onlinetinte
Bonjour, j'ai envie de me lancer dans le développement de tirages couleur. Jusqu'à présent, je ne développais que des tirages noir et blanc, mais je me suis un peu renseigné sur la photographie couleur.
Ce ne sont pas les détails techniques qui m'intéressent, mais plutôt les matériaux et, bien sûr, le prix.
Le papier couleur est disponible en feuilles découpées ou en rouleaux chez Fuji. Le choix n'est pas difficile.
Mais je cherche encore les produits chimiques. J'ai trouvé les kits pour usage domestique d'ADOX ou de Tetenal.
Sur eBay, il y a un fabricant italien appelé Axelcolor qui propose également un kit de 5 litres similaire à celui de Tetenal.
En Angleterre, on peut commander des produits chimiques Kodak Ektacolor. Ils sont très bon marché, mais avec 20 litres, c'est trop.
Il existe aussi toute une série de fabricants de machines vendues dans des boîtes en carton.
On trouve régulièrement sur Internet des produits chimiques Fuji Frontier ou Tetenal Compact Line.
Ces produits chimiques fonctionnent-ils aussi dans la cuvette ? Quelqu'un a-t-il déjà testé l'un d'entre eux ou a-t-il un produit préféré ?
ZalmanYanowsky
Bonjour Onlinetinte,
La dernière fois que j'ai développé du RA-4, et ce en cuve, c'était à l'époque où l'on pouvait encore se procurer l'excellent Diluprint RT. Je ne suis donc pas de source fiable et je ne peux que te relayer ce qu'en disent différents spécialistes du RA-4 en matière de traitement.
L'un d'entre eux achète sur eBay des bidons Fuji pour ces petits laboratoires (minilabs) dont le déclin a commencé lorsque la photographie numérique a été – malheureusement – perfectionnée. Il rapporte (et je le sais fiable) qu'il suffit de maintenir la température à environ 30 °C (par exemple avec une plaque chauffante). Pour le temps de développement (et aussi pour le BX), tu devras faire des essais.
Un autre continue imperturbablement à travailler à température ambiante et affirme que ses résultats sont bons. Comme je n'ai aucun lien avec lui, je ne peux rien dire à ce sujet.
Si tu trouves des blanchisseurs et des fixateurs à bon prix (sous forme de bains séparés), tu devras te renseigner sur Internet pour savoir comment les utiliser. Je crois me souvenir que le fixateur vient en premier – et qu’il ne doit pas être acide dans ce cas – et seulement ensuite le blanchisseur. Mais relis-le toi-même ; si tu cherches assez longtemps, tu trouveras une multitude de documents à ce sujet, rédigés par de véritables passionnés qui ont également publié des recettes à partir de produits chimiques de base, tant pour le CD que pour le BX.
Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider davantage. Peut-être que des geeks reprendront le fil de la discussion.
Bonne chance,
Zalman
onlinetinte
Merci pour les conseils. Oui, on nous impose littéralement les produits chimiques pour minilab.
Je me suis lancé avec le kit RA4 d'ADOX et ça fonctionne très bien. Je n'aurais pas pensé que c'était aussi simple.
Cependant, le développement en cuve avec un réchauffeur de cuve demande beaucoup de travail ; de plus, avec de grandes cuves, la température dépend de milliers de petits détails, ce qui est plutôt agaçant.
Le simple fait de déplacer les bacs pendant le développement fait varier la température de 1 à 2 degrés. La durée de préchauffage, la quantité de révélateur et le niveau du bain de circulation ont également une incidence. Sans parler de la légère sensation de sauna au-dessus des bacs.
Je vais me procurer un Nova Tank d'occasion. Ensuite, j'envisagerai d'utiliser davantage de révélateur.
ZalmanYanowsky
Cher Onlinetinte,
Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton expérience avec ce kit ADOX ? Je l'ai moi-même acheté, mais je ne l'ai pas encore utilisé ; de même, je n'ai jamais vraiment utilisé la plaque chauffante (45 x 90 cm), je me suis contenté de simuler un après-midi de laboratoire avec de l'eau préchauffée dans les trois bacs. (Pour voir avec quelle précision la température des bains peut être maintenue.)
J'ai moi aussi remarqué qu'il y avait un effet sauna. Qu'entends-tu par « bain enrobé » ? Je n'ai utilisé un bain enrobé (baignoire à moitié pleine) que lorsque je développais encore en C41 et E6. Avec des résultats reproductibles. Si j’ai arrêté le développement de films après quelques années, c’est uniquement parce que je savais désormais que j’en étais capable et qu’une machine dans un grand laboratoire pouvait le faire encore mieux (et moins cher) que moi.
