta simples e outra mais complexa.
1. A resposta simples:
O revelamento “normal e correto” (por exemplo, tempo padrão indicado nos folhetos de instruções etc.) resulta em um valor gama que permite que o ampliador (sistema de iluminação) utilizado reproduza um objeto fotografado (cena) com uma amplitude de contraste normal (cerca de 5 stops) em um papel com amplitude normal (gradação 2 a 3). Ou seja, você precisa de um gama “ideal” de 0,55 para ampliadores de trabalho duro ou um gama de 0,62 a 0,70 para ampliadores/sistemas de iluminação de trabalho suave (aqui, geralmente um gama de 0,65 é considerado ideal) para reproduzir suas cenas normais e corretamente expostas em um papel de gradação 2 a 3!
Esse valor de gama é, portanto, também ideal quando você faz uma impressão por contato exatamente nesses papéis (o mesmo se aplica ao uso de papéis multigrade ou sistemas de exposição, etc.)
Uma observação prática:
Quando faço um contato de uma das minhas fotos 4 x 5 polegadas com o ampliador LPL-Jobo e Splitgrade em um papel Classic Arts/mate, isso ocorre com o mesmo negativo (valor gama ajustado para esse ampliador) com o qual também faço uma cópia/ampliação além do formato do negativo! No entanto, se um determinado fator de ampliação for ultrapassado (4 vezes, na minha opinião), as sombras ficam fracas e, na maioria das vezes, tenta-se compensar isso com uma gradação mais alta. A cópia, porém, não permanece na faixa de 2 a 3, mas pode chegar, em certas circunstâncias, até a faixa de gradação 4. Isso, porém, não tem nada a ver com o valor gama, mas passa a ser uma questão diferente. Na minha opinião, se se deseja manter razoavelmente a amplitude de tons/gradações de cinza, não se deve ultrapassar uma ampliação de 4 vezes, pois a partir daí ocorre uma perda visível de qualidade. No contato, praticamente não há perda, já que é 1 para 1.
2. A resposta difícil:
- Não posso te dar, pois se refere a um papel de contato especial, que tem uma composição (e reage, até mesmo de forma diferente dependendo da marca) um pouco diferente do papel fotográfico normal, já que não trabalho com papéis de contato. Portanto, não sei qual é a sensibilidade dos papéis de contato. No entanto, este último fator seria certamente importante para um revelamento de negativos adequadamente ajustado, ou seja, também para o valor gama.
Mais uma breve observação sobre o fixador:
Não sou químico, portanto não tenho resposta a esse respeito. Apenas isto: a Tetenal designa explicitamente seu fixador como fixador-protetor. Como, em princípio, não é necessário anteceder a fixação com um banho de parada, imagino que o fixador também funcione sem banho de parada.
A Labor Partner (LP) oferece, com o LP-Citrodur, um excelente banho de parada fixador. Além disso, quem quiser ter certeza absoluta também pode usar o LP-Geladur. Trata-se de um aditivo fixador para revelação e, portanto, já age a partir do primeiro “banho”. No que diz respeito ao meu trabalho prático, não conheço nem notei desvantagens, seja no Citrodur, seja no Geladur.
Atenciosamente,
Zensusa / Lo van de Renne
MatthiasS
Olá, Lo,
obrigado pela resposta esclarecedora — isso confirma minha opinião de que nada supera um negativo corretamente exposto.
Quanto ao meu problema, estou pensando um pouco no futuro: trata-se do Efke, que — segundo o fórum aqui — não gosta de ser parado — ou melhor, desacelerado — com nada além de água; será que consigo revelar esse filme sem precisar usar um banho de parada?
Além disso, estou pensando em preparar um banho de fixação com Pyro algum dia — mas, nesse caso, o uso de um fixador é explicitamente desaconselhado, já que o filme volta para a mesma solução para obter mais “mancha”, que ele então não aceitaria mais. Resta apenas a questão: quando é necessário usar um fixador?
Fixador “Fixativ”; Isso significa que o fixador é adicionado ao fixador? Ou melhor ainda, seria possível, por exemplo, preparar um fixador como banho independente e simplesmente fixar novamente antes da lavagem final? Desde minhas primeiras tentativas com o Efke em 8x10'', tenho um respeito enorme por essa substância; a emulsão fica realmente macia quando molhada. Eu revelo em um tambor Jobo Expert; por si só, não pode acontecer muita coisa, a menos que, por algum motivo, uma pedrinha acabe entrando na lata, mas aí já é tarde demais — só que me preocupo em conseguir pendurar os negativos sem danificá-los.
Atenciosamente,
Matthias
zensusa
Olá, Matthias,
Desta vez, vou ser bem breve sobre os filmes Efke e os chapéus.
1. Os filmes Efke têm, de fato, uma emulsão sensível, mas aguentam mais do que algumas pessoas afirmam no fórum. Trabalho há anos com filmes Efke — tanto em rolo quanto em filmes planos — e não há incidentes extraordinários, desde que se trate os filmes da maneira como se deve tratar filmes em geral!
2. Passando agora à segunda afirmação, a “sensibilidade em relação aos banhos de parada”, ou seja, “interromper apenas em banho-maria”. Isso tudo é mito, preconceito, um boato que, por mais que seja repetido, não se torna “mais verdadeiro”: - É claro que se pode tratar os Efkes com um banho de parada; tanto com um banho de parada de vinagre (60% de vinagre na proporção de 1:30) quanto com Citrodur (à base de limão), no qual já está integrado um fixador. Ou seja, parar e fixar de uma só vez! Para mim, não há problemas com nenhuma das duas variantes!
3. O Tetenal Hüter (“Fixativ Hüter”) é adicionado ao fixador e, portanto, certamente funciona mesmo sem um banho de parada prévio. Experimente!
4. Para quem tem muito medo de descolamento de camadas, arranhões e outros receios, só posso aconselhar: LP Geladur já no revelador e parada com LP Citrodur. Isso é suficiente, sem dúvida! A propósito, não tenho nenhum contrato de publicidade com a Labor Partner :-)
4. Sobre o “Pyro”, não posso dizer nada, é muito trabalhoso e complicado para mim e, por isso, não o uso. O R09, em filmes corretamente expostos, oferece tudo o que você precisa para filmes em rolo e planos!
5. Quanto à secagem, só posso dizer: tenha cuidado e paciência! Em outras palavras, você precisa praticar e dar um jeito para não estragar os filmes ao pendurá-los. E importante: não se esqueça do banho de agente de umectação “Proofmaster”, que, afinal, também contém algumas “funções de proteção” para a integridade do filme.
Bom, por hoje é só. Divirta-se fotografando e revelando.
Atenciosamente,
Zensusa / Lo van de Renne
