Gast
Всем привет!
У меня осталось несколько неясных моментов по поводу efke 25:
1. Ключевое слово «двойная чувствительность» (каталог Impex) и сопоставимость этих данных с новыми («западными») эмульсиями: я сделал экспозицию своих первых пленки efke 25 на 50 ASA, проявил их с помощью Neofin Blau, но получил довольно блеклые негативы. Это типично для efke 25 / Neofin?
Мирко как-то упомянул, что пленка очень хорошо проявляется в R09 1+80. Какое время проявления? Взбалтывание? Экспозиция на 50 или 25 ASA? Может быть, кто-нибудь сможет подсказать мне несколько ориентировочных значений — было бы здорово.
2. На тех первых двух проявленных мной пленках efke у меня, похоже, были пузырьки воздуха. Во всяком случае, на негативах были крошечные круглые точки. Поскольку раньше у меня никогда не было с этим проблем: может быть, efke в этом случае реагирует более чувствительно? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Бернд
rherz
Привет, Бернд,
Настоящая чувствительность означает: другие производители указывают слишком высокие значения ASA. То есть: в случае с Efke 25 напечатанные 25 ASA — это именно то, что имеется в виду — значит, ты недоэкспонировал на одну ступень. Не могу сказать, насколько Efke сочетается с Neofin, но с A49 она просто великолепна! <_<
Что касается маленьких пузырьков: ты использовал стоп-ванну? Efke это совсем не нравится. С некоторыми проявителями происходит реакция, в результате которой образуется газ и эмульсия отслаивается (возможно, от Franz). Просто промойте водой, и проблемы исчезнут. :P
С уважением,
Роберт
Gast
efke25 и R09: сначала я использовал выдержки, рекомендованные Мирко, но они меня никогда не устраивали. Потом я постепенно перешел на выдержку 16 секунд при концентрации 1+80. С тех пор, как я начал работать с RODINAL, я вновь влюбился в этот процесс!
zensusa
Здравствуйте,
поскольку я использую пленки Efke уже много лет, я бы порекомендовал вам следующие значения выдержки и экспозиции. Все данные применимы к роликовым пленкам и двум типам плоских пленок (25 и 100), так как я не использую пленки формата KB. Все данные рассчитаны для экспозиции на увеличителе LPL 4x5 дюймов со сплит-градусом и адаптированы для матовой и замшевой бумаги Classic Art PW.
Проще говоря, негативы достигают значения гаммы, подходящего для увеличения при смешанном освещении (достигаемое значение гаммы находится между 0,62 и 0,65, точно не измерял). Если у тебя увеличитель с конденсором, тебе нужно привести данные к значению гаммы около 0,55, то есть к меньшему «контрасту» негатива. Это можно сделать очень просто, разделив время проявления на существующее значение гаммы (здесь 62), а затем умножив на желаемое значение гаммы (55). И вот ты уже получил желаемое приблизительное значение! Конечно, это работает и наоборот, то есть если ты хочешь пересчитать с конденсорного на смешанное освещение!
Я провожу проявку при 24°C в процессоре Jobo; то есть ротационная проявка (настройка Jobo «P»). Если у тебя нет такой возможности и ты хочешь/вынужден проявить вручную, то тебе нужно пересчитать время с учетом твоей температуры. Данные по времени я также приведу ниже. К пересчитанному времени нужно добавить еще 10 %, чтобы компенсировать разницу между ротационной и наклонной проявкой. Частота наклонов должна быть следующей: первые 30 секунд постоянно, затем 4 раза в минуту.
Итак, теперь времена ротации при 24 °C с R09 при 1:40 и 1:80. Оба соотношения дают очень хорошо проявленные негативы!
Efke R 25 1:40 равно 4,00 минуты / 1:80 равно 8,00 минут
Efke R 50 1:40 равно 6,15 минут-секунд / 1:80 равно 12,30 минут-секунд
Efke R 100 1:40 равняется 9,00 минутам / 1:80 равняется 18,00 минутам
Пересчет температуры/времени:
4,00 минуты/24 ° равняется 5,30 минутам/21 ° равняется 6,00 минутам/20 °
6,15 минут/24 ° равняется 8,00 минут/21 ° равняется 9,00 минут/20 °
9,00 минут/24 ° равняется 11,45 минут-секунд/21 ° равняется 13 минут/20 °
Помните, что при пересчетах, конечно, получаются только теоретические значения! Я хочу сказать, что эти значения, безусловно, являются лишь приблизительными, так как из-за индивидуальных особенностей стиля работы, оборудования и химических несоответствий и т. д. всегда будут возникать отклонения. Однако, чем точнее ты работаешь, тем ближе к идеальному результату ты будешь с этими значениями!
