Barita seca no ar?

aXL · 2004-03-01T20:55:47+00:00

Moin, Kollegen! Ich brauche mal wieder Rat von Euch. Um zwei Fragen geht's: - Bringt die Lufttrocknung von Baryt eine schönere Oberfläche als die Maschinen...

aXL

Olá, colegas! Preciso mais uma vez da ajuda de vocês. São duas perguntas: - A secagem ao ar livre do papel barita resulta em uma superfície mais bonita do que a secagem em máquina? - Qual é a melhor maneira de proceder na secagem ao ar livre? Minha prensa para papel baritado está no caminho, e, na verdade, estou planejando comprar uma prensa de mesa como substituto, assim que me livrar desse monstro. Mas, ultimamente, tenho ouvido de vez em quando de clientes que a secagem ao ar do papel baritado seria uma ótima opção. Hoje, um deles me deixou completamente confuso, porque disse que a superfície fica mais bonita quando não se passa os panos pela prensa. :D Quanto aos pré-requisitos: eu trabalho com Maco expo RF, que talvez seja substituído em breve pelo Classic da Impex. A prensa na qual eu seco até agora é um antigo equipamento de tambor de 3 kW. Operamos a 60 °C e com o avanço mais lento possível. A pressão de contato também é a mais baixa possível. A superfície resultante é um belo acabamento acetinado — sem textura de pano, embora coloquemos as cópias com a emulsão sobre o pano. O que vocês podem me dizer sobre a superfície de um papel barítico seco ao ar? Em geral, gosto de brilho, mas o verdadeiro alto brilho não deve mais ser possível com as tinturas brilhantes atuais, que não são mais tão tóxicas. É claro que vou experimentar a secagem ao ar. Mas a questão é: qual a melhor maneira de fazer isso... Que fita adesiva úmida vocês usam? Qual deve ser a largura da sobreposição ao colar? (Gostaria de aproveitar ao máximo a altura do meu papel.) Qual é a melhor base? Uma placa de vidro ou melhor uma placa de madeira (ligeiramente absorvente)? Como vocês evitam que o pó se acumule na superfície durante a secagem? Qual deve ser o grau de umidade das cópias no momento da colagem? Não ficam manchas de secagem (a água aqui é extremamente dura, o que pode causar problemas na secagem do filme, mesmo com o uso de um agente umectante)? Vocês tratam as cópias com um agente umectante antes de colocá-las na placa? Desde já, muito obrigado, Axel

cfb_de

Olá, Axel, > A secagem ao ar da barita proporciona uma superfície mais bonita do que a secagem à máquina? Isso cada um decide por si. É uma questão de gosto :-) É uma mistura entre o acabamento semibrilhante e o brilhante, tendendo mais para o brilhante. A superfície fica levemente texturizada. Eu gosto bastante. Como fita adesiva, uso a de uma empresa de Hatten que tem uma ligação bastante estreita com a www.sw-magazin.de. Meu procedimento é o seguinte: - Serrar uma moldura de madeira, um pouco maior do que o papel fotográfico em todos os lados (madeira laminada barata; aglomerado não funciona tão bem) - Colar a impressão com o lado “bonito” voltado para dentro - A largura da fita adesiva depende do papel: para 18x24, colo uma fita de cerca de 8 mm de largura na impressão; para 30x40, 1,5 cm - Coloco outra impressão no outro lado da moldura, para que tudo fique livre de poeira - Retiro as impressões da lavagem, escovo e colo diretamente. - Nunca tive manchas de secagem, pois a direção de secagem vai de “dentro” para “fora” (água na zona do chapéu 3-4) - Sem agente umectante - Deixo a(s) moldura(s) simplesmente no meu quarto durante a noite. Na manhã seguinte, a cópia está esticada como um tambor e perfeitamente plana na moldura; basta recortá-la e pronto. O que também fica bem bonito é polir as cópias com cera depois. Gosto quase mais da superfície assim, e o conjunto fica bastante resistente a impressões digitais. Você precisa fazer algumas tentativas até descobrir o quanto a fita adesiva precisa estar úmida para aderir à madeira seca, mas sem escorregar da impressão molhada. Coloco a fita adesiva sobre uma superfície de trabalho e passo uma esponja moderadamente úmida por cima. Espero ter ajudado, Atenciosamente, Franz

Urnes

Olá, Franz, Explica isso da cera de novo. Parece interessante. Atenciosamente, Sven.

