rherz
Ciao a tutti gli appassionati di sviluppo autonomo di diapositive in bianco e nero
Ho delle macchie chiare nei neri, ma solo al centro della pellicola. Stranamente, questo riguarda solo la parte centrale della pellicola (in termini di numero di fotogrammi, ad esempio dal fotogramma 13 al 27). Tutto ciò che dovrebbe essere bianco è effettivamente bianco (nella diapositiva finita), quindi penso che non sia dovuto al processo di sbiancamento. Sembra quasi che la luce non sia sufficiente. (Lampadina riflettente da 100 W, 5 min. per lato, livello dell'acqua 5 mm sopra la spirale, distanza della lampadina dal livello dell'acqua 2 cm, normale spirale Jobo)
Per il resto il risultato è ottimo!
Forse è il caso di specificare brevemente le proporzioni per il bagno di sbianca:
Componente A:B = 1:1
Componente A: 150 ml di acido solforico al 15% + 250 ml di acqua
Componente B: 2 g di permanganato di potassio + 500 ml di acqua
Tempo di posa 5 min.
E il bagno di chiarificazione:
Sciogliere 25 g di solfito di sodio sicc. in 400 ml di acqua e poi portare a 500 ml.
Tempo di posa 3 min.
Forse c'è qualcuno qui che ha già avuto un caso simile?
:rolleyes:
Cordiali saluti
Robert
Gast
Ciao Robert,
posso solo immaginare che il problema sia dovuto alla doppia esposizione. Hai provato a spostare la lampada?
Cordiali saluti - Dieter
rherz
Ciao Dieter,
forse è solo una mia impressione, ma un riflettore da 100 W a una distanza massima di 5 cm, per 5 minuti da ciascun lato, dovrebbe in realtà essere sufficiente. Gli occhi sono già abbagliati dal guardarlo e 5 cm di profondità d'acqua non sono poi così tanti.
Ma per rispondere alla tua domanda: sì, sposto la lampadina (il riflettore), già solo perché altrimenti le nervature della spirale potrebbero proiettare ombre, e cerco anche di variare l'angolo di incidenza della luce, in modo che questa penetri davvero tra le spire della spirale.
È pazzesco: di solito si lavora con tempi di esposizione di centesimi di secondo e si ottiene qualcosa sulla pellicola, e poi 10 minuti con una luminosità brutale non bastano (basta solo strizzare gli occhi guardando il faretto)... Sono quasi sul punto di mettere l'intera cosa al sole, solo che non sempre c'è il sole e l'intensità sfugge al controllo.
Se si considera che ho iniziato con 2 minuti e 30 secondi per lato e che il risultato non differisce in modo evidente dai due tempi da 5 minuti.
Forse qualcuno ha un'altra idea, ma io farò un altro tentativo con 2 tempi da 10 minuti.
Cordiali saluti
Robert
Gast
Ciao Robert,
Ho letto in diverse pubblicazioni che la luce diurna non è adatta alla seconda esposizione. A quanto pare non è possibile nemmeno la sovraesposizione. Purtroppo non conosco ancora i processi chimici.
Mi sento un po' a disagio finché il risultato dello sviluppo inverso è ancora incerto.
Giro con una cinepresa da 16 mm e detesto mandare le mie pellicole in un laboratorio di sviluppo inverso.
Forse un giorno avremo successo con il nostro lavoro.
Cordiali saluti - Dieter
rherz
Ciao Dieter,
non appena avremo il risultato, ti invierò la ricetta.
Hai mai provato il kit di sviluppo della Foma?
Cordiali saluti
Robert
Gast
Ciao Robert,
Ho usato due volte la pellicola inversa della Foma:
Prima la Fomapan 100R, risultato: marrone, negativo...
Poi una pellicola in rullo Agfapan 100, e lì ho ottenuto il supporto trasparente senza immagini.
Oggi farò un terzo tentativo.
Cari saluti - Dieter
Gast
Ciao,
Credo che il problema del supporto trasparente sia dovuto a una concentrazione troppo elevata di acido solforico.
Il mio primo tentativo con acido al 5% ha già provocato il distacco dell'emulsione. Con la T-max si sono formati grossi brandelli, con l'APX100 piccoli fiocchi. Per questo ora sostengo che, in certi casi, l'AP abbia una grana molto più fine rispetto alla Kodak. :-) Ora sono a circa l'1-2%. Ho anche constatato che l'esposizione intermedia, di solito, non è sufficiente nemmeno con 500 W da 10 cm. Cosa ne pensate del kit Kodak? A proposito, la sua resa può essere aumentata.
rherz
Ciao,
seguendo un consiglio trovato su un altro forum, ho tolto la pellicola dalla spirale e l'ho esposta tenendola appesa. Ho fatto passare lentamente davanti alla pellicola un faretto da 100 W a una distanza di circa 20 cm: ci vogliono circa 30 secondi per l'intera pellicola. Si può osservare come cambia la pellicola. Ho evitato le gocce d'acqua con un bagno tensioattivo molto molto diluito (0,1 ml di Mirasol in 250 ml di acqua demineralizzata). Ha funzionato: le macchie bianche sono sparite! Tuttavia, poi non si riesce più a rimettere la pellicola nella spirale. L'ho quindi fatto passare attraverso gli archi. Non è stato proprio rilassante e non lo consiglio, perché 150 cm di pellicola sono estremamente ingombranti se non si vuole graffiarla. Anche un tentativo di 2 x 10 min. sul tavolo luminoso, in acqua, non ha portato a nulla. L'acqua sembra assorbire un'enorme quantità di luce – lo si sapeva già, ma non avrei mai pensato che fosse così tanta.