Что касается обработки Efke, я действую следующим образом и, за исключением начальной тестовой фазы с Efke, никогда не сталкивался с проблемами отслоения, царапин и т. д. При всех операциях температура воды соответствует температуре ванны проявителя!!!
1. 1 минута предварительного промывания (постоянное перемешивание)
2. Проявление с R09 в соответствии с указанием времени/ритмом
3. 1 минута в стоп-ванне (60% уксуса в соотношении 1:30 или LP Citrodur)
4. 3 минуты фиксации (Calbe Unifix Liquid + Tetenal Härter — добавление в соответствии с инструкцией по применению)
5. 1 минута промывки (комнатной температуры) при постоянном перемешивании
6. 2 минуты промывки с Lavaquick (соотношение 1:20, постоянное перемешивание)
7. Заключительное промывание под проточной водой: наполнить емкость, немного подождать и слить воду. Повторить 10 раз. Этого достаточно.
8. 1 минута в ванне с поверхностно-активным веществом (LP Proofmaster, лучше всего подходит для полиэфирных пленок!)
9. Повесить в сушильном шкафу с помощью зажима с грузом, сушить холодным воздухом (ни в коем случае не теплым!)
10. Готово! Радуйтесь отличным негативам!
Вот и все. Желаю вам удовольствия и успехов,
С уважением, Zensusa / Lothar van de Renne
zensusa
Здравствуйте, Бернд,
только что заметил, что в своих указаниях я упустил несколько деталей, хотя, казалось бы, все должно быть в полном порядке.
1. Приготовьте фиксаж (Unifix Liquid) в соотношении 1:7!
2. Приготовь смачиватель LP в соотношении 1:100. Обязательно используй дистиллированную воду! Дистиллированную воду можно купить в любом строительном магазине. 5-литровый канистр стоит около 1,30 евро.
3. После обработки смачивателем просто хорошо просуши пленку, но не счищай воду, а повесь ее для просушки.
В заключение еще один общий совет: поскольку водопроводная вода в зависимости от региона может содержать много хлора, железа и т. д., если вы хотите предотвратить негативное воздействие используемой воды на пленочную эмульсию при проявке, обязательно разбавляйте химикаты дистиллированной водой. Кстати, вода с высоким содержанием минералов при неблагоприятных условиях может привести к образованию точек, круговых пятен или разрывов и т. д. на пленочной эмульсии.
Удачи
Zensusa / Lo van de Renne
MatthiasS
Какой диапазон экспозиции лучше всего подходит для контактных отпечатков?
А что касается поверхностных фиксаторов — можно ли их использовать без стоп-ванны, или для их действия необходима кислая среда? Как вообще работают эти фиксаторы?
С уважением,
Матиас
zensusa
Здравствуйте, Матиас,
на ваш вопрос «Какое значение гаммы в идеале требуется для контактных отпечатков» есть простой и сложный ответ.
1. Простой ответ:
«нормальная, правильная» проявление (например, стандартное время, указанное в инструкциях и т. д.) дает значение гаммы, которое позволяет используемому увеличителю (световой системе) воспроизвести на бумаге с нормальным диапазоном (градация от 2 до 3) снятый объект (сцену), имеющий нормальный диапазон контрастности (около 5 ступеней диафрагмы). То есть, тебе нужен «идеальный» гамма-коэффициент 0,55 для увеличителей с жесткой работой или гамма-коэффициент от 0,62 до 0,70 для увеличителей/систем освещения с мягкой работой (здесь в большинстве случаев гамма-коэффициент 0,65 считается идеальным), чтобы воспроизвести твои правильно экспонированные, обычные сцены на бумаге с градацией от 2 до 3!
Таким образом, это значение гаммы также идеально подходит, если вы делаете контактную печать именно на этой бумаге (то же самое относится к использованию мультиградуированной бумаги или систем экспонирования и т. д.)
Практическое замечание:
Если я делаю контактную печать одного из моих снимков формата 4 x 5 дюймов с помощью увеличителя LPL-Jobo и бумаги Splitgrade на бумаге Classic Arts (матовой), то это происходит с тем же негативом (соответствующее значение гаммы для этого увеличителя), с помощью которого я также делаю отпечаток/увеличение, выходящее за пределы формата негатива! Однако, если превышается определенный коэффициент увеличения (на мой взгляд, 4-кратный), то глубины теряют четкость, и чаще всего тогда пытаются компенсировать это более высокой градацией. Отпечаток при этом не остается в диапазоне от 2 до 3, а в некоторых случаях может достигать диапазона градации 4. Однако это не имеет ничего общего с гаммой, а переходит в другую область проблем. Я считаю, что если вы хотите в какой-то мере сохранить диапазон тонов/переходы серого, не следует превышать 4-кратное увеличение, так как после этого наступает заметная потеря качества. При контактной печати потери практически отсутствуют, так как соотношение 1 к 1.