cfb_de

Olá, Sven, Tive a ideia de encerar quando li o bom e velho livro do Croy (Dr. Otto Croy, “Vergrößern mit allen Finessen”). Vou simplesmente copiar aqui uma das minhas postagens de outro lugar, assim não preciso digitar tudo de novo: vamos lá: Olá, Karl Heinz, obrigado por nos informar sobre a durabilidade! Até agora, sempre tive um certo sentimento de culpa quando encerava as fotos em papel barita (com o creme para sapatos Erdal com cera de abelha, EAN: 4 001499 010651). Tirei essa dica — assim como você — do velho Croy “Vergrößern mit allen Finessen”. Vou transcrever aqui o capítulo correspondente (com meus comentários entre colchetes): --> Envernizamento e enceramento das imagens Ampliações molhadas, que satisfazem em termos de gama tonal e densidade, muitas vezes parecem sem vigor após a secagem. Elas estão, como se costuma dizer, “afundadas”. Apenas os papéis de alto brilho estão isentos disso; os de acabamento fosco profundo, por outro lado, são os que mais se encolhem. Se dermos brilho à superfície posteriormente, a luminosidade da nova imagem se restabelece até certo ponto. Isso é conseguido encerando ou envernizando as imagens. Para encerar, a imagem é esfregada com o chamado “Cerat”, uma pasta de cera que contém uma “resina brilhante” para obter um brilho especial. Cerat: Cera branca: 100 g Terpentina (pura): 100 g Resina de dammar (ou resina sintética, por exemplo, resina maleica): 4 g [Sobre a resina de dammar: http://www.umweltlexikon-online.de/fp/arch.../Dammarharz.php ] (A cera e a terebintina são primeiro derretidas em banho-maria até se formar um líquido homogêneo, no qual a resina de dammar é então dissolvida.) Após o resfriamento, resta uma pasta, da qual se retira um pouco com um pano de flanela e se esfrega sobre as imagens até que elas adquiram um brilho suave. Irregularidades na superfície, decorrentes de tinta de retoque ou de raspagem, geralmente desaparecem nesse processo, e a imagem fica mais brilhante e plástica. As imagens que devem ser tratadas com Cerat não podem ter sido retocadas com lápis de retoque positivo, pois o retoque seria removido durante o polimento. Somente após o polimento é possível retocar com o lápis, que, no entanto, não adere mais tão bem. Vernizes positivos [provavelmente você se referia ao solvente agressivo] Um brilho ainda mais intenso e, consequentemente, um aprofundamento mais acentuado das sombras é obtido através do envernizamento das imagens. Para isso, existem no mercado diversos vernizes positivos que, dependendo de sua composição, criam superfícies mais ou menos brilhantes. Eles podem ser derramados sobre a imagem colocada na horizontal, aplicados com pincel ou também — de forma mais uniforme — pulverizados com um atomizador. Infelizmente, alguns vernizes positivos disponíveis no mercado contêm óleo de linhaça ou outro óleo gorduroso. Se a emulsão tiver sido raspada anteriormente, a gordura penetra no feltro de papel nesse local e causa uma mancha escura que não pode mais ser removida. A seguinte receita é recomendada: Verniz brilhante para derramar e aplicar com pincel: Resina de dammar: 10 g Gasolina (pura): 75 cc Éter de enxofre: 75 cc [Éter de enxofre é hoje chamado de “dimetilsulfeto”, é altamente permeável à pele, cancerígeno pra caramba e extremamente inflamável!!!] O verniz é derramado sobre a imagem, deixando o excesso escorrer por um canto. Após cerca de 24 horas, as imagens estão secas. [E o técnico de laboratório pode acabar com uma grave lesão hepática!] Após a diluição com a mesma quantidade de gasolina, a tinta também pode ser aplicada com pincel, embora isso resulte facilmente em uma aplicação irregular. Por ser altamente inflamável, ela não é muito indicada para pulverização. [Dito de forma suave. Como aerossol, essa substância provavelmente seria *autoinflamável*!] <-- Até aqui o velho mestre :-) (Prof. Dr. Otto Croy, Vergrößern mit allen Finessen, Editora Heering em Seebruck am Chiemsee, 76. - 85. mil, 1966, p. 205 e seguintes) Os erros de digitação são meus e foram inseridos acidentalmente durante a transcrição. Então, resolvi experimentar com creme para sapatos sem solventes. Gostei do resultado e dá para remover bem os fiapos do pano de secagem ou a poeira da “secagem na adega” da moldura de madeira. Além disso, as impressões digitais não são mais um problema, porque dá para polir e tirar. Pronto. Atenciosamente, Franz

Urnes

Muito obrigado, Franz, Lembrei-me de você no fim de semana, quando, por acaso, encontrei a receita do Cerat em um livro sobre a fabricação de tintas com ligantes de caseína. Na hora, pensei que isso poderia funcionar também para a aplicação de cera nas impressões. No livro, a cera é usada principalmente para tornar as áreas coloridas mais resistentes. Atenciosamente, Sven.