Il prossimo tentativo avverrà di nuovo fuori dall'acqua nella spirale, con un piccolo trattamento con un agente tensioattivo per evitare le gocce – circa un minuto da entrambi i lati, modificando l'angolo di incidenza del raggio. In questo modo si dovrebbero evitare le ombre causate dai ponticelli.
Se funziona, mi farò sentire di nuovo – non appena avrò delle nuove Fomapan. Infatti sono esaurite e non se ne trovano in tutta la Germania.
Cordiali saluti
Robert
Gast
Ciao a tutti gli sviluppatori inversi,
dato che sviluppo pellicole di 30,5 m di lunghezza, ho già di parte una situazione svantaggiosa per quanto riguarda la seconda esposizione. Qualcuno ha mai provato il metodo chimico?
I miei tentativi finora sono stati più che deludenti...
Cordiali saluti - Dieter
Gast
Ciao a tutti gli appassionati di sviluppo inverso in bianco e nero!
Provate quanto segue (purtroppo solo in inglese):
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Diapositive in bianco e nero
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Utilizzate solo pellicole all'alogenuro d'argento con una base trasparente e uno strato anti-aloni (AHU) che scomparirà durante il processo - oppure nessuna di questi strati!
Concentrati (per 1 litro):
candeggiante -> 25 g di bicromato di potassio (kalium-di-kromat) +
100 g di bisolfato di sodio (sodio-idrogeno-solfato)/monoidrato.
-> se non vi piace mescolare questa roba potete usare il candeggiante da E-6 o da qualsiasi kit di sviluppo B/N
chiaro -> 250 g di solfito di sodio (sodio-solfito)/anidro (essiccato)
-> può essere sostituito da HCA (neutralizza il candeggiante)
Mescola 1+4 per ottenere una soluzione di lavoro
Sviluppo (20 °C):
1° sviluppo (vedi tabella) QUALSIASI sviluppatore "positivo" ad alta energia (per carta) (Dektol ecc.) 1+4
-> per una maggiore brillantezza in proiezione si consiglia di aggiungere un po' di solvente d'argento =
ca. 9 g di tiosolfato di sodio (natrium-tio-sulfat)/pentahidr. -----
questa quantità è fondamentale: una dose maggiore rimuove rapidamente troppo argento, mentre una dose minore
produce un'immagine troppo scura!
lavaggio (in acqua corrente)
sbiancatura
lavaggio
chiaritura
lavaggio (aprire la vasca in questa fase; una riesposizione sufficiente è essenziale per
le pellicole ortocromatiche, ovvero utilizzare una bobina trasparente/a spirale !)
riesposizione (lampadina da 100 W = luce bianca) 1 min./lato (parte superiore e inferiore della bobina)
2° sviluppo (Dektol 1+4, senza solvente)
lavaggio 1 min.
fissaggio (Hypam o prodotto rapido simile)
lavaggio 5 min.
ipo (Kodak HCA o simile)
lavaggio 5 min.
umidificazione (Agepon 1:200 o simile) 1 min.
Tutte le altre fasi/stadi 3 min. ciascuna.
Pellicole (luce diurna):
Formato 135 ISO 1° sviluppo (min.) EI contr. risposta cromatica (sensibilità)
Kodalith Ortho (Tipo 3) N/A 3 8 H grafica ortho * = Alto contrasto
Diapositiva = HCS (pellicola sfusa)
Maco ORT 25 18 DX N mezzitoni orto
Kodak FRP N/A 8 ? 12 ? N mezzitoni orto = grana fine
Release Positivo (pellicola sfusa)
Agfa Scala 200 10 DX N tono pieno pan
Kodak TP N/A 8 16 H mezzitoni pan * = Technical Pan
Maco UPC 64 10 25 N tono pieno pan
Maco PO 100 10 DX N tono pieno orto
FomaPan 100 ? 100 ?
* significa che non serve un solvente d'argento!
Formato 120/220
Maco ORT
Agfa APX 100 100 6 DX N tono pieno pan
400 ? 400 ?
Ilford Delta 100 100 10 DX N full-tone pan
400 400 18 ? DX ? N full-tone pan
3200 ? 3200 ? 800 ?
Agfa Scala
Kodak TP
Maco PO
Maco UPC -> www.technikdirekt.de (vedi anche www.mahn.net)
Potresti anche provare Speedibrews Celer-Reverser -> www.silverprint.co.uk (#3118)
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Ho provato quasi tutte le pellicole citate e i risultati sono molto buoni.
Purtroppo devo ancora provare la FomaPan (tempo di sviluppo iniziale)...
Cordiali saluti
tero.tommila@ficora.fi
Gast
Una volta, per pura ignoranza, ho esposto la pellicola sotto la classica lampada da cucina da 100 W con spirale; l’ho presa ancora bagnata fradicia e l’ho tenuta sotto la luce senza bagno d’acqua, 30 secondi per lato, muovendola leggermente: per i miei gusti i risultati sono stati assolutamente soddisfacenti, nessuna macchia e nemmeno le gocce hanno dato fastidio.
Tuttavia, muovo costantemente la pellicola nella scatola, cioè non la lascio mai ferma – finora i risultati sono stati generalmente buoni.
Uso il kit di sviluppo inverso Fomapan. L'unico problema finora è stato che i cristalli di permanganato di potassio non si erano sciolti bene e hanno lasciato delle brutte macchie, ma questo si può evitare mescolando meglio la soluzione in anticipo.
