rherz
Hallo aan alle zelfontwikkelaars van zwart-witdiafilm
Ik heb, alleen in het midden van de film, lichte vlekken in de donkere delen. Vreemd genoeg betreft dit alleen het midden van de film (gerekend vanaf het aantal beelden, dus bijvoorbeeld beeld 13 tot en met 27). Alles wat wit hoort te zijn, is ook wit (op de voltooide dia), daarom denk ik dat het niet aan het bleken ligt. Het ziet eruit alsof er niet genoeg licht is. (100 W reflectorlamp, telkens 5 min. van elke kant, 5 mm waterpeil boven de spiraal, afstand van de lamp tot het waterpeil 2 cm, normale Jobo-spiraal)
Voor de rest is het resultaat top!
Misschien nog even kort de samenstelling van het bleekbad:
Component A:B = 1:1
Component A: 150 ml 15% zwavelzuur + 250 ml water
Component B: 2 g kaliumpermanganaat + 500 ml water
Inwerktijd 5 min.
en het zuiveringsbad:
25 g natriumsulfiet sicc. oplossen in 400 ml water en vervolgens aanvullen tot 500 ml.
Inwerktijd 3 min.
Misschien is er hier iemand die zoiets al eens heeft meegemaakt?
:rolleyes:
Met vriendelijke groeten
Robert
Gast
Hallo Robert,
Ik kan me alleen maar voorstellen dat het aan de dubbele belichting ligt. Probeer je de lamp eens te verplaatsen?
Groeten - Dieter
rherz
Hallo Dieter,
misschien ligt het gewoon aan mijn eigen idee, maar een spot van 100 W op maximaal 5 cm afstand, en dat 5 minuten lang vanaf elke kant, zou eigenlijk wel voldoende moeten zijn. De ogen worden al verblind door ernaar te kijken en 5 cm waterdiepte is ook niet zo veel.
Maar om op je vraag terug te komen: ja, ik verplaats de gloeilamp (spot), al was het maar omdat de ribben van de spiraal anders schaduw zouden kunnen werpen, en ik probeer ook de stralingshoek te variëren, zodat het licht echt tussen de spiraalgangen komt.
Best gek – anders werk je met honderdsten van seconden en krijg je iets op de film, en dan zijn 10 minuten met brute helderheid niet genoeg (je hoeft maar eens in de spot te knipperen)... Ik sta op het punt om het hele ding eens in de zon te zetten – alleen heb je die niet altijd en is de intensiteit ook niet te controleren.
Als je bedenkt dat ik ooit ben begonnen met 2 min. en 30 sec. van elke kant en dat het resultaat niet merkbaar verschilt van de twee keer 5 min.
Misschien heeft iemand nog een ander idee, maar ik ga nog een poging wagen met 2 keer 10 min.
Met vriendelijke groeten
Robert
Gast
Hallo Robert,
Ik heb in verschillende publicaties gelezen dat daglicht niet geschikt is voor omkeerfilm. Overbelichting is blijkbaar ook niet mogelijk. Helaas ben ik nog niet op de hoogte van de chemische processen.
Ik voel me op de een of andere manier ongemakkelijk zolang het resultaat van de omkeerontwikkeling nog twijfelachtig is.
Ik film met een 16mm-camera en heb er een hekel aan om mijn films naar een omkeerlaboratorium te sturen.
Misschien hebben we ooit succes met ons werk.
Met vriendelijke groeten – Dieter
rherz
Hallo Dieter,
Zodra de uitslag bekend is, krijg je het recept.
Heb je de ontwikkelingsset van Foma al eens geprobeerd?
Met vriendelijke groeten,
Robert
Gast
Hallo Robert,
Ik heb de omkeerfilm van Foma twee keer gebruikt:
Eerst de Fomapan 100R, resultaat: bruin, negatief...
Daarna een Agfapan 100 rolfilm, toen kreeg ik de doorzichtige drager zonder afbeeldingen.
Ik ga vandaag een derde poging wagen.
Groeten - Dieter
Gast
Hallo,
Ik denk dat dat met de heldere drager te wijten is aan een te hoge concentratie zwavelzuur.
Mijn eerste poging met 5% zuur leidde al tot het loslaten van de emulsie. Bij T-max in grove stukken, bij APX100 in kleine vlokjes. Daarom beweer ik nu dat de AP in bepaalde gevallen aanzienlijk met een fijne korrel is dan de Kodak. :-) Ik zit nu op ca. 1-2%. Ik heb ook de ervaring dat de tussentijdse belichting meestal niet voldoende is, zelfs niet met 500 W vanaf 10 cm. Wat vinden jullie van de Kodak-set? De opbrengst daarvan kan overigens worden verhoogd.
rherz
Hallo,
Naar aanleiding van een tip op een ander forum heb ik de film eens uit de spiraal gehaald en vervolgens hangend onderworpen aan belichting. Ik heb er langzaam een spot van 100 W op gericht op een afstand van ongeveer 20 cm – dat duurt zo’n 30 seconden voor de hele film. Je kunt daarbij zien hoe de film verandert. Waterdruppels heb ik voorkomen met een heel erg dunne netmiddelbad (0,1 ml Mirasol in 250 ml Aqua demin.). Het heeft gewerkt – de witte plekken zijn weg! Je krijgt de film dan echter niet meer terug in de spiraal. Ik heb hem toen door de bogen getrokken. Niet bepaald ontspannend en niet aan te raden, want 150 cm film is extreem onhandig als je hem niet wilt bekrassen. Een poging met 2 x 10 min. op de lichttafel, in het water, heeft ook niets opgeleverd. Water lijkt een enorme hoeveelheid licht te absorberen – dat was al bekend, maar dat het zo veel is, had ik niet gedacht.
