Sécher la baryte à l'air ?

aXL · 2004-03-01T20:55:47+00:00

Moin, Kollegen! Ich brauche mal wieder Rat von Euch. Um zwei Fragen geht's: - Bringt die Lufttrocknung von Baryt eine schönere Oberfläche als die Maschinen...

aXL

Salut, les amis ! J'ai encore besoin de vos conseils. J'ai deux questions : - Le séchage à l'air libre du papier baryté donne-t-il un plus beau rendu que le séchage en machine ? - Quelle est la meilleure façon de procéder pour le séchage à l'air libre ? Ma presse à barytume me prend trop de place, et j’ai d’ailleurs prévu d’acheter une presse de table pour la remplacer une fois que je me serai débarrassé de ce monstre. Mais ces derniers temps, des clients me disent régulièrement que le séchage à l’air libre du papier baryté serait une bonne chose. Aujourd’hui, l’un d’entre eux m’a complètement déconcerté en affirmant que la surface était plus belle si l’on ne passait pas les feuilles à la presse. :D Pour le contexte : je réalise le traitement du Maco expo RF, qui sera peut-être bientôt remplacé par du Classic d’Impex. La presse sur laquelle je sèche actuellement est un ancien modèle à tambour de 3 kW. Nous la faisons fonctionner à 60 °C et à la vitesse d’avance la plus lente possible. La pression d’appui est également aussi faible que possible. La surface obtenue est d’un beau mat soyeux – sans structure de tissu, bien que nous placions les tirages avec l’émulsion sur le tissu. Que pouvez-vous me dire sur la surface d’un papier baryté séché à l’air libre ? J’apprécie généralement la brillance, mais il paraît que le véritable brillant n’est plus possible avec les teintures brillantes actuelles, qui ne sont plus aussi toxiques. Bien sûr, je vais essayer le séchage à l’air libre. Mais la question est de savoir comment m’y prendre au mieux... Quel ruban adhésif humide utilisez-vous ? Quelle doit être la largeur du chevauchement lors du collage ? (J'aimerais exploiter au maximum la hauteur de mon papier.) Quel est le meilleur support ? Une plaque de verre ou plutôt une plaque de bois (légèrement absorbante) ? Comment empêchez-vous la poussière de se déposer sur la surface pendant le séchage ? Quel doit être le degré d'humidité des tirages au moment de les coller ? N'y a-t-il pas de taches de séchage (j'ai ici une eau extrêmement dure qui peut poser des problèmes lors du séchage du film malgré l'utilisation d'un agent mouillant) ? Traitez-vous les tirages avec un agent mouillant avant de les poser sur la plaque ? Merci d'avance, Axel

cfb_de

Bonjour Axel, > Le séchage à l'air libre de la baryte donne-t-il un plus beau rendu que le séchage en machine ? C'est une question de goût personnel. Les avis peuvent diverger :-) C'est un mélange entre un fini satiné et brillant, tirant plutôt vers le brillant. La surface reste légèrement texturée. Pour ma part, j'aime bien. Pour la bande de couture, j'utilise celle d'une entreprise de Hatten qui est étroitement liée à www.sw-magazin.de. Voici ma méthode : - Scier un cadre en bois, légèrement plus grand que le papier photo sur tout le pourtour (bois lamellé-collé bon marché, le panneau dur ne convient pas très bien) - Coller l'impression avec le « beau » côté vers l'intérieur - Largeur du ruban adhésif en fonction du papier : pour un format 18x24, je colle une bande d'environ 8 mm de large sur l'impression ; pour un format 30x40, 1,5 cm - Je place une autre photo sur l'autre face du cadre, afin que tout reste à l'abri de la poussière - Je sors les photos du lavage, je les essuie et je les colle directement. - Je n'ai jamais eu de taches de séchage, car le séchage se fait de « l'intérieur » vers « l'extérieur » (eau dans la zone de la casquette 3-4) - Pas d’agent mouillant - Je laisse ensuite le ou les cadres dans ma chambre pendant la nuit. Le lendemain matin, le tirage est tendu comme une peau de tambour et parfaitement plat dans le cadre ; il suffit de le découper et c’est terminé. Ce qui donne aussi un très joli résultat, c’est de polir les tirages avec de la cire après coup. J’aime presque encore plus la surface ainsi obtenue et l’ensemble devient assez résistant aux traces de doigts. Il faut un peu de bricolage avant de trouver le bon degré d'humidité du ruban adhésif pour qu'il tienne sur le bois sec sans pour autant glisser de l'impression humide. Je pose le ruban adhésif sur un plan de travail et je passe dessus avec une éponge modérément humide. J'espère que ça t'aidera, Meilleures salutations, Franz

Urnes

Salut Franz, Explique-moi encore une fois ce truc avec la cire. Ça a l'air intéressant. Salutations, Sven.

