rherz
Bonjour à tous ceux qui développent eux-mêmes leurs diapositives noir et blanc
J'ai des taches claires dans les zones noires, mais uniquement au milieu de la pellicule. Curieusement, cela ne concerne que le milieu de la pellicule (en termes de numérotation des images, par exemple de la 13e à la 27e). Tout ce qui doit être blanc est bien blanc (sur la diapositive finale), c'est pourquoi je pense que cela ne vient pas du blanchiment. On dirait que la lumière n'était pas suffisante. (Ampoule à réflecteur de 100 W, 5 min de chaque côté, niveau d'eau à 5 mm au-dessus de la spirale, distance entre l'ampoule et le niveau d'eau de 2 cm, spirale Jobo standard)
Sinon, le résultat est excellent !
Peut-être encore brièvement les proportions pour le bain de blanchiment :
Composant A : B = 1 : 1
Composant A : 150 ml d'acide sulfurique à 15 % + 250 ml d'eau
Composant B : 2 g de permanganate de potassium + 500 ml d'eau
Temps de pose : 5 min.
Et le bain de clarification :
Dissoudre 25 g de sulfite de sodium sec dans 400 ml d'eau, puis compléter à 500 ml.
Temps de pose : 3 min.
Peut-être y a-t-il ici quelqu'un qui a déjà eu ce genre de problème ?
:rolleyes:
Cordialement,
Robert
Gast
Bonjour Robert,
Je suppose que cela doit être dû à la double exposition. As-tu déjà essayé de déplacer la lampe ?
Amicalement, Dieter
rherz
Bonjour Dieter,
C'est peut-être juste une impression, mais un projecteur de 100 W à une distance maximale de 5 cm, pendant 5 minutes de chaque côté, devrait en principe suffire. Les yeux sont déjà éblouis rien qu'en regardant, et une profondeur d'eau de 5 cm, ce n'est pas énorme non plus.
Mais pour répondre à ta question : oui, je déplace l'ampoule (le projecteur), ne serait-ce que parce que les barrettes de la spirale pourraient sinon projeter des ombres, et j'essaie aussi de varier l'angle de faisceau pour que la lumière pénètre vraiment entre les spires.
C'est fou : d'habitude, on travaille au centième de seconde et on obtient quelque chose sur la pellicule, et là, 10 minutes avec une luminosité brutale ne suffisent pas (il suffit de plisser les yeux face au projecteur)... Je suis sur le point de tout mettre au soleil – mais on ne l'a pas toujours et l'intensité échappe aussi à tout contrôle.
Quand on pense que j’ai commencé avec 2 min 30 s de chaque côté et que le résultat ne diffère pas sensiblement de celui obtenu avec deux fois 5 min.
Peut-être que quelqu’un a une autre idée, mais je vais tout de même faire un essai avec deux fois 10 min.
Cordialement,
Robert
Gast
Bonjour Robert,
J'ai lu dans plusieurs publications que la lumière du jour ne convient pas à la double exposition. Il semble également qu'il ne soit pas possible de réaliser une surexposition. Malheureusement, je ne connais pas encore les processus chimiques.
Je me sens un peu mal à l'aise tant que le résultat du développement inversé reste incertain.
Je filme avec une caméra 16 mm et je déteste envoyer mes films dans un laboratoire de développement inversé.
Peut-être que nous finirons par réussir notre projet un jour.
Cordialement, Dieter
rherz
Bonjour Dieter,
Dès que j'aurai le résultat, je t'enverrai la recette.
As-tu déjà essayé le kit de développement de Foma ?
Cordialement,
Robert
Gast
Bonjour Robert,
J'ai utilisé deux fois le film inversible de Foma :
D'abord le Fomapan 100R, résultat : image brune, négative...
Puis un film en rouleau Agfapan 100, où j'ai obtenu une pellicule transparente sans image.
Je vais tenter un troisième essai aujourd'hui.
Amicalement, Dieter
Gast
Bonjour,
Je pense que le problème du support transparent est dû à une concentration trop élevée d'acide sulfurique.
Ma première tentative avec de l'acide à 5 % a déjà entraîné le détachement de l'émulsion. Avec le T-max, cela s'est fait en gros morceaux, avec l'APX100 en petits flocons. C'est pourquoi j'affirme maintenant que l'AP est, dans certains cas, nettement plus grain fin que le Kodak. :-) J'en suis maintenant à environ 1-2 %. J'ai également constaté que l'exposition intermédiaire n'est généralement pas suffisante, même avec 500 W à 10 cm. Que pensez-vous du kit Kodak ? Son rendement peut d'ailleurs être amélioré.
rherz
Bonjour,
Suite à une suggestion trouvée sur un autre forum, j'ai retiré la pellicule de la spirale et je l'ai exposée en la suspendant. J'ai passé lentement un projecteur de 100 W à environ 20 cm de la pellicule – cela prend environ 30 secondes pour toute la pellicule. On peut alors observer le film changer. J'ai évité les gouttes d'eau en utilisant un bain tensioactif très très dilué (0,1 ml de Mirasol dans 250 ml d'eau déminéralisée). Ça a marché : les taches blanches ont disparu ! Par contre, on ne peut plus remettre le film dans la spirale. Je l'ai alors tiré à travers les arceaux. Ce n'est pas vraiment relaxant et je ne le recommande pas, car 150 cm de film sont extrêmement difficiles à manipuler si l'on ne veut pas le rayer. Une tentative de 2 x 10 min sur la table lumineuse, dans l'eau, n'a rien donné non plus. L'eau semble absorber une quantité énorme de lumière – on le savait déjà, mais je n'aurais pas pensé que c'était à ce point.
