micha
Hola, Sven.
Voy a probar suerte aquí.
Escuchadme, por favor. Estoy a punto de llorar. Mi papel baritado Vario Classic no se vuelve negro por más que lo intento. El papel tiene unos tres años. Lo he revelado durante seis minutos en Ilford Multigrad. Tampoco es por el tiempo de exposición. Creo que con un minuto a la luz del día basta para que una tira de prueba se vuelva negra. Pero no es así. Con el papel RC consigo unos negros magníficos.
Y, en general, revelar durante 6 minutos... Es una barbaridad...
Micha
Phil_2000
Hola,
una pregunta tonta: ¿podría deberse el error a que Vario Classic no contiene revelador incorporado, mientras que el revelador en sí está pensado para este tipo de papeles con sustancias incorporadas? Prueba a usar un revelador clásico, como por ejemplo Eukobrom de Tetenal. Si lo que digo es una tontería, ¡por favor, aclárenmelo! Gracias.
Saludos cordiales,
Philipp
Urnes
Hola, Micha:
Lo de las sustancias reveladoras acumuladas fue, en realidad, lo primero que se me ocurrió. Para mi Polywarmton utilizo el N 113 y, al cabo de dos minutos, se obtiene el negro más intenso. No me imagino que el papel baritado se estropee al cabo de solo tres años. Hace poco acabé la última hoja de un papel RC de 35 años y aún ofrecía el máximo nivel de negro. Así que yo también apuesto por el revelador.
Saludos, Sven
uworischki
Bueno, Micha, solo queda cambiar de revelador...
Saludos, Uwe
Gast
Hola, Micha
No puede ser culpa del revelador. Yo también utilizo los papeles de la marca de nuestro anfitrión del foro y, de hecho, también los productos químicos clásicos de Calbe... pero tu
combinación ya la he probado... y funciona. De hecho, el Vario Classic NO contiene sustancias reveladoras... y eso es bueno, porque así se puede controlar mejor el proceso de revelado, aunque eso también se consigue con reveladores multigrado.
El Vario Classic necesita tiempos de exposición mucho más largos que otros papeles; tiempos de revelado de hasta 4 minutos son normales, ¡pero así es como se consigue una impresión de primera!
Tengo la sospecha de que tu papel no está recubierto en absoluto (¡no puede estar estropeado después de 3 años!), ¿puedes notar una capa de emulsión al tacto? Pon un trozo de Vario Classic al sol; normalmente, la cara de la capa se vuelve un poco amarillenta al cabo de un tiempo.
Estoy deseando leer tu respuesta
Michael
micha
Hola, acabo de mirar la fecha del «Entrecanto para desarrolladores». Ya tiene un año. Lo que me sorprende es que mi Orwo-Baryt de hace 15 años se está volviendo negro, igual que el Kodak RC. La emulsión está intacta. Se está volviendo de un amarillo muy intenso. Las fotos salen, pero no tienen la máxima nitidez.
No sé qué hacer.
Bueno, en cualquier caso, el revelado de la película sale bien.
Micha
Gast
Hola, Micha
Bueno, pues ya nos estamos acercando al meollo del asunto. Según tu primer mensaje, pensaba que el papel no presentaba ningún problema, ni imperfecciones, ni siquiera zonas grises. Sin embargo, según tu último mensaje, parece que no es así: solo te faltan las imperfecciones máximas, lo cual, por supuesto, no es lo que se esperaba.
Así que, por supuesto, una de las causas podría ser el revelador. Dices que tiene un año... hmmm, ¿te refieres a que:
1.) que ha caducado hace un año, o
2.) que abriste el concentrado hace un año, o
3.) ¿lo compraste hace un año, lo has guardado durante un año en su envase original a una temperatura no superior a 25 grados y la fecha de caducidad aún no ha vencido?
Saludos,
Michael
Gast
Abrí la botella hace un año y la rellené con Protectan. La verdad es que nunca había tenido problemas con el revelador viejo. En cuanto a la fecha de caducidad, ahora mismo no veo ninguna.
¿Entonces solo puedo usar esto para mi papel PE?
Micha
Gast
¡Hola!
Creo que ahí está el problema: ningún revelador aguanta un año en el envase, ni siquiera con Protectan (bueno, quizá el RODINAL, en el caso de los reveladores para negativos...). Lo ideal es gastarlo en un plazo de entre tres y seis meses...
En el caso de los papeles PE, aún funciona gracias a las sustancias reveladoras almacenadas; donde estas faltan, se nota que el revelador ya no sirve.
Si revelas con poca frecuencia, quizá deberías pasar a envases más pequeños; algunos reveladores también están disponibles en botellas de 250 o 500 ml; o utiliza reveladores en polvo: se dice que el N113 es extremadamente estable y duradero (yo no tengo experiencia con él, pero mis botellas de 1 l de Eukobrom y NEUTOL WA suelen agotarse en menos de tres meses...).
Gast
Siempre trasvaso el concentrado de revelador recién abierto a botellas de cristal de 250 ml (hasta el borde); así se conserva mucho más tiempo que en la botella de cristal medio llena.
Además, son muy interesantes los reveladores específicos para papel baritado, que sacan muy bien el negro —por ejemplo, Laborpartner Brom 3 o Paterson Acuprint—, quizá combinados con un virado al selenio posterior.
Tamaño
Günther
Gast
Siempre trasvaso el concentrado de revelador recién abierto a botellas de cristal de 250 ml (hasta el borde); así se conserva mucho más tiempo que en la botella de cristal medio llena.
Además, son muy interesantes los reveladores especiales para papel baritado que sacan bien el negro, como por ejemplo el Laborpartner Brom 3 o el Paterson Acuprint, quizá combinados con un virado al selenio posterior.
Tamaño
Günther
Gast
Perdón, quería decir, claro está, «botella de plástico medio llena».
Gast
Tengo exactamente el mismo problema:
He comprado un Vario Classic nuevo + Eukobrom nuevo 1+9 - 3 minutos (o Moersch Catechol 1+5 - 4 minutos): Contraste suave y sin negros máximos, incluso con un tiempo de exposición de 5-8 minutos para un negativo de 35 mm de 20 x 30 cm, Durst M800 con cabezal de color (YMC a cero y filtros multigrado debajo del objetivo).
Mis negativos se revelan en PMK y tienen un tono verdoso. ¿Podría ser esa la causa?
Jacques
Phil_2000
Mis negativos se han revelado en PMK y tienen un tono verdoso. ¿Podría ser esa la causa?
Hola,
Es muy probable que esa sea la causa: los papeles Vario-contraste tienen, por regla general, una emulsión que solo es sensible a la luz azul y una segunda emulsión que, gracias a los colorantes sensibilizadores, se ha hecho sensible no solo a la luz azul, sino también a la luz verde. Debido al color verde de los negativos, solo se realiza la exposición de la emulsión verde, lo que da como resultado un contraste muy bajo.
En resumen: gira el regulador M (magenta) de tu cabezal de color hasta que la proyección del negativo tenga un color más o menos neutro. Ese será entonces el filtrado básico para la gradación 2. Aproximadamente, al menos. Por lo demás, también recomiendo no utilizar los filtros multigrado debido a la práctica presencia del cabezal de color (¡¡¡sobre todo no debajo del objetivo!!!). Simplemente recuerda esta regla general:
Una gradación más suave => 40 unidades de amarillo,
una más dura => el mismo número de unidades de magenta.
Saludos cordiales,
Philipp