2. Сложный ответ:
- Я не могу дать его, так как он относится к специальной контактной бумаге, которая устроена (и реагирует, причем по-разному в зависимости от производителя) несколько иначе, чем обычная фотобумага, ведь я не работаю с контактной бумагой. Поэтому я не знаю, какую чувствительность имеет контактная бумага. Последнее, однако, безусловно, было бы важно для соответствующей проявки негатива, то есть и для значения гаммы.
Еще немного о фиксаторе:
Я не химик, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Скажу только, что Tetenal явно обозначает свой фиксатор как фиксатор-защитник. Поскольку, в принципе, не обязательно предшествовать фиксации стоп-ванной, я могу предположить, что фиксатор работает и без стоп-ванны.
Labor Partner (LP) предлагает LP-Citrodur — очень хорошую стоп-ванну с фиксатором. Кроме того, кто хочет быть абсолютно уверен, может использовать LP-Geladur. Это фиксирующая добавка к проявителю, которая действует уже с первой «ванны». Что касается моей практической работы, мне не известны и не заметны никакие недостатки ни у Citrodur, ни у Geladur.
С уважением,
Zensusa / Lo van de Renne
MatthiasS
Привет, Ло,
спасибо за исчерпывающий ответ — это подтверждает мою точку зрения, что ничто не сравнится с правильно экспонированным негативом.
Что касается моей проблемы, я просто немного заглядываю в будущее: речь идет об Efke, который, судя по этому форуму, не любит, когда его останавливают — или, лучше сказать, замедляют — чем-то, кроме воды. Я задаюсь вопросом, смогу ли я сохранить его, не прибегая к использованию стоп-ванны.
Кроме того, я подумываю когда-нибудь приготовить пирофиксаж — однако в этом случае от фиксажа явно не рекомендуют, так как пленка снова попадает в ту же жидкость для получения большего «окраса», который она тогда уже не примет. Остается только вопрос: когда нужно использовать фиксаж?
«Фиксатив» — фиксаж; Это значит, что фиксатор добавляется в фиксаж? Или, что еще лучше, можно ли, например, приготовить фиксатор как отдельную ванну и просто еще раз провести фиксацию перед заключительной промывкой? С тех пор, как я впервые попробовал Efke в формате 8x10 дюймов, я испытываю огромный страх перед этим веществом — эмульсия действительно становится очень мягкой, когда намокает. Я проявляю в барабане Jobo Expert, там в принципе ничего страшного не может случиться, разве что камень по какой-то причине попадет в банку, но тогда уже будет слишком поздно — просто я беспокоюсь, что не смогу повесить негативы без повреждений.
С уважением,
Матиас
zensusa
Привет, Матиас,
на этот раз совсем коротко об Efke и колпачках.
1. Пленки Efke, хотя и имеют чувствительную эмульсию, но выдерживают гораздо больше, чем утверждают некоторые участники форума. Я работаю с пленками Efke уже много лет — как с роликовыми пленками, так и с плоскими пленками — и никаких необычных инцидентов не происходит, если обращаться с пленками так, как с ними следует обращаться в целом!
2. Это подводит нас к второму утверждению: «чувствительность к стоп-ваннам» или «останавливать только в водяной бане». Все это — миф, предвзятое мнение, самоусиливающийся миф, который от постоянного повторения не становится «правдивее»: - Конечно, пленки Efke можно обрабатывать в стоп-ванне; как в уксусной стоп-ванне (60% уксуса в соотношении 1:30), так и в Citrodur (на лимонной основе), в который сразу входит фиксатор. То есть, стоп и фиксация за один раз! У меня с обоими вариантами нет никаких проблем!
3. Tetenal Hüter («Fixativ Hüter») добавляется в фиксаж и, следовательно, действует даже без предварительной стоп-ванны. Просто попробуйте!
4. Тем, кто очень боится отслоения слоев, царапин и прочих неприятностей, я могу только посоветовать: LP Geladur уже в проявителе и остановка с LP Citrodur. Этого вполне достаточно! Кстати, у меня нет рекламного контракта с Labor Partner :-)
4. По поводу «Pyro» ничего сказать не могу, для меня это слишком трудоемко и неудобно, поэтому я его не использую. R09 при правильно проведенной экспозиции дает все необходимое как для рулонных, так и для плоских пленк!
5. Что касается развешивания, могу сказать только одно: будьте внимательны и терпеливы! Проще говоря, тебе просто нужно попрактиковаться и придумать что-нибудь, чтобы не испортить пленку при развешивании. И важно не забыть о ванночке с смачивающим средством «Proofmaster», ведь она также выполняет некоторые «защитные функции» для сохранности пленки.
Ну, на этом все. Удачи в фотографировании и проявке.
С уважением,
Zensusa / Lo van de Renne