De volgende poging zal weer buiten het water in de spiraal plaatsvinden, met een kleine behandeling met een netmiddel om druppels te voorkomen – zo'n minuut aan beide kanten, waarbij de invalshoek wordt veranderd. Zo moeten schaduwen door de ribben eigenlijk te vermijden zijn.
Als het lukt, laat ik weer van me horen – zodra ik nieuwe Fomapans heb. Die zijn namelijk op en in heel Duitsland zijn ze niet te krijgen.
Groeten
Robert
Gast
Hallo omkeerontwikkelaars,
Aangezien ik films met een lengte van 30,5 m ontwikkel, heb ik bij dubbele belichting al meteen een slechte uitgangspositie. Heeft iemand de chemische methode al eens geprobeerd?
Mijn pogingen tot nu toe waren ronduit slecht...
Met vriendelijke groeten – Dieter
Gast
Hallo, alle gebruikers van zwart-wit omkeerontwikkelaars!
Probeer het volgende eens (helaas alleen in het Engels):
*********************************************
Zwart-witdia's
-------------
Gebruik alleen zilverhalogenidefilms met een heldere basis en een anti-halatie-laag (AHU) die tijdens het proces verdwijnt – of helemaal geen dergelijke laag!
Concentraten (voor 1 liter):
bleekmiddel -> 25 g kaliumdichromaat (kalium-di-chromaat) +
100 g natriumbisulfaat (natrium-waterstofsulfaat)/monohydraat.
-> als u dit niet graag mengt, kunt u het bleekmiddel uit een E-6- of een willekeurige zwart-wit-ontwikkelingsset gebruiken
helder -> 250 g natriumsulfiet (natrium-sulfit)/anhydraat (desicc.)
-> kan worden vervangen door HCA (neutraliseert het bleekmiddel)
Meng 1+4 om een werkoplossing te maken
Ontwikkeling (20 °C):
1e ontwikkeling (zie tabel) ELKE hoog-energetische "positieve" (papier) ontwikkelaar (Dektol enz.) 1+4
-> voor meer projectiehelderheid kunt u wat zilveroplosmiddel toevoegen =
ca. 9 g natriumthiosulfaat (natrium-tio-sulfaat)/pentahydraat -----
deze hoeveelheid is cruciaal: een grotere dosis wrijft al snel te veel zilver weg en een kleinere
hoeveelheid levert een te donker beeld op!
wassen (onder stromend water)
bleken
wassen
helder maken
wassen (open de tank in dit stadium; voldoende herbelichting is essentieel voor
orthochromatische films, d.w.z. gebruik een transparante spoel/spiraal !)
herbelichting (100 W-lamp = wit licht) 1 min./zijde (boven- en onderkant spoel)
2e ontwikkeling (Dektol 1+4, geen oplosmiddel)
wassen 1 min.
fixeren (Hypam of soortgelijk snelwerkend middel)
wassen 5 min.
hypo (Kodak HCA of soortgelijk)
wassen 5 min.
nat (Agepon 1:200 of soortgelijk) 1 min.
Alle andere fasen/stappen 3 min. elk.
Films (daglicht):
135-formaat ISO 1e ontwikkeling (min.) EI contr. respons chrom. (gevoeligheid)
Kodalith Ortho (Type 3) N.v.t. 3 8 H grafisch ortho * = Hoog contrast
Dia = HCS (bulkfilm)
Maco ORT 25 18 DX N halftoon ortho
Kodak FRP N.v.t. 8 ? 12 ? N halftoon ortho = fijnkorrelig
Release Positief (bulkfilm)
Agfa SCALA 200 10 DX N full-tone pan
Kodak TP N/A 8 16 H half-tone pan * = Technical Pan
Maco UPC 64 10 25 N full-tone pan
Maco PO 100 10 DX N full-tone ortho
FomaPan 100 ? 100 ?
* betekent dat er geen zilveroplosmiddel nodig is!
120/220-formaat
Maco ORT
Agfa APX 100 100 6 DX N full-tone pan
400 ? 400 ?
Ilford Delta 100 100 10 DX N full-tone pan
400 400 18 ? DX ? N full-tone pan
3200 ? 3200 ? 800 ?
Agfa SCALA
Kodak TP
Maco PO
Maco UPC -> www.technikdirekt.de (zie ook www.mahn.net)
Je kunt ook Speedibrews Celer-Reverser proberen -> www.silverprint.co.uk (#3118)
***********************************************************************
Ik heb bijna alle genoemde films geprobeerd en de resultaten zijn erg goed.
FomaPan moet ik helaas nog uitproberen (eerste ontwikkelingsduur)...
Met vriendelijke groet
tero.tommila@ficora.fi
Gast
Ik heb de film eens heel onervaren onder de klassieke keukenlamp na-belicht, 100 W, in een AP-spiraal, en heb hem – druipnat als hij was – in de hand genomen en zonder waterbad eronder gehouden, 30 seconden per kant, lichtjes bewogen – naar mijn smaak waren de resultaten absoluut oké, geen vlekken, en de druppels stoorden ook niet.
Ik beweeg de film in het blikje echter voortdurend, d.w.z. ik laat hem niet met rust – tot nu toe waren de resultaten over het algemeen goed.
Ik gebruik de Fomapan-omkeerset. Het enige probleem tot nu toe was dat de kaliumpermanganaatkristallen niet goed waren opgelost en daardoor lelijke vlekken veroorzaakten, maar dat kun je voorkomen door de oplossing van tevoren beter te mengen.