La prochaine tentative se fera à nouveau hors de l'eau, en spirale, avec un petit traitement au tensioactif pour éviter les gouttes – environ une minute de chaque côté, en modifiant l'angle d'incidence. Cela devrait permettre d'éviter les ombres causées par les nervures.
Si ça marche, je vous tiendrai au courant – dès que j'aurai de nouveaux Fomapan. Ils sont en effet en rupture de stock et introuvables dans toute l'Allemagne.
Cordialement,
Robert
Gast
Bonjour à tous les adeptes du développement inversé,
Comme je développe des films d'une longueur de 30,5 m, je suis d'emblée désavantagé pour la double exposition. Quelqu'un a-t-il déjà essayé la méthode chimique ?
Mes tentatives jusqu'à présent ont été plus que désastreuses...
Cordialement, Dieter
Gast
Bonjour à tous les adeptes du développement inversé en noir et blanc !
Essayez ce qui suit (malheureusement uniquement en anglais) :
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Diapositives N&B
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N'utilisez que des films à halogénure d'argent dotés d'une base transparente et d'une couche anti-halo (AHU) qui disparaîtra au cours du processus – ou qui n'en ont pas du tout !
Concentrés (pour 1 litre) :
blanchisseur -> 25 g de dichromate de potassium (kalium-di-kromat) +
100 g de bisulfate de sodium (sulfate d'hydrogène et de sodium)/monohydraté.
-> si vous n'aimez pas mélanger ces produits, vous pouvez utiliser le blanchisseur d'un kit E-6 ou de n'importe quel kit de développement N&B
clarificateur -> 250 g de sulfite de sodium (sulfite de sodium)/anhydre (dessiqué)
-> peut être remplacé par du HCA (pour neutraliser le blanchisseur)
Mélanger 1+4 pour obtenir une solution de travail
Développement (20 °C) :
1er développement (voir tableau) N'IMPORTE QUEL révélateur « positif » (papier) à haute énergie (Dektol, etc.) 1+4
-> pour plus de brillance à la projection, vous pouvez ajouter un peu de solvant d'argent =
env. 9 g de thiosulfate de sodium (natrium-tio-sulfat)/pentahydr. -----
cette quantité est critique : une dose plus importante élimine trop d'argent et une dose plus faible
donne une image trop sombre !
rinçage (à l'eau courante)
blanchiment
rinçage
nettoyage
rinçage (ouvrez la cuve à ce stade ; une réexposition suffisante est essentielle pour
les films orthochromatiques, c'est-à-dire utilisez une bobine transparente/spirale !)
réexp. (ampoule de 100 W = lumière blanche) 1 min./côté (haut et bas de la bobine)
2e développement (Dektol 1+4, sans solvant)
rinçage 1 min.
fixage (Hypam ou produit rapide similaire)
rinçage 5 min.
hypo (Kodak HCA ou similaire)
rinçage 5 min.
mouillage (Agepon 1:200 ou similaire) 1 min.
Toutes les autres phases/étapes : 3 min. chacune.
Films (lumière du jour) :
Format 135 ISO 1er développement (min.) EI contr. réponse chrom. (sensib.)
Kodalith Ortho (Type 3) N/A 3 8 H graphique ortho * = Haut contraste
Diapositive = HCS (film en vrac)
Maco ORT 25 18 DX N demi-teintes ortho
Kodak FRP N/A 8 ? 12 ? N demi-teintes ortho = Grain fin
Release Positif (film en vrac)
Agfa Scala 200 10 DX N pleine gamme pan
Kodak TP N/A 8 16 H demi-teintes pan * = Technical Pan
Maco UPC 64 10 25 N pleine gamme pan
Maco PO 100 10 DX N plein ton ortho
FomaPan 100 ? 100 ?
* signifie qu'aucun solvant à base d'argent n'est nécessaire !
Format 120/220
Maco ORT
Agfa APX 100 100 6 DX N plein ton pan
400 ? 400 ?
Ilford Delta 100 100 10 DX N full-tone pan
400 400 18 ? DX ? N full-tone pan
3200 ? 3200 ? 800 ?
Agfa Scala
Kodak TP
Maco PO
Maco UPC -> www.technikdirekt.de (voir aussi www.mahn.net)
Vous pouvez également essayer le Speedibrews Celer-Reverser -> www.silverprint.co.uk (#3118)
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J'ai essayé presque tous les films mentionnés et les résultats sont très bons.
Je dois malheureusement encore tester le FomaPan (temps de développement initial)...
Cordialement
tero.tommila@ficora.fi
Gast
Une fois, par naïveté, j'ai surexposé la pellicule sous une lampe de cuisine classique de 100 W équipée d'une ampoule spirale AP ; je l'ai prise encore trempée et l'ai placée sous la lampe sans bain-marie, 30 secondes de chaque côté, en la remuant légèrement. À mon goût, les résultats étaient tout à fait acceptables : pas de taches, et les gouttes n'ont pas gêné non plus.
Cependant, je remue constamment le film dans la boîte, c'est-à-dire que je ne le laisse pas au repos – jusqu'à présent, les résultats ont été globalement bons.
J'utilise le kit inversible Fomapan. Le seul problème jusqu'à présent était que les cristaux de permanganate de potassium n'étaient pas bien dissous et ont donc laissé des taches disgracieuses, mais on peut éviter cela en mélangeant mieux la solution au préalable.