cfb_de

Bonjour Sven, J'ai eu l'idée de la cire en relisant le bon vieux Croy (Dr Otto Croy, « Vergrößern mit allen Finessen »). Je vais simplement te copier-coller l'un de mes messages publiés ailleurs, ça m'évite de tout retaper : c'est parti : Bonjour Karl Heinz, merci de nous parler de la durée de conservation ! Jusqu'à présent, j'avais toujours un petit pincement au cœur quand je cirais des tirages barytés (avec le cirage Erdal à la cire d'abeille, EAN : 4 001499 010651). Comme toi, j'ai trouvé cette astuce dans le vieux Croy « Vergrößern mit allen Finessen ». Je vais recopier ici le chapitre correspondant (avec mes commentaires entre crochets) : --> Vernissage et cirage des images Les agrandissements humides, qui satisfont en termes de gamme tonale et de densité, ont souvent l'air ternes une fois secs. Ils sont, comme on dit, « affaissés ». Seuls les papiers brillants en sont exempts, tandis que les papiers très mats s’affaissent le plus fortement. Si l’on redonne de la brillance à la surface, l’éclat de la nouvelle image revient dans une certaine mesure. Cela s’obtient en cirant ou en vernissant les images. Pour le cirage, on frotte l'image avec ce qu'on appelle du « cérat », une pâte de cire contenant une « résine brillante » afin d'obtenir un éclat particulier. Cérat : Cire blanche : 100 g Térébenthine (pure) : 100 g Résine de dammar (ou résine synthétique, par ex. résine maléique) : 4 g [À propos de la résine de dammar : http://www.umweltlexikon-online.de/fp/arch.../Dammarharz.php ] (La cire et la térébenthine sont d'abord fondues au bain-marie jusqu'à obtenir un liquide homogène, dans lequel la résine de dammar est ensuite dissoute.) Une fois refroidi, il reste une pâte dont on prélève un peu sur un chiffon en flanelle et avec laquelle on frotte les images jusqu’à ce qu’elles prennent un léger éclat. Les irrégularités de la surface, dues à la peinture de retouche ou au grattage, disparaissent généralement, et l’image devient plus brillante et plus plastique. Les images devant être traitées à la cire ne doivent pas avoir été retravaillées avec des crayons de retouche positifs, car le polissage effacerait la retouche. Ce n’est qu’après le polissage que l’on peut retoucher au crayon, qui n’adhère toutefois plus aussi bien. Vernis positifs [tu faisais sans doute référence au solvant agressif] On obtient un brillant encore plus intense et donc un creusement plus marqué des ombres en vernissant les images. Il existe pour cela différents vernis positifs dans le commerce qui, selon leur composition, donnent des surfaces plus ou moins brillantes. Ils peuvent être versés sur l’image à plat, appliqués au pinceau ou encore – pour un résultat plus uniforme – pulvérisés à l’aide d’un atomiseur. Malheureusement, certains vernis positifs disponibles dans le commerce contiennent de l'huile de lin ou une autre huile grasse. Si l'émulsion a été préalablement grattée, la graisse pénètre à cet endroit dans le feutre du papier et provoque une tache sombre indélébile. La recette suivante est recommandée : Vernis brillant à verser et à appliquer au pinceau : Résine de dammar : 10 g Essence (pure) : 75 cm³ Éther de soufre : 75 cm³ [L'éther de soufre s'appelle aujourd'hui « diméthylsulfure », il est hautement perméable à la peau, cancérigène comme pas deux et extrêmement inflammable !!!] On verse le vernis sur le tableau et on laisse l'excédent s'écouler par un coin. Les tableaux sont secs au bout d'environ 24 heures. [Et le laborantin risque fort de souffrir d’une grave atteinte hépatique !] Après une dilution avec la même quantité d’essence, le vernis peut également être appliqué au pinceau, mais on obtient alors facilement un résultat irrégulier. En raison de son extrême inflammabilité, il est moins adapté à la pulvérisation. [C’est un euphémisme. Sous forme d’aérosol, ce truc doit être *auto-inflammable* !] <-- Voilà pour le vieux maître :-) (Prof. Dr Otto Croy, Agrandir avec toutes les subtilités, éditions Heering à Seebruck am Chiemsee, 76 000 - 85 000 exemplaires, 1966, p. 205 et suivantes) Les fautes de frappe viennent de moi et se sont glissées par hasard lors de la transcription. J'ai alors essayé avec du cirage sans solvant. Ça me plaît et ça permet aussi d'éliminer facilement les peluches du chiffon sec ou la poussière issue du « séchage en cave » dans le cadre en bois. De plus, les traces de doigts ne sont plus un problème, car on peut les faire disparaître en polissant. C'est terminé. Meilleures salutations, Franz

Urnes

Merci beaucoup Franz, J'ai pensé à toi ce week-end, quand je suis tombé par hasard sur la recette du cérat dans un livre consacré à la fabrication de couleurs à l'aide de liants à base de caséine. Je me suis tout de suite dit que ça pourrait aussi fonctionner pour le cirage des tirages. Dans ce livre, la cire est surtout utilisée pour rendre les surfaces colorées plus résistantes. Salutations, Sven.