À quelles températures as-tu maintenu les trois bains, ou plutôt : quelles températures visais-tu, et combien de temps ont duré le développement et le BX ? Je crains moins les changements de température lents qu'à l'époque, avec le RT : en été, je commençais à 20 °C et, quelques heures plus tard (souvent sans m'en rendre compte), j'atteignais des températures nettement plus élevées, que je compensais toutefois de manière intuitive en modifiant les temps de pose (et non les temps de développement, comme il aurait fallu le faire).
Je possède également un kit de tirage RA-4 pour 1 litre de Digibase, que je n'ai pas encore osé utiliser. La raison profonde est sans doute que je veux encore attendre un peu avant de découvrir que mes stocks de papier couleur dans le réfrigérateur sont désormais complètement abîmés.
Cordialement,
Zal
onlinetinte
Bonjour, le kit ADOX fonctionne bien. Les photos sont superbes. Avec les tirages de supermarché, on perd vraiment l'envie de faire de la photo. J'ai essayé de maintenir la température aux 35 degrés recommandés. Mais je me suis toujours retrouvé à environ 37 degrés. Développement et fixage : 45 secondes chacun. Je ne m'y connais pas trop en matière de température. Je n'ai donc pas encore pu tester si les photos présentent des différences de couleur extrêmes avec quelques degrés de plus ou de moins, je l'ai seulement lu.
Pour le bain-marie, je me suis acheté un grand bac à excréments dans un magasin pour rongeurs, avec un chauffe-buffet en dessous. Je remplis ensuite le bac avec un peu d'eau chaude jusqu'à ce que les bacs photo flottent légèrement. Le bain-marie est environ 8 degrés plus chaud que les bacs.
J'avais aussi déjà posé les coupelles directement sur la plaque, mais là, rien ne chauffait vraiment, ou plutôt, tout refroidissait.
Je pense que la surface de contact est trop petite à cause des rainures au fond des coupelles.
Il faut toutefois tout installer environ une heure à l'avance pour que la température se stabilise.
Il est également judicieux de placer une petite cloison entre les bacs, sinon, en secouant le papier, des gouttes tombent parfois dans le mauvais bac et laissent des taches brunes sur le papier.
Selon la fiche technique de Fuji, le papier Crystal Archive se conserve jusqu’à 20 ans en réfrigération. Si tu utilises ce papier.
ZalmanYanowsky
Non, je n'ai plus de papier Fuji, il ne me reste que du Kodak Endura, que j'ai utilisé pour la dernière fois quand ce RT existait encore. Mais ton message sur les 20 ans de conservation du Fuji Crystal me redonne un peu d'espoir. Tu parles du papier non exposé conservé à température du réfrigérateur ? Ce serait formidable.
Je comprends maintenant pourquoi tu trouves fastidieux de maintenir les solutions au chaud. (Je ne savais pas ce qu'on entendait par « réchaud de buffet ».) Il y a deux ou trois ans, dans un élan d'exubérance et de gaspillage, je me suis acheté un réchaud électrique à plaques (pour la restauration), d'une surface de 45 x 90 cm, sur lequel tiennent trois bacs de 24 x 30. Réglable, en fonction de la température de surface, entre environ 20 °C et près de 90 °C. Cela m’a permis, dans la simulation, de maintenir l’eau préchauffée à une température bien constante d’environ 30 °C – je ne m’en souviens plus exactement –, en tout cas la température que je voulais représenter. Je me suis également intéressé à la fréquence de réchauffage de la plaque et aux variations de température dans les bains : elles étaient pratiquement indétectables. Je devrais vraiment me motiver et me remettre au développement des couleurs. C’est bien que tu m’aies donné cette idée avec tes contributions !
Oui, les agrandissements en couleur faits maison sont tout autre chose que les produits que l’on trouve dans la plupart (pas tous) des grands laboratoires. Quand j’ai commencé, on utilisait encore le procédé EP 2, puis on est passé au RA 4 deux ou trois ans plus tard (avec le papier au chlorure d’argent qui, sous la pression des grands laboratoires, permettait des temps de traitement plus courts, ce qui permettait d’atteindre 1 min de CD en laboratoire amateur avec Diluprint RT [par mesure de précaution, j’ai toujours blanchi-fixé un peu plus longtemps que ce qui était strictement nécessaire]).
Cordialement,
Zal
Rolf-Werner
Pour la température, j'ai toujours utilisé 30 °C jusqu'à présent, même si j'utilise des tambours Jobo et les appareils Jobo pour cela.
En effet, à 30 °C, les temps de développement sont un peu plus longs, ce qui permet de mieux les contrôler. Les résultats ont toujours été impeccables, avec les produits chimiques ADOX et le papier Fuji.
Si je me souviens bien, les temps de développement figuraient dans la notice Tetenal, en tout cas autrefois. Si la notice est disponible au format PDF sur le site de la boutique, jetez-y un œil. Je crois que le temps de développement était de 1 min 15 s ou 1 min 20 s avec ce produit.
Salutations
Rolf
jonny
Tout d'abord, quelques mots sur la durée de conservation : les informations figurant dans la fiche technique de Fuji concernent le papier TRAITÉ, c'est-à-dire les tirages finis. Le papier RA4 non exposé/non traité n'a malheureusement pas une très longue durée de conservation ; il est assez rapidement voilé. Sa durée de conservation est nettement inférieure à celle du papier noir et blanc. Je déconseille donc vivement d'acheter du papier ancien sur eBay, etc. J'ai du Fuji CA DPII acheté neuf chez un revendeur il y a quatre ans, qui présente déjà un léger voile. Le Kodak Endura vieux de dix ans que j'ai en stock est jaune foncé et le papier Agfa vieux de 20 ans est brun coquille d'œuf. Ne perdez pas votre temps ni votre argent avec du papier ancien !
Concernant le traitement : il est généralement possible de réaliser le traitement sans problème avec les papiers négatifs couleur à des températures plus basses, jusqu’à environ 25 degrés. Je n’ai pas d’expérience directe à des températures encore plus basses, mais je suppose que cela fonctionne également. Les temps de traitement sont simplement assez longs.
À des températures de développement plus basses que les 35 degrés standard, on observe un certain décalage des couleurs, qui est toutefois linéaire et peut être compensé par un filtrage normal. Plus importante que la question de la température absolue est la nécessité de ne pas faire varier la température d’un tirage à l’autre, sinon on risque de passer un temps fou à filtrer.
De ce point de vue, une température plus proche de la température ambiante est même plus judicieuse pour le traitement en cuvette, car elle est plus facile à maintenir constante. Essayez donc simplement avec 20 degrés. Il faut essayer pour savoir.
Veillez à bien aérer la chambre noire lorsque vous travaillez avec des produits chimiques couleur.
Pour obtenir de bons résultats, il est également important que le film à agrandir ait été bien exposé et correctement traité. À ce stade (lors du développement du film), la température de 37,8 degrés doit être scrupuleusement respectée. Si l'on a négligé cette étape ou si l'on a délibérément développé à des températures plus basses, on obtient des courbes de densité différentes pour les trois couleurs, ce qui entraîne ce que l'on appelle des « taches de basculement ». Cela signifie que la dominante de couleur dans les ombres est la couleur complémentaire de la dominante de couleur dans les hautes lumières. Par exemple, les ombres sont magenta et les hautes lumières sont vertes. Comme le magenta et le vert sont complémentaires, il est impossible de filtrer les deux dominantes. Il restera toujours une dominante de couleur.
Amusez-vous bien avec l'agrandissement couleur !
Gelegenheitsentwicker
Voici mon avis sur la question :
Parmi les papiers couleur, c'est de loin le Fuji qui se conserve le plus longtemps (non exposé, stocké au sec dans une cave). J'utilise actuellement du papier Fuji Crystal Archive Supreme que j'ai acheté il y a au moins 4 ans (tout droit sorti du magasin) et je le trouve toujours impeccable.
Un test simple : développer une feuille de papier non exposée ; si elle est d'un blanc éclatant après développement, c'est parfait. Avec le temps, le papier Fuji devient légèrement plus foncé (gris) lors de ce test, tirant un tout petit peu vers la couleur coquille d'œuf. Mais vraiment de façon minime.
Les papiers Kodak prennent avec le temps une teinte tirant vers le vert-jaunâtre (on ne peut plus rien en retirer, on ne peut alors les utiliser que pour un « tirage de contact d’aperçu »), les vieux Agfa Sensatis tirent plutôt vers l’« ivoire » (Petite anecdote en passant : j’ai rencontré une fois sur Internet quelqu’un qui cherchait spécifiquement du papier Agfa aussi ancien que possible...).
Côté chimie : en faisant quelques essais, tout ce qui s’appelle RA-4 CD fonctionne en fait. À titre d’essai, j’ai déjà développé dans un bac à 20 °C, ça a aussi marché sans problème (c’était à l’époque avec le révélateur Calbe), mais le temps de développement a bien sûr explosé.
Salutations, Martin